Taras wentylowany- rozwiązanie idealne

TARAS WENTYLOWANY – ROZWIĄZANIE IDEALNE

Trudno sobie wyobrazić układ prostszy niż ułożona na kilku wspornikach płyta. Tym prostszy, jeśli wsporniki mają regulowaną wysokość i można w pewnym zakresie niwelować za ich pomocą nierówności gruntu.

Efekt – łatwe wykonanie nawierzchni na różnych podłożach. A konsekwencje w przyszłości – umożliwienie łatwych i w zasadzie bezinwazyjnych napraw starych tarasów o nieszczelnej izolacji przeciwwilgociowej. O ile bowiem w pierwszym przypadku największym plusem jest właśnie wymieniana już prostota, o tyle w drugim taras wentylowany ujawnia najszerszą grupę swoich zalet.

 

Można na gruncie

Rozpocznijmy jednak od sytuacji znacznie prostszej, czyli budowy nowego tarasu na gruncie. W tym wypadku postępowanie jest w zasadzie analogiczne jak przy nawierzchniach krytych kostką brukową: dobrze przygotowana i zagęszczona podbudowa z właściwie wyprofilowanymi spadkami, na której układane są wsporniki płyt tarasowych i same płyty. Jednak już w tym przypadku ujawniają się zalety tarasu wentylowanego. Nawierzchnia nie wymaga pracochłonnego układania, wibrowania i fugowania. W dodatku wszelkie nierówności (czy to powstałe przy przygotowywaniu podbudowy, czy później) można w każdej chwili usunąć zwyczajnie podnosząc płyty i regulując wysokość wsporników. Podobnie w wypadku awarii czy też konieczności przeróbki biegnących pod tarasem instalacji, które dzięki technologii tarasu wentylowanego można przeprowadzić bardzo prosto i bez pozostałych na nawierzchni śladów po jej zrywaniu i powtórnym układaniu.

 

Można i na stropie

Znacznie więcej zalet pojawia się jednak w wypadku konstrukcji tarasu na budynku. Podstawową bolączką wszelkich wykonywanych metodami nieco bardziej tradycyjnymi tarasów na stropach są trudności wykonawcze i związane z nimi błędy. Mogą one mieć różne źródła, skutek jednak zawsze jest jeden: nieszczelna warstwa izolacji przeciwwilgociowej prowadząca do zawilgocenia stropu i jego erozji, oraz do zawilgocenia pomieszczeń znajdujących się pod stropem. Może to wynikać ze źle przygotowanego podłoża, błędnie dobranych materiałów, wadliwie wykonanej warstwy izolacji lub zwykłych uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej powstałych podczas dalszych prac. Pośrednim powodem jest tu więc z jednej strony bardzo duży stopień skomplikowania prac, a z drugiej fakt, że zastosowanie płytek terakotowych klejonych do podłoża bardzo zawęża ilość możliwych do zastosowania materiałów izolacyjnych, eliminując z użycia te najskuteczniejsze jak membrany dachowe czy powłoki bitumiczne. Z drugiej strony zastosowanie tarasu wentylowanego umożliwia w zasadzie dowolny wybór materiału izolacyjnego, a więc jednocześnie eliminuje praktycznie wszystkie wady tarasów na stropach. Jedynym pozostającym wymaganiem technicznym jest właściwe ukształtowanie spadków, tak aby możliwe było odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni tarasu. Warto przy tym pamiętać, że w wypadku tarasu wentylowanego woda spływa pod jego powierzchnią, a nie po niej. Taki układ daje jeszcze jedną ogromną zaletę – nie wymaga stosowania kilkucentymetrowego progu przed drzwiami tarasowymi. A dokładniej rzecz ujmując – próg pozostaje, ale poniżej nawierzchni tarasu. Możemy więc w banalnie prosty sposób uzyskać wrażenie podłogi płynnie i bez żadnych uskoków przechodzącej w taras, tym istotniejsze im większa jest szerokość przejścia.

 

Oraz przy renowacji

Technologia tarasu wentylowanego doskonale nadaje się również do naprawy istniejących nieszczelnych tarasów na dachach, wykonanych w sposób tradycyjny przy pomocy płytek ceramicznych układanych na warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Tradycyjną metodą naprawy byłoby zerwanie wszystkich warstw aż do konstrukcji stropu (najczęściej w wyniku działania wody i mrozu w warstwach wykończeniowych nie ma już co ratować) i ułożenie ich od nowa. Pomijając pracochłonność i koszt takiego rozwiązania, jest ono obarczone dokładnie taką samą groźbą błędu jak przed naprawą. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w dużej części jest to tylko forma odroczenia wyroku. Tymczasem stosując technologię tarasu wentylowanego wystarczy w tym wypadku położyć na istniejące kafle nową warstwę izolacji przeciwwilgociowej i na niej ułożyć nową powierzchnię posadzki. Trzeba tylko pamiętać aby taką naprawę wykonywać przy ciepłej i suchej pogodzie, tak, aby nieszczelny taras zdążył przeschnąć. Nowa izolacja nie jest już powłoką nakładaną na beton za pomocą pędzla czy natryskiwaną (a to właśnie sposób aplikacji jest najczęściej powodem powstawania nieszczelności), ale folią lub membraną rozwijaną z rolki, której szczelność gwarantuje producent. Dodatkowo jeśli w czasie eksploatacji izolacja zostanie jednak uszkodzona, jej naprawa będzie polegać wyłącznie na podniesieniu płyt tarasowych nad uszkodzonym miejscem, załataniu go i ponownym ułożeniu płyt. Jedynym ograniczeniem jest tu konieczność posiadania odpowiedniego zapasu wysokości od powierzchni starego tarasu do spodu drzwi na niego prowadzących.

Taras wentylowany na gruncie (rys. Buszrem).

  1. Krawężnik
  2. Fundament krawężnika
  3. Grunt rodzimy
  4. Podbudowa grubości 10cm
  5. Podsypka piaskowa
  6. Geowłóknina – dodatkowa stabilizacja podłoża
  7. Wspornik tarasu
  8. Płyty tarasowe

Taras wentylowany na płycie stropowej nad piwnicą (rys. Buszrem).

  1. Ściana piwnicy
  2. Izolacja termiczna ścian piwnicy
  3. Strop nad piwnicą
  4. Izolacja termiczna stropu
  5. Wylewka betonowa ze spadkiem
  6. Obróbka blacharska krawędzi
  7. Izolacja przeciwwilgociowa stropu
  8. Wspornik tarasu
  9. Płyty tarasowe

Naprawa nieszczelnego tarasu na stropie nad piwnicą (rys. Buszrem).

  1. Ściana piwnicy
  2. Izolacja termiczna ścian piwnicy
  3. Istniejący taras
  4. płyta stropowa
  5. izolacja termiczna stropu
  6. wylewka ze spadkiem
  7. nieszczelna izolacja przeciwwilgociowa
  8. płytki ceramiczne – pierwotne wykończenie tarasu
  9. Nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej
  10. Obróbka blacharska krawędzi
  11. Wspornik tarasu
  12. Płyty tarasowe

CO O BRUKOWANIU MUSI WIEDZIEĆ INWESTOR?

CO O BRUKOWANIU MUSI WIEDZIEĆ INWESTOR?

 

Układaniem nawierzchni zajmują się brukarze. Inwestor – zlecając wykonanie takich prac powinien mieć o  nich przynajmniej podstawowe pojęcie. Po pierwsze, by precyzyjnie przedstawić swoje wymagania. Po drugie – by móc skontrolować prawidłowość prowadzonych prac.

 

Zaczynamy od projektu

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek rozmów z wykonawcą i prac terenowych, nie możemy zapomnieć o jednym istotnym elemencie, często niestety traktowanym nieco po macoszemu. Jest nim projekt. Wszystko jedno, przygotowany przez fachowca czy wyrysowany własnoręcznie na kartce wyrwanej z zeszytu dziecka – pozwala oszacować ilość potrzebnych materiałów, dobrać optymalny kształt elementów przyszłej nawierzchni i przewidzieć ewentualne problemy, czy zlokalizować trudniejsze detale. Oczywiście im większy i bardziej skomplikowany teren zamierzamy urządzać, tym bardziej wskazane jest, aby projekt powierzyć jednak architektowi krajobrazu. Również jeśli nie jesteśmy pewni swojej wyobraźni przestrzennej i boimy się samodzielnie aranżować przestrzeni – warto sięgnąć po fachowe wsparcie. Przy prostych i niewielkich założeniach większość inwestorów doskonale poradzi sobie jednak sama. Przy projektowaniu nie powinniśmy skupiać się jedynie na płaskim rzucie, warto również pamiętać o zmianach wysokości działki oraz poziomie wyjść z budynku, które będą na naszą nawierzchnię prowadzić. Dobrze, żeby nawierzchnia była usytuowana ok. 2 cm poniżej krawędzi otworów na nią prowadzących. Kolejnym ważnym elementem są spadki projektowanej nawierzchni, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Te ostatnie powinny być projektowane zawsze od budynku w stronę najbliższego odpływu, ze spadkiem 1-2%. Oznacza to, że na 1m długości poziom nawierzchni powinien się obniżać o 1-2cm.

Gdy już wykonamy, lub zlecimy wykonanie teoretycznej części pracy nad naszą nawierzchnią i będziemy wiedzieli zarówno czego oczekujemy jak i ile potrzebujemy materiałów, można rozpocząć właściwe prace ziemne.

 

Prace ziemne 

Pierwszą z nich jest korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu. W zależności od pomysłu na aranżację działki uzyskaną w ten sposób ziemię można wykorzystać do uformowania skarp lub też rozplantować na terenie ogrodu. Skarpy mogą być również sposobem na niwelację terenu pod zaprojektowana ścieżkę, taras albo krawędź rabat kwiatowych. Są tu jednak pewne obostrzenia. Nie każdy grunt nadaje się do formowania nasypów. Szczególnie niemile widziane są tzw. grunty spoiste, czyli gliny i iły. Skarpa wykonana z takiego materiału bardzo szybko uległaby rozmyciu ze względu na bardzo małą przepuszczalność wilgoci. Woda – spływając, zabrałaby ją ze sobą. Niezbyt szczęśliwe są również grunty o zbyt dużej przepuszczalności (piaski) – ale już nie ze względów konstrukcyjnych, a raczej z uwagi na niemożliwość zapewnienia odpowiedniej dla porastających skarpę roślin wilgotności gruntu. Najlepsze do formowania skarp są piaski gliniaste, które mogą być dodatkowo zmieszane ze żwirem. Materiał nasypów powinien być układany warstwami po 10-20cm i zagęszczany. Warto również przewidzieć zabezpieczenie ich przed rozmywaniem przez deszcze, w najprostszy sposób – zabezpieczając włókniną. Należy przy tym pamiętać jednak, że najlepszym i jednocześnie najprostszym sposobem takiej stabilizacji jest obsadzenie ich roślinnością. Sama niwelacja terenu jest już w zasadzie drugim etapem prowadzonych prac. Jest to wyrównanie powierzchni po procesie korytowania. Nadanie ono terenowi pożądane spadki. Wymaga to więc przemyślenia kierunków odprowadzania wody z nawierzchni. Ważne jest, aby nie spływała ona w kierunku murów budynków, zwiększając niepotrzebnie ryzyko ich zawilgocenia. Na tym również etapie następuje dokładne wytyczenie linii przebiegu ścieżek, tarasów i podjazdów „w terenie”, uwzględniające precyzyjnie promienie zakrętów czy krzywe przejściowe.

 

Najważniejsza podbudowa

Kolejnym, po korytowaniu i niwelacji etapem  prac jest wykonanie podbudowy i zabezpieczenie krawędzi przyszłego tarasu lub ścieżki. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku grubości do 10cm. Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości warto dodatkowo zastosować geowłókninę. Pełni ona w tym przypadku funkcję separacyjną – nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do tych niższych. Pozwoli to na przykład na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy, takimi jak najdrobniejsze frakcje piasku, drobiny organiczne itp. Zapobiegnie również zapadaniu się nawierzchni na skutek wypłukiwania i destabilizacji warstwy nośnej. Samą podbudowę wykonujemy z zagęszczanego warstwami kruszywa. Jej grubość i materiał, z którego będzie wykonana należy dobrać do planowanego obciążenia ścieżki i, szczególnie dla nawierzchni mających przenosić większe obciążenia, na przykład ruch kołowy, dobrze, jeśli zrobi to specjalista. Do zabezpieczenia krawędzi mogą służyć krawężniki wykonane z różnych materiałów, palisady lub gazony. Można również wykorzystać do tego celu odpowiednio osadzoną kostkę brukową (tą samą, której używamy do reszty nawierzchni, lub też zupełnie inną – wszystko zależy wyłącznie od naszej inwencji). Z reguły elementy obrzeżowe są posadawiane na fundamencie z półsuchego betonu wzdłuż wyznaczonych w poprzednim etapie prac linii brzegowych. Dużo zależy w tym wypadku od wysokości ścieżki nad naturalnym poziomem gruntu oraz od sposobu opracowania ewentualnych skarp. Przy dużych różnicach wysokości warto skonsultować się z projektantem, gdyż być może konieczne okaże się zastosowanie murów oporowych albo innego sposobu stabilizacji gruntu.

 

Ilustracje:

 

Projekt. Nawet przy tak prostym zagospodarowaniu działki, jak prezentowane na rysunku, pojawi się cały szereg niezbędnych do rozwiązania kwestii (rys. Buszrem).

  1. Obrzeża. Projekt musi określić ich rodzaj i ilość. Dobrze również jeśli precyzuje wysokość od poziomu terenu
  2. Nawierzchnia podjazdu. Najważniejsza z punktu widzenia budżetu informacja – to ilość metrów kwadratowych które zamierzamy pokryć kostką. Niezbędne są także informacje o rodzaju, kolorze, fakturze i sposobie układania kostki.
  3. Podjazd do garażu. Tu konieczny do określenia jest również spadek terenu, czyli różnica wysokości na początku podjazdu i przy bramie garażowej.
  4. Nawierzchnia ścieżki. Podobnie jak w wypadku podjazdu konieczne do określenia są wszystkie parametry kostki brukowej, oraz jej ilość.
  5. Podniesiony fragment tarasu przy wejściu do budynku. Poza wszystkimi innymi wymienionymi już parametrami projekt powinien określić wysokość wykończonej nawierzchni. Najlepiej jeśli wysokość ta określona jest względem wykończonej posadzki parteru budynku.

 

Początek prac. Geometria ścieżek z projektu przeniesiona została w teren. Wykonano korytowanie, wytyczone zostały wszystkie zmiany wysokości ścieżek i tarasów, wykonano również nasypy (rys. Buszrem).

  1. Wykonane korytowanie i niwelacja terenu
  2. Warstwa rozsączająca. Wykonuje się ją lub nie w zależności od przepuszczalności gruntu rodzimego.
  3. Nasypy wykonane i odpowiednio zagęszczone w miejscach wyznaczonych projektem
  4. Krawężniki i obrzeża osadzone w odpowiednio przygotowanych fundamentach
  5. Do zabezpieczenia warstwy rozsączającej powinna zostać użyta geowłóknina. Zapewni ona długoletnią bezawaryjną pracę tego elementu.

 

 

Najistotniejszy z punktu widzenia konstrukcji element – czyli podbudowa. Ilość materiału na nią potrzebnego wynika wprost z projektu, należy jednak pamiętać że poza powierzchnią brukowanego terenu i planowaną grubością warstwy przy obliczaniu objętości uwzględnić należy także stopień zagęszczenia. Grubość warstwy zależy od planowanego obciążenia nawierzchni (rys. Buszrem).

  1. Wykonana wcześniej warstwa rozsączająca
  2. Krawężniki i obrzeża
  3. Nasypy
  4. Podbudowa

Wzory ułożenia kostki brukowej

WZORY UŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ

 

Hasło wzór ułożenia bruku budzi skojarzenia z nawierzchnią pokrytą rysunkami z różnokolorowej  kostki. A to nie wszystko. Warto przypomnieć te metody układania kostki, które w efekcie stwarzają powtarzalny rysunek nawierzchni.

 

Nawierzchnia z kostki brukowej – wymagania i możliwości

W wykonywaniu nawierzchni brukowanych ogromnie ważne są kwestie techniczne. Korytowanie, podbudowa, odpowiednie spadki i odwodnienie – wszystko to na pewno są elementy, które będą miały kluczowy wpływ na późniejsze użytkowanie. Równie istotny jest dobrze zrobiony projekt, precyzujący szerokości przejść, krzywizny łuków i pozwalający na określenie potrzebnych ilości materiałów. Znaczącym jego elementem jest oczywiście również sam dobór kostki, zarówno pod względem geometrii, jak i koloru oraz rodzaju wykończenia. Czy wymieniliśmy absolutnie wszystko? Niezupełnie. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, teoretycznie czysto estetyczna. Jest nią wzór ułożenia kostki. Słowo “teoretycznie” jest tu użyte nieprzypadkowo. Praktyka jest bowiem w tym wypadku nieco inna, ale to materiał na osobny tekst. Najpierw warto doprecyzować definicję. Przez wzór ułożenia nie rozumiemy tu bardziej lub mniej fantazyjnego obrysu wykonanej nawierzchni czy też skomplikowanego wzoru tworzonego przez nią na terenie (chociaż w niektórych przypadkach kwestie te są oczywiście powiązane). Mowa tu o zastosowanej geometrycznej metodzie układania kostki, która w efekcie stworzy powtarzalny rysunek nawierzchni.

Kostką rysowane

Istnieje oczywiście kilka podstawowych deseni, wszystkie mogą być jednak dowolnie modyfikowane i zestawiane, więc ostateczna liczba możliwości wydaje się niemal nieograniczona. Pewne ograniczenia wynikają za to z samego kształtu elementów, na które się zdecydowaliśmy. I tak duże prostokątne lub kwadratowe kostki nadają się w zasadzie wyłącznie do wzorów prostoliniowych. Nie znaczy to oczywiście że takie formaty mogą służyć jedynie do układania bardzo nowoczesnych w formie nawierzchni. Odpowiednio dobierając ułożenie można z nich uzyskać również formę doskonale podkreślającą przywiązanie właścicieli działki do tradycji. Aby z kolei uzyskać ułożenie wachlarzowe lub inne oparte na łukach – konieczne jest użycie kostki o kształcie rombu, jak na przykład Kreta. W tym wypadku zdecydowanie łatwiej uzyskać nawierzchnię historyzującą, co dla odmiany wcale nie oznacza, że nie można nowocześnie.

 

Po kolei i z głową

Aby więc i przez ten etap budowy przejść możliwie bezboleśnie, a potem być zadowolonym z efektu – warto rzecz zacząć od początku, czyli od ogólnego pomysłu. Ten natomiast wiązać się będzie z analizą całości założenia, nad którym pracujemy. Warto przy tym zadać sobie kilka podstawowych pytań: czy dom jest nowoczesny, czy też może tradycyjny? Jak duża jest działka i jak dużą jej powierzchnię zamierzamy pokryć kostką brukową? Jakie są dominujące kolory i czy zamierzamy się do nich dostosowywać, czy też wprowadzać coś nowego?

Po pierwsze – moduł.

Bardzo często popełnianym w komponowaniu nawierzchni błędem jest podejście “jakoś wyjdzie”, czyli założenie że preferujemy “przypadkowy” układ kostek. Często zresztą nie jest to założenie czynione świadomie, a raczej zwyczajne pominięcie tej decyzji. Chaos na budowie nie sprawdza się nigdzie, również w brukowaniu. Dobrze jest więc opracować moduł lub zasadę, którą będziemy się posługiwać. W wersji najprostszej modułem może być pojedynczy element a zasadą na przykład układanie go w równych rzędach i kolumnach. Takie założenie sprawdzi się wyłącznie przy kostce prostokątnej i da efekt bardzo nowoczesnej, jednolitej płaszczyzny. Istota problemu jest bowiem bardzo prosta: moduł musi być powtarzalny. Oznacza to, że musi się składać jak puzzle, w całości pokrywając powierzchnię. Przy prostych modułach często jest to możliwe na kilka sposobów – to właśnie zasada, o której była mowa chwilę wcześniej. Jeśli stosując ten sam moduł zmienimy zasadę układania i przyjmiemy, że każdy kolejny rząd będzie przesunięty w stosunku do poprzedniego o pół modułu (czyli w analizowanym przypadku o pół elementu) – uzyskamy ułożenie “w cegiełkę” – znacznie lepiej korespondujące z tradycyjną architekturą. Moduł nie musi być jednak tak prosty. Może składać się z kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu elementów. Nie musi się również w żadnym wypadku składać z elementów jednakowych wymiarowo czy kolorystycznie. Ułożony schemat musi jedynie dać się bez “dziur” powielić. (Chyba, że planujemy nawierzchnię ażurową, bo i tak zdarzyć się może). Wyjątkiem od zasady powtarzalności są układane z kostki brukowej mozaiki. W takim wypadku wszystko jest podporządkowane obrazowi, który ma być ostatecznym efektem działań brukarskich. Jedna tylko uwaga: w żadnym wypadku nie należy rozpoczynać układania brukowej mozaiki bez dokładnego projektu wykonawczego. Efekty takiego działania mogą być opłakane, a co najgorsze – widoczne będą dopiero po ukończeniu dzieła i najczęściej bardzo trudne do poprawienia.

 

Po drugie – zasada.

Z jednym tylko zastrzeżeniem: niektóre bardziej skomplikowane moduły ułożyć można tylko w jeden sposób. Wtedy pół problemu przestaje istnieć. W wypadku jednak form, które umożliwiają kilka wersji ułożenia, decyzja ta może być kluczowa dla ostatecznego wyglądu. Przykładem niech będzie wymieniona już wcześniej prostokątna kostka. Ułożona w równych rzędach i kolumnach da efekt modernistycznej siatki. Jeśli przesuniemy ją w rzędach o pół (wzdłuż dłuższego boku) – otrzymamy “cegiełkę”. Możemy jednak stosować również przesunięcie wzdłuż boku krótszego lub też (jeśli kostka ma proporcje boków 2:1) – ułożenie “w jodełkę”. Można wreszcie zastosować co drugą kolumnę obróconą o 90 stopni a następnie dowolnie dobierać ilość kolumn o ułożeniu poziomym i pionowym. Każda taka operacja da w efekcie nawierzchnię o zupełnie innym stylu. W dodatku to nadal nie koniec możliwości, bo w grę wchodzą jeszcze różne zestawienia kolorystyczne (kto powiedział, że nawierzchnia musi być jednobarwna?).

I to w zasadzie (tylko i aż) tyle, jeśli chodzi o teorię komponowania nawierzchni z kostki brukowej. Czas najwyższy zabrać się za praktykę

 

 Przykłady ułożeń opartych na module złożonym z jednej prostokątnej kostki Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady ułożeń opartych na module złożonym z jednej prostokątnej kostki Malta

  1. Moduł. Pamiętać trzeba, że na palecie dostarczane są różne rozmiary kostki – co oczywiście należy przewidzieć projektując nawierzchnię.
  2. Równe rzędy i kolumny
  3. Rzędy przesunięte względem siebie o pół modułu
  4. Kolumny przesunięte względem siebie
  5. Kolejne kolumny obrócone o 90 stopni (aby uzyskać jednolity efekt należy zwrócić uwagę na rozliczenie szerokości spoin)

 

Kreta. Kostka o rzucie trapezu, doskonale sprawdzająca się w ułożeniach o nieco bardziej miękkich liniach, co oczywiście nie znaczy że nie da się stosując odpowiedni moduł i zasadę zmusić jej do występowania w liniach prostych. Podobnie jak w wypadku poprzednim trzeba pamiętać o zróżnicowaniu wielkości kostek na palecie.

  1. Moduł. Aby uzyskać linie proste musi być złożony z dwóch elementów obróconych względem siebie o 180 stopni. Najlepiej jeśli są to elementy różnej wielkości, co pomoże wykorzystać cały zakupiony materiał.
  2. Prosty układ modułu powtarzanego w równych rzędach i kolumnach
  3. Rzędy przesunięte o pół modułu. W tym wypadku nie da się zastosować przesuniętych o pół modułu kolumn.
  4. Moduł dla układu wachlarzowego jest znacznie bardziej skomplikowany i obejmuje pełną gamę dostarczonych wielkości kostki.
  5. Układ wachlarzowy

 

 

Nieco bardziej skomplikowane moduły i efekty ich zastosowania. Użyto kostek Malta. Dwa pierwsze dają tylko jedną możliwość układania. Trzeci Umożliwia zastosowanie różnych zasad, z których zaprezentowano dwie: Równo rozłożone rzędy i kolumny oraz co drugi moduł obrócony o 90 stopni i przesunięcie w kolumnach o pół modułu.

Trzeba pamiętać, że są to układy ozdobne i nie wykorzystują pełnego asortymentu dostarczonej kostki. Warto więc, jeśli zdecydujemy się na ich zastosowanie, przewidzieć również ułożenia z użyciem pozostałej kostki do zastosowania na innych przestrzeniach działki.

 

 

Kolory i faktura

Barwne układy kostki brukowej wykorzystujące różne kolory i kształty elementów są najbardziej oczywistym rozwiązaniem które przychodzi do głowy jeśli zapytamy o ozdobną nawierzchnię. Jest to oczywiście forma daleko bardziej skomplikowana niż zwykła jednolita powierzchnia bruku, jednak przy zachowaniu kilku prostych zasad – wcale nie bardzo trudna do wykonania. Z reguły jest również rozwiązaniem absolutnie wystarczającym do zaspokojenia potrzeb estetycznych inwestora. Zależnie od obranej estetyki powstające wzory mogą być wyraźniejsze i bardziej skontrastowane, lub delikatne, wykorzystujące różnice półtonów. Oferta kolorystyczna betonowej kostki brukowej daje w tym zakresie możliwości niemal nieograniczone. Dodatkowo jeśli wprowadzimy w planowaną nawierzchnię inny materiał (chociażby zieleń przerastającą ażury w kostce) – otwiera się przed nami niemal nieskończony wachlarz opcji. W zasadzie możnaby więc na tym poprzestać – ale przecież nie trzeba.

 

Jedna rodzina, różne faktury

Zastanówmy się więc, co byłoby, gdyby zamiast kolorów i kształtów różnicować faktury. W końcu popularne kostki drobnowymiarowe takie jak Kreta czy Malta dostępne są z nawierzchnią gładką, płukaną lub postarzaną. Jeszcze ciekawiej rzecz ma się w wypadku płyt dekoracyjnych. Tak na przykład płyty Rock występują z nawierzchnią śrutowaną, o strukturze piaskowca i łupka. To zestaw możliwości zupełnie wystarczający do stworzenia naprawdę ciekawych kompozycji niemal bez operowania kolorem. “Niemal”, gdyż pewnym utrudnieniem są różnice w kolorach dostępnych palet. Jeśli więc przykładowo marzy nam się nawierzchnia absolutnie monochromatyczna z kostki Kreta – do wyboru pozostają elementy gładkie i postarzane, oferowane dokładnie w tych samych paletach kolorystycznych. Dołożenie kostki o nawierzchni płukanej wiąże się z koniecznością użycia dodatkowego koloru. Kwestie estetyczne są oczywiste. W przeciwieństwie do kompozycji kolorystycznych, układy o zróżnicowanej strukturze mogą jednak mieć dodatkowe zalety. Jedną z nich jest antypoślizgowość. Wykonanie zjazdu do garażu z pól o zróżnicowanym wykończeniu nawierzchni doskonale poprawi jego przyczepność nawet w okresie zimowym czy przy gwałtownych opadach. Jednocześnie nie występuje tu pewien drobny problem mogący utrudnić (a na pewno podrożyć) układanie wzoru o skomplikowanej geometrii i kolorystyce. Trzeba pamiętać, że takie układy ozdobne często nie wykorzystują pełnego asortymentu dostarczonej kostki (każda paleta składa się z określonej ilości kostki w różnych formatach). W takim wypadku należy więc przewidzieć również ułożenia z użyciem pozostałej kostki do zastosowania na innych przestrzeniach działki. W przypadku kompozycji wykorzystującej fakturę kostki problem w zasadzie przestaje istnieć. Kolejną zaletą takich rozwiązań jest możliwość wyznaczania stref wyczuwalnych pod stopami czy kołami samochodu, a więc chociażby wyraźne i czytelne zaznaczenie optymalnej linii wjazdu do garażu – co może być bardzo pomocne w manewrach.

 

„Wyższa matematyka” czyli płynne przejście barw

Niezależnie jednak od tego, czy planujemy zabawę kolorem, kształtem czy fakturą kostki – pozostaje jeszcze jedna bardzo interesująca kompozycja: pozorny chaos, czyli absolutne przeciwieństwo wszelkich geometrycznych wzorów. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy uzyskać efekt “płynnego” przejścia koloru lub faktury. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż przypadkowo rozrzucenie kostki. I nic bardziej mylnego. Jeśli rzeczywiście zdamy się na przypadek, efekt prawdopodobnie wyglądał będzie dość dziwnie i raczej nie spełni naszych wymagań. Aby otrzymać efekt płynnego (oczywiście z dokładnością do wielkości kostki, która w tym wypadku staje się odpowiednikiem komputerowego piksela) przejścia – trzeba do pracy zaprząc matematykę. W ogromnym skrócie (szerzej pod rysunkiem) trzeba odpowiednio dobrać odstępy między kostkami w różnych kolorach oraz tępo ich zmniejszania. Pamiętać należy również, że takie “płynne” przejście dobrze wyglądać będzie dopiero na odpowiednio szerokiej płaszczyźnie. Prezentowany na rysunku pasek szerokości 8 kostek wydaje się bliski szerokości minimalnej.

 

Najlepiej opisywane propozycje zobrazują rysunki:

 

Najprostszy wzór uzyskany przez zmianę faktury kostki, czyli poprzeczne pasy.

  • Krawężnik
  • Pas gładkiej kostki Kreta w kolorze latte
  • Pas kostki Kreta w kolorze latte o fakturze postarzanej

 

Efekt płynnego przejścia kolorów na szerokości ścieżki. Jego osiągnięcie wymaga stopniowego wyrównywania proporcji między ilością kostki w jednym i drugim kolorze, a następnie zmniejszania ilości kostki w kolorze pierwotnym.

  1. Rozpoczynamy od układania co szóstej kostki ciemniejszej. To oczywiście kwestia umowna, ale wydaje się, że odstępy większe niż 10 kostek nie mają sensu z punktu widzenia estetyki.
  2. Po ułożeniu w ten sposób dwóch rzędów zmniejszamy dystans do 5 kostek…
  3. Następnie do 4
  4. W zależności od szerokości układanej nawierzchni mogą pojawić się wartości odległości między kostkami, przy których układ zacznie przypominać regularny wzór. W wypadku pasa o szerokości 8 elementów nastąpi to przy odstępie 3 kostek. Aby uniknąć denerwującego powtórzenia stosujemy więc tylko jeden rząd kostki w tym odstępie.
  5. Połowa zadania – co druga kostka w innym kolorze.
  6. Tu następuje niewielka zmiana zasady – zamiast zmniejszać dystans, zwiększamy liczbę ciemniejszych kostek obok siebie. Zaczynamy od dwóch, rozdzielonych pojedynczą jasną.
  7. Po dwóch rzędach ilość zwiększamy do trzech, z tą samą uwagą co w punkcie 4.
  8. Następnie do 4…
  9. …do 5…
  10. …i w końcu do 6. Kolejne rzędy będą już gładką nawierzchnią układaną z ciemnej kostki.

 

Podjazd do garażu zaprojektowany w dwóch fakturach kostki Malta, stanowiącej jednocześnie element estetyczny i system wspomagania parkowania.

  1. Krawężnik
  2. Lekko podwyższony pas kostki o fakturze postarzanej – “zbyt blisko krawędzi podjazdu”.
  3. Naprzemienne pola kostki gładkiej i postarzanej – “poza osią podjazdu”
  4. Pas kostki gładkiej – “optymalny najazd”
  5. Pas środkowy kostki postarzanej
Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

    Narzędzia brukarza

    NIEZBĘDNIK EKIPY BRUKARSKIEJ CZYLI O NARZĘDZIACH  

     

    Jakość prac brukarskich zależy od doświadczenia ekipy. Ale również od zestawu narzędzi, którymi dysponuje oraz ich optymalnego wykorzystania. 

     

    Jedną z cech które powinny cechować dobrego wykonawcę są narzędzia. Drugą, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem i możliwościami.

     

    Warto wiedzieć

    Po cóż wiedza o narzędziach brukarskich człowiekowi, który samodzielnie brukować nie zamierza? W zasadzie przydaje się to w dwóch przypadkach. Po pierwsze wybór wykonawcy. Są pewne narzędzia którymi potencjalna ekipa brukarska zwyczajnie musi dysponować, aby wywiązać się z zadania. Dobrze więc je znać i sprawdzić, czy ekipa jest w nie wyposażona lub też w jaki sposób zamierza je pozyskać. Po drugie – podstawowa kontrola działań ekipy wykonawczej. Aby dało się to przeprowadzić w sposób skuteczny i sprawny, niezbędna jest chociaż podstawowa wiedza.

    Prześledźmy więc proces powstawania prostej brukowanej ścieżki, zwracając uwagę przede wszystkim na narzędzia potrzebne do jej wykonania. Kolejność prac jest następująca:

    • wytyczanie przebiegu nawierzchni brukowanych
    • korytowanie
    • niwelacja terenu
    • montaż obrzeży
    • wykonanie podbudowy
    • montaż nawierzchni

     

    Od planu do niwelacji terenu

    Realizacja pierwszego punktu zależy od wielkości i stopnia skomplikowania planowanych robót. W przypadkach skrajnych konieczne może być nawet wytyczanie przebiegu ścieżek przez geodetów – w większości wystarcza jednak taśma miernicza i sznurek. Pozostaje jednak jedno narzędzie, w które wykonawców zaopatrzyć musi inwestor. Jest nim projekt. Dobrze jeśli wykonany przez profesjonalistę, jednak przy prostych założeniach zupełnie wystarczający jest odręczny szkic. Ważne jednak aby był dobrze przemyślany i przewidywał wszystkie szczegóły.

    Etap drugi czyli korytowanie wymaga już nieco więcej wyposażenia. W wypadku bardzo małych inwestycji można zrobić to ręcznie. W takiej sytuacji zupełnie wystarczającymi narzędziami są szpadle i łopaty. Z reguły jednak obszar prac jest na tyle duży, że wykonuje się je maszynowo. Do tego celu używa się najczęściej spychacza, zgarniarki lub równiarki o wielkości dostosowanej do zadania. Naturalnym jest, że ekipy brukarskie nie dysponują tak ciężkim i specjalistycznym sprzętem, bo zwyczajnie nie opłaca im się go kupować – w związku z czym najczęściej go wynajmują.

    Trzecim etapem jest niwelacja terenu. W pewnym skrócie można opisać ten etap jako wyrównanie powierzchni po procesie korytowania i nadanie jej pożądanych spadków. Na tym również etapie następuje precyzyjne wytyczenie linii przebiegu ścieżek, tarasów i podjazdów, uwzględniające precyzyjnie promienie zakrętów czy krzywe przejściowe. Również tutaj przy niewielkich inwestycjach nie jest konieczny rozbudowany park maszynowy. Do wytyczenia linii i wyznaczenia spadków najczęściej wystarcza łata i poziomica. Do wyrównania terenu za pomocą pospółki lub grubego piasku niezbędna będzie także zagęszczarka. To narzędzie będzie się zresztą jak mantra powtarzać także przy kolejnych etapach prac. Przy większych obszarach nie obędzie się również bez niwelatora i ciężkiego sprzętu drogowego, czasem potrzebna może być nawet pełna obsługa geodezyjna inwestycji.

     

    Układamy obrzeża

    Etap kolejny czyli wykonanie obrzeży. Z reguły są to krawężniki, czasem palisady lub inne elementy. Bywa że do ograniczenia powierzchni brukowanej używane są elementy koryt ciekowych. Z reguły są one posadawiane na fundamencie z półsuchego betonu wzdłuż wyznaczonych w poprzednim etapie prac linii. Jest to również pierwsza faza prac w której mogą się na placu budowy pojawić specjalistyczne narzędzia. Oczywiście prawdopodobnie da się ją przeprowadzić używając wyłącznie gumowego młotka i szlifierki kątowej – i to właśnie gumowy młotek jest pierwszym z elementów niezbędnego wyposażenia ekipy brukarskiej. Umożliwia on precyzyjne wykonanie zarówno obrzeża jak i pozostałej części nawierzchni bez pozostawiania nieodwracalnych uszkodzeń (rys, obtłuczeń) na elementach. Szlifierka kątowa natomiast zdecydowanie nie jest najlepszym urządzeniem którego można by w tej sytuacji użyć. Zamiast niej przydatne bywają także gilotyny lub nawet specjalne piły stołowe (używane do precyzyjnego i czystego cięcia segmentów).Przy tym piły są od gilotyn o tyle lepsze, że zapewniają bardziej estetyczny wygląd krawędzi cięcia. Kolejnym znakomicie ułatwiającym pracę narzędziem są chwytaki brukarskie. Są to narzędzia umożliwiające wygodne przenoszenie ale także precyzyjne ustawianie dość ciężkich i stosunkowo nieporęcznych elementów jakimi są krawężniki czy inne elementy obrzeżowe. Występują w bardzo szerokiej gamie (zarówno chwytaki jak i krawężniki, ale w tym wypadku mowa o tych pierwszych), dostosowane do różnych wymiarów segmentów i sposobu ich przenoszenia. Mogą również być wyposażone w specjalny hak, umożliwiający przyczepienie ich na przykład do koparki.

     

    Opisy do rysunków:

    1. Projekt i tyczenie
    2. Korytowanie
    3. Niwelacja
    4. Montaż obrzeży
    5. Wykonanie podbudowy
    6. Montaż nawierzchni
    7. Fugowanie

    1. Wytyczenie przebiegu ścieżki. Potrzebny projekt, oraz przynajmniej taśma miernicza i sznurek.
    2. Potrzebne maszyny i narzędzia do usuwania gruntu.
    3. Potrzebna łata, poziomica i zagęszczarka.

    1. Potrzebne narzędzia do usuwania gruntu
    2. Gilotyna lub piła stołowa.
    3. Chwytaki i wózki transportowe.
    4. Precyzyjne ułożenie i poziomowanie. Poziomica, łata i gumowy młotek.

     

    Transport i zagęszczanie gruntu

    Podbudowa to warstwa konstrukcyjna, służąca równomiernemu przeniesieniu obciążeń z nawierzchni na grunt. Jej grubość i materiał z którego zostanie wykonana powinien oczywiście określić projekt. Jest to zresztą temat na zupełnie inne opracowanie. Tutaj zajmiemy się niezbędnymi do jej prawidłowego wykonania narzędziami. Czy też w zasadzie narzędziem, a precyzyjniej wymienianą już wcześniej zagęszczarką lub walcem. Warto jednak zaznaczyć konieczność użycia jeszcze jednej maszyny, która w tym wypadku staje się absolutnie niezbędna. Mowa o odpowiednim sprzęcie transportowym. O ile do przywiezienia wcześniej wymienianych elementów obrzeżowych nie będzie potrzebna specjalnie duża ciężarówka, a raczej przeciętny samochód dostawczy – o tyle w wypadku podbudowy problem staje się większy. 1m³ materiału waży około 1,7 do 2 ton. Z kolei na metr bieżący ścieżki o szerokości 150cm potrzeba 0,3m³ czyli około pół tony. Jak łatwo przeliczyć – 10 metrów bieżących takiej ścieżki to już 5 ton. Jeszcze większych ilości wymagać będą nawierzchnie przeznaczone dla ruchu pojazdów kołowych. Ten sam metr bieżący podjazdu o szerokości 250cm to już 1m³, czyli prawie dwie tony. Łatwo przeliczyć że 10 metrów bieżących to około 20 ton. Całą tą masę trzeba najpierw przywieźć na plac budowy, a następnie rozwieźć i rozłożyć we właściwych miejscach. Pierwsze zadanie wymaga naprawdę ciężkiego sprzętu. Warto przy tym upewnić się, że ciężarówka będzie miała zapewniony zarówno wygodny dojazd, jak i możliwość manewru. Problemem mogą być na przykład zbyt wąska brama lub też wąska i kręta droga dojazdowa. W takich przypadkach bezpieczniej zdecydować się na większą liczbę mniejszych pojazdów – chociaż wiąże się to oczywiście ze zwiększonymi kosztami. Następnie, po rozłożeniu żwiru lub tłucznia stanowiącego podbudowę, do akcji mogą wejść wspomniane wcześniej maszyny do zagęszczania gruntu. Są one niezbędne do prawidłowego wykonania podbudowy i uzyskania przez nią pełnej nośności. W zasadzie można powiedzieć, że to jedno z podstawowych narzędzi. Przydało się już wcześniej, przyda się także na późniejszych etapach prac.

     

    Po kolei jednak – zanim przystąpimy do układania kostki należy wykonać podsypkę. Jej celem jest zapewnienie dobrego osadzenia poszczególnych kostek i zniwelowanie drobnych różnic wymiarowych między nimi. Jest to szczególnie istotne w przypadku kostki kamiennej, znacznie mniej przy kostce betonowej, charakteryzującej się znacznie mniejszą tolerancją wymiarową. Do wykonania podsypki niezbędna będzie wymieniana już wcześniej łata. Sam materiał oczywiście wymaga również dowiezienia na plac budowy, jest go jednak w porównaniu z podbudową na tyle mało, że nie powinno to nastręczać żadnych problemów.

     

    Ekipa układa kostkę

    Czas wreszcie na najistotniejszą z punktu widzenia inwestora i użytkownika warstwę, czyli nawierzchnię brukową. Potrzebny będzie do tego przede wszystkim gumowy młotek, a do przycinania kostki przy krawędziach – wymieniana już wcześniej gilotyna lub piła. Kostkę oczywiście należy najpierw przywieźć. W tym wypadku do kwestii transportu dochodzi również problem rozładunku. Kostka betonowa transportowana jest na paletach. Na każdej z nich mieści się około 7 do 10m² nawierzchni o masie 1 do 1,5 tony. Zdjęcie takiego ładunku z pojazdu transportowego i bezpieczne ułożenie na ziemi wymaga dźwigu. Najczęściej używany w tym celu jest HDS, czyli hydrauliczny dźwig samochodowy będący elementem wyposażenia samochodu ciężarowego.

    To już prawie koniec prac. Z naciskiem jednak na „prawie” – pozostało jeszcze zafugowanie i zagęszczenie nawierzchni. Mogłoby się wydawać, że w przypadku fugowania jedynym niezbędnym narzędziem jest odpowiednia miotła (tzw. „ulicówka”) używana do wmiatania w spoiny piasku. W zasadzie jest to prawda – wystarczy. Ale także na tym etapie mogą pojawić się narzędzia specjalistyczne. Szczególnie przy dużych powierzchniach przydatne są wszelkiego rodzaju mechaniczne zamiatarki i urządzenia do wypełniania szczelin. Przy powierzchniach mniejszych znacznie ułatwiają pracę zamiatarki ręczne, będące czymś w rodzaju skrzyżowania miotły z lemieszem pozwalającym na wygodne przepchnięcie nadmiaru piasku.

    Z kolei wymieniana już wcześniej zagęszczarka przydaje się również na ostatnim etapie prac, czyli przy zagęszczaniu kostki. W tym wypadku jednak musi być ona zaopatrzona w specjalną płytę ochronną. Najczęściej wykonana jest z tworzywa sztucznego. Jej zadaniem jest osłonięcie ułożonej kostki przed bezpośrednim stykiem ze stalową płytą zagęszczarki. Jest to element najistotniejszy chyba z punktu widzenia inwestora. Nie zastosowanie płyty przy finalnym dobijaniu kostki skutkować może niemal nieodwracalnymi uszkodzeniami mechanicznymi i przebarwieniami nawierzchni.

    To koniec prac przy wykonaniu nawierzchni brukowej i w zasadzie koniec wymieniania narzędzi do nich potrzebnych. „W zasadzie” – bo na koniec warto jeszcze wspomnieć o wszelkiego rodzaju wózkach używanych do transportu kostki brukowej i innych elementów nawierzchni. W znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają one pracę i usprawniają organizację placu budowy.

     

    • Projekt, tyczenie, korytowanie, niwelacja i montaż obrzeży – elementy omówione w poprzedniej części tekstu
    • Wykonanie podbudowy
    • Podsypka
    • Montaż nawierzchni, fugowanie

    Wykonanie podbudowy i podsypki piaskowej.

    1. Transport podbudowy. Samochody ciężarowe dostosowane do ilości materiału i dostępności placu budowy.
    2. Rozłożenie ręczne lub maszynowe
    3. Zagęszczenie – zagęszczarka lub walec.
    4. Transport i rozłożenie podsypki piaskowej. Potrzebna łata i narzędzia ręczne.

    1. Transport kostki. Najlepszy w tym celu jest samochód ciężarowy z HDS-em.
    2. Ułożenie kostki – potrzebny gumowy młotek i gilotyna lub piła.
    3. Potrzebna miotła „ulicówka” lub zamiatarka (ręczna bądź mechaniczna)
    4. Zagęszczenie kostki – potrzebna zagęszczarka ze specjalną płytą ochronną.
    Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

      Gazony

      GAZONY – NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

       

      Wśród materiałów używanych w architekturze krajobrazu ciągle istnieje kilka elementów mniej lub bardziej niedocenianych. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Czasami mała popularność jest skutkiem niedostatecznej wiedzy projektantów i użytkowników, czasem natomiast w grę wchodzą negatywne skojarzenia. Ten drugi przypadek dotyczy chyba również gazonów, które (przez pamiętających słusznie miniony system) kojarzone są głównie ze smutnymi betonowymi donicami na przystankach autobusowych.

       

      Gazony czyli nowa architektura

      Tymczasem zmieniły się i czasy i gazony. Znacznie rozszerzyły się także możliwości ich zastosowania. Nadal można oczywiście stosować je jako wolno stojące donice, można również konstruować z nich na przykład obrzeża schodów terenowych (świetne w tym celu są na przykład gazony Piccolo i Grande). Różnego rodzaju gazony doskonale nadają się także do budowy murów oporowych, umacniania skarp i nasypów czy konstruowania ogrodzeń. W przeciwieństwie jednak do tradycyjnie w tym celu stosowanych elementów betonowych czy murowanych, odpowiednio dobrane gazony po obsadzeniu roślinnością mogą tworzyć zielone ściany. Ich kompozycja zależy wyłącznie od inwencji projektanta, wykonawcy i użytkownika. Rosnąć tam mogą najróżniejsze rośliny, od niewielkich krzewów przez pnącza i trawy aż po mchy i porosty. Ilość możliwości jest więc niemal nieograniczona. Jest to element cenny zwłaszcza w niewielkich ogrodach w których każdy dodatkowy skrawek zieleni jest na wagę złota. Wyobraźmy sobie na przykład zielone ściany osłaniające zjazd do zagłębionego garażu. Zajmą one na działce znacznie mniej miejsca niż naturalny nasyp a jednocześnie będą wyglądać dużo lepiej niż tradycyjnie stosowany mur. Przy tym odpadnie również problem prawidłowej izolacji przeciwwilgociowej takiego muru, której brak lub nieodpowiednie wykonanie najczęściej powoduje, że zamiast zdobić lub przynajmniej nie przeszkadzać – szpecą. Tymczasem w wypadku ścian oporowych z gazonów woda opadowa przestaje być wrogiem, staje się sojusznikiem w utrzymaniu pięknej, bujnej zieleni. Jej kolejnym atutem jest umacnianie skarpy przez rozrośnięte systemy korzeniowe roślin. Gazony mogą być również wykorzystywane do tworzenia niezwykle atrakcyjnych kompozycji na znacznie większych przestrzeniach.

       

      Możliwości tkwią w szczegółach

      Aby dobrze poznać możliwości tych elementów, warto przyjrzeć się im bliżej. Tu oczywiście musi nastąpić pewnego rodzaju specjalizacja, ponieważ oferta różnego rodzaju gazonów jest dość duża i bardzo zróżnicowana. Pozostawimy więc wyroby bardziej tradycyjne (takie jak donice Piccolo i Grande) na później, a tym razem skupimy się na gazonach Verduro. Są to prostopadłościenne elementy występujące w dwóch wielkościach: Mini i Maxi. Mają one wymiary odpowiednio 34,5x34x5x12,5cm i 55x40x20cm. Nie mają dna, co w trakcie budowy pozwala na przenikanie na niższe poziomy nadmiaru ziemi, a w trakcie użytkowania umożliwia nawadnianie roślin rosnących najniżej. Zarówno jedne jak i drugie elementy występują w czterech kolorach: szarym, grafitowym, czerwonym i brązowym. Istotnym detalem gazonów Verduro są znajdujące się w przedniej części charakterystyczne zęby. Dzięki nim ustawiane na sobie elementy tworzą stabilną strukturę. Jej maksymalna wysokość to dziesięć elementów, a więc w zależności od wielkości gazonu 1,25 lub 2,0m. Takie rozwiązanie ma jednak swoje konsekwencje. Wybudowana z gazonów Verduro ściana nie będzie całkiem pionowa. Liczona w poziomie odległość od lica najniższego do lica najwyższego gazonu będzie wynosić odpowiednio 396 lub 630mm. Doliczając do tego szerokość samego elementu na tak wysoką ścianę należy więc przewidzieć pas o szerokości 74,1cm (gazony Mini) lub103cm (gazony Maxi). Jako oparcie całej struktury służy fundament z betonu klasy B20 pod najniższym rzędem gazonów.

      Konstrukcja z gazonów Verduro jest również w pewnym sensie ażurowa. Oznacza to, że między elementami betonowymi widoczna będzie ziemia (zarośnięta roślinnością lub nie). Oznacza to również, że do zasypywania konstrukcji nie powinno się używać gruntu o zbyt małej spoistości.

      Istnieje oczywiście możliwość wznoszenia konstrukcji wyższych niż dziesięć elementów. Jedną z metod jest w tym wypadku przesunięcie skarpy, tak aby po każdym 10-elementowym fragmencie pionowym znajdowało się odpowiednio duże wypłaszczenie. Możliwe jest także wznoszenie ciągłych ścian wyższych niż dwa metry. W każdym jednak z tych przypadków wymagane są konsultacje z projektantem i stworzenie projektu uwzględniającego m.in. indeks zagęszczenia gruntu, jego spoistość i siły związane z  naporem mas ziemnych.

       

      Opisy do ilustracji

       

      Pierwszą czynnością w trakcie wykonywania ściany oporowej z gazonów Verduro jest przygotowanie fundamentu. Jest to bardzo prosta ława fundamentowa grubości około 30cm z betonu B20.

      1. Skarpa
      2. Koryto przygotowane pod fundament
      3. Górny poziom terenu
      4. Dolny poziom terenu
      5. Ława fundamentowa

       

       

      Kolejny krok to układanie gazonów. Maksymalna wysokość ściany bez przeprowadzania dodatkowych prac konstrukcyjnych to dziesięć rzędów. W trakcie układania gazony powinny być na bieżąco wypełniane ziemią – przy czym ze względu na przyszłe nasadzenia nie zawsze może być to grunt pochodzący z wykopu albo kształtowanej skarpy.

      1. Wykop pod fundament
      2. Fundament betonowy
      3. Gazony Verduro
      4. Wypełnienie ziemią roślinną
      5. Uzupełniana skarpa

       

      Po zakończeniu prac pozostaje obsadzenie ściany roślinnością.

      1. Fundament
      2. Gazony Verduro
      3. Wypełnienie ziemią roślinną
      4. Skarpa z gruntu rodzimego
      5. Dolny poziom terenu
      6. Górny poziom terenu
      7. Nasadzenia
      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

        Nawierzchnia na zadrzewionej działce

        NAWIERZCHNIE NA ZADRZEWIONEJ DZIAŁCE

        Jeśli na działce pod budowę przyszłego domu rosną drzewa, z powodzeniem można je wykorzystać do wzbogacenia projektu. Trzeba jednak trzymać się kilku zasad podczas projektowania nawierzchni wokół nich oraz podczas samych prac budowlanych.

         

        Drzewa – szansa czy kłopot?

        Dobór nawierzchni brukowanych ogranicza się najczęściej do odpowiedniego zestawienia kształtu, koloru i faktury kostki i elementów dodatkowych, oraz wymyślenia układu nawierzchni zgodnego z wizją projektanta oraz gustem i możliwościami inwestora. Co jednak, jeśli na działce znajdują się drzewa których inwestor (czy to ze względów finansowych, estetycznych czy sentymentalnych) nie chce się pozbyć?

        Można je doskonale wykorzystać do wzbogacenia projektu. Do elementów opisanych wyżej należy dołożyć kilka nowych zasad które muszą zostać uwzględnione przy projektowaniu. Warto również skonsultować się z projektantem zieleni w celu określenia optymalnych parametrów i ewentualnych szczególnych wymagań które może przed nami postawić posiadany gatunek drzewa. Może tu wchodzić w grę na przykład specjalne nawożenie, które pomoże roślinie przetrwać trudny czas budowy.

        Kwestie przyrodnicze pozostawmy jednak dendrologom, a w tym tekście zajmijmy się projektowaniem nawierzchni brukowanych w sąsiedztwie drzew. Zarówno bowiem drzewa jak i bruki w ich sąsiedztwie mają pewne wymagania o których warto wiedzieć zarówno przed przystąpieniem do procesu projektowego, jak i wykonawstwa.

         

        Po pierwsze – nie szkodzić

        Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą jest odpowiednie zabezpieczenie drzewa na czas wykonywania robót budowlanych. Podstawą jest tu osłonięcie pnia. Najczęściej używa się do tego osłon z desek powiązanych drutem, które doskonale chronią nawet przed kolizjami z ciężkim sprzętem budowlanym. Druga kwestia to ochrona systemu korzeniowego przed przesuszeniem lub przemarznięciem w trakcie wykonywania prac ziemnych. W praktyce oznacza to, że prace przy korzeniach drzew należy wykonywać możliwie sprawnie i szybko, a odsłonięte korzenie okrywać warstwą torfu i tkaniną jutową. Nie należy również składować pod drzewami materiałów budowlanych. Szczególnie dotyczy to cementu, wapna i gruzu – większość drzew bardzo źle znosi glebę wapienną.

         

        Każdy może być ekologiem

        Druga grupa to wytyczne czysto projektowe. Do prawidłowego rozwoju drzewa potrzebują wody (o czym większość z nas pamięta), ale także dostępu powietrza do systemu korzeniowego (o czym z kolei większość zapomina). Nawierzchni brukowanej nie należy więc doprowadzać do samego pnia. Najlepiej, jeśli bruk zakończy się w odległości ok. 1m od pnia. Zapobiegnie to również w przyszłości podnoszeniu nawierzchni przez rozrastający się system korzeniowy. Jeśli jednak konieczne – jest doprowadzenie nawierzchni bliżej pnia – warto rozważyć zastosowanie na tych fragmentach ażurowej kostki Ekostrada, płyt ażurowych lub płyt Meba. Krawędź należy wykończyć jak w każdym innym wypadku – krawężnikiem lub obrzeżem. Warto również przewidzieć zastosowanie dodatkowych elementów napowietrzających glebę i doprowadzających wilgoć. Najprostszymi są wkopane w ziemię rękawy jutowe wypełnione keramzytem. Spadki nawierzchni muszą być skierowane w stronę pnia (w żadnym wypadku od niego). Nie powinniśmy również w trakcie prac odcinać grubych korzeni – poza oczywistym osłabieniem rośliny stanowi to również zagrożenie dla jej stabilności – a więc pośrednio dla naszego bezpieczeństwa. Raczej unikajmy zmiany poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia. Jeśli jednak jest to konieczne – należy przestrzegać podstawowych reguł. Podwyższenie poziomu gruntu z reguły skutkuje pogorszeniem wymiany gazowej i dostępu wody. Efektem może być zamieranie i gnicie korzeni. Aby tego uniknąć, należy starannie oczyścić teren pod koroną z zanieczyszczeń, a nasyp uformować w łagodną nieckę opadającą w kierunku pnia. Jeśli to niemożliwe – warto rozważyć wykonanie uskoku z użyciem np. Elementów palisady. W samym nasypie warto przewidzieć system napowietrzania w postaci pasm żwiru ciągnących się promieniście od korony.

        Z kolei obniżenie terenu powoduje obsychanie korzeni i narażenie ich na przemarzanie. Aby tego uniknąć, uskok należy formować jak najdalej od pnia. Odsłonięte korzenie należy przyciąć, zaimpregnować i obłożyć kompostem lub ziemią urodzajną, a następnie osłonić tkaniną jutową lub matą słomianą. Do obudowy uskoku również można użyć elementów palisady. Warto w tym wypadku zabezpieczyć jej zewnętrzna stronę (między palisadą a matą) folią zapobiegającą przerastaniu korzeni.

         

        Opisy do ilustracji:

        Zabezpieczenie drzewa na placu budowy.

        1. Drzewo
        2. Osłona z desek związanych drutem
        3. Obszar w którym nie mogą być składowane materiały budowlane
        4. Wykop wykonany na najkrótszy możliwy czas niezbędny do wykonania prac
        5. Odsłonięty system korzeniowy zabezpieczony przed wysychaniem.

         

        Drzewo na tarasie wykonanym na oryginalnym poziomie terenu. Nieco zbyt mała powierzchnia odkrytej ziemi dookoła pnia zrekompensowana zastosowaniem pasa kostki ażurowej.

        1. Drzewo
        2. Pas kostki ażurowej
        3. Nawierzchnia tarasu. Spadki skierowane w stronę pnia drzewa tak, aby zapewnić właściwe podlewanie.
        4. Krawężnik
        5. Ziemia dookoła pnia

         

        Drzewo na tarasie podniesionym w stosunku do pierwotnego poziomu gruntu.

        1. Drzewo
        2. Niecka łagodnie obniżająca się w kierunku pnia
        3. Palisada użyta w celu ustabilizowania uskoku terenu.
        4. Krawężnik, granica skarpy
        5. Oryginalny poziom terenu
        6. Poziom tarasu
        Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

          Brukowa opaska wokół domu

          BRUKOWA OPASKA WOKÓŁ DOMU

          Wykonanie brukowanej opaski wokół domu nie należy do obowiązkowych elementów projektu. Może natomiast przynieść szereg korzyści – nie tylko estetycznych.

          Opaska brukowa wokół domu nie jest rozwiązaniem absolutnie koniecznym. Jednak je wykonanie znacząco poprawi zarówno estetykę jak i komfort użytkowania budynku.

          Potrzebna – ale dlaczego?

          Przede wszystkim zabezpieczy ona dolną partię elewacji przed zabrudzeniem (chodzi głównie o brud unoszony z ziemi przez padający deszcz). Będzie również stanowić estetyczne odcięcie domu od ogrodu. Aby jednak architekturę budynku uzupełnić, a nie zepsuć – należy dobrze przemyśleć projekt i odpowiednio dobrać kostkę. Dopóki mowa o kwestiach estetycznych – istotny będzie przede wszystkim kolor. Należy przy tym pamiętać, że opaska wokół domu nie jest najistotniejszym elementem całości, nie powinna więc zdominować otoczenia. Warto aby harmonizowała z elewacją, ale nie powinna się z nią zlewać, bo może to bardzo zepsuć proporcje budynku. Jeżeli nie mamy dużego doświadczenia w doborze kolorów i boimy się eksperymentów – „bezpieczniejszy” będzie kolor nieco ciemniejszy niż fasada domu. Dobrze jest również jeśli opaska nawiązuje materiałem i kolorem do pozostałych nawierzchni brukowanych.

          To właściwie wszystkie kwestie estetyczne wymagające rozważenia. Pozostają równie istotne a nieco bardziej skomplikowane rozważania techniczne i użytkowe. Zacznijmy od tych ostatnich, kwestie techniczne zostawiając na koniec jako narzędzie pozwalające spełnić wymagania użytkowników.

           

          Nie tylko estetyka

          Podstawową funkcją opaski jest ochrona cokołu budynku. Nie jest to jednak jedyne możliwe zastosowanie. Opaska może służyć również jako pomocnicza komunikacja dookoła domu, a także jako miejsce oparcia drabiny lub rusztowania przy pracach konserwacyjnych elewacji czy też zwyczajnym myciu okien. Staje się to coraz bardziej istotne, ponieważ w związku z coraz szerszym stosowaniem wentylacji mechanicznej coraz częściej stosowane są również okna nieotwieralne, do których jedyny dostęp jest od zewnątrz budynku. Dość często również dostęp do kominów przewidziany jest po przystawieniu drabiny do okapu. Aby opaska brukowa mogła pełnić i te funkcje – nie może być zbyt wąska. Najczęściej stosowana o szerokości 40-60cm będzie zupełnie wystarczająca aby świetnie spełniać swoje podstawowe zadanie, nie sprawdzi się jednak w żadnym z pozostałych wymienionych. Aby względnie wygodnie po niej przejść, potrzebna będzie szerokość 80 – 90cm. Aby dwie osoby mogły się minąć – szerokość ta wzrasta do przynajmniej 120 a najlepiej 150cm. Należy pamiętać, że zlokalizowane przy samym murze zbyt wąskie przejście poza dyskomfortem użytkowników będzie wiązać się też ze znacznie intensywniejszym brudzeniem elewacji. Z tego samego powodu nie warto łączyć opaski z głównym ciągiem komunikacyjnym. Jeśli mamy wystarczającą ilość miejsca warto przewidzieć wąską opaskę i oddzielony pasem zieleni chodnik. Znacznie zwiększy to komfort użytkowania i ułatwi utrzymanie elewacji w czystości. Z kolei tam, gdzie utwardzona nawierzchnia ma również służyć ustawieniu drabiny – warto zastanowić się, na jaką wysokość chcemy za jej pomocą sięgnąć. Drabina malarska ustawiona równolegle do ściany nie zajmuje wiele miejsca, jednak jej stabilizator zwykle ma ok. 80cm szerokości. Rusztowania z reguły mieszczą się w zakresie 60 – 120cm. Największe jednak wyzwanie może stanowić najzwyklejsza drabina prosta – optymalny kąt jej ustawienia względem podłoża to ok. 75 stopni. Oznacza to, że na każde cztery metry wysokości podstawa drabiny powinna być oddalone o metr od punktu oparcia. Przy okapie wysuniętym o 80cm od lica muru na wysokości 4m powyżej poziomu terenu daje to podstawę drabiny odsuniętą od elewacji o 180cm. Robienie tak szerokiej opaski raczej mija się z celem, warto więc zastosować lokalne poszerzenie w miejscu gdzie na dachu zaczynają się stopnie kominiarskie. Pozwoli to uniknąć efektu „brukowanej pustyni” a jednocześnie zapewnić wszystkie wymagane funkcje. Warto wreszcie dostosować szerokość opaski do modułu wybranej kostki. Jeśli przykładowo zdecydowaliśmy się na kostkę Malta o wielkości 18,2×18,2cm – nie ma sensu wykonywać opaski o przykładowej szerokości 70cm, ponieważ oznacza to konieczność cięcia prawie wszystkich skrajnych elementów – a więc znaczny wzrost kosztu robocizny i ilości odpadów. Warto natomiast zdecydować się na opaskę szerokości 55cm (18,2×3), 73cm (18,2×4) lub 91cm (18,2×5). Dzięki temu ilość odpadów zostanie zredukowana prawie do zera (kostki będą układane w całości lub cięte na pół). Z tego samego powodu wybierając kostki o kształcie trapezu lub innym nierównoległościennym (na przykład Kreta) dobrze jest układać je wzdłuż elewacji budynku.

           

          Ułożyć „z głową”

          Wiemy już zatem jak ma wyglądać i jakie funkcje ma spełniać opaska brukowa. Pozostaje więc tylko pytanie jak ją wykonać poprawnie. Nie jest to szczególnie trudne, gdyż konstrukcyjnie nie różni się w zasadzie od innych nawierzchni brukowanych. Rozpoczynamy od korytowania (ważne aby usunąć cały humus, w tym wypadku jednak o tyle proste, że opaska mieści się z reguły w obrysie wykopu pod fundamenty), następnie podbudowa, podsypka wyrównująca i nawierzchnia z kostki. Jest jednak również kilka zasad dodatkowych. Przede wszystkim należy się upewnić, że poziom planowanej opaski na pewno jest niżej niż górna krawędź izolacji pionowej fundamentów. W przeciwnym wypadku grozi nam zawilgocenie ścian budynku. Ze względu na zaleganie śniegu dobrze jest, aby izolacja pionowa kończyła się przynajmniej 30cm powyżej poziomu opaski. Druga istotna sprawa to nachylenie. Powinno zapewniać odpływ wody od budynku. Dla uzyskania wystarczających parametrów spadek powinien wynosić 2%. Oznacza to 2cm obniżenia poziomu na 1m szerokości opaski. Ważne jest również aby górna krawędź krawężnika nie wystawała powyżej płaszczyzny kostki. Powinna być zlicowana z jej niższą krawędzią.

           

           

           

          Opisy do ilustracji:

          BRM-28-001.1

          Schemat opaski brukowej

          1. Zewnętrzna ściana budynku
          2. Obrzeże opaski
          3. Opaska brukowana
          4. Grunt rodzimy
          5. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa budynku
          6. Podsypka piaskowa
          7. Podbudowa wyprofilowana ze spadkiem
          8. Fundament budynku.

           

          BRM-28-002.1

          Minimalna opaska brukowa, pełniąca wyłącznie rolę ochrony elewacji.

          1. Opaska o szerokości 40cm wyłożona ciemniejszą szarą kostką brukową
          2. Krawężnik jednakowy dla opaski i pozostałych brukowanych nawierzchni wokół domu
          3. 40cm pas zieleni oddzielający opaskę od dojścia do budynku
          4. Dojście do budynku brukowane jaśniejszą kostką w tej samej tonacji kolorystycznej
          5. Podjazd do garażu brukowany jasną kostką
          6. Boczne pasy podjazdu wykończone za pomocą ciemniejszej kostki

           

          BRM-28-003.1

          Opaska brukowa mająca również dodatkowe funkcje

          1. Poszerzona do 100cm szerokości opaska stanowiąca dodatkowe „techniczne” przejście między garażem a ogrodem
          2. Opaska brukowana o standardowej szerokości 40cm
          3. Komin
          4. Ława kominiarska
          5. Stopnie kominiarskie
          6. Drabina przystawiona do okapu na wysokości 3,5m, okap wysunięty 40cm przed lico ściany
          7. Lokalne poszerzenie opaski do 150cm

           

          Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

            Ścieżki rowerowe z kostki brukowej

            ŚCIEŻKI ROWEROWE Z KOSTKI BRUKOWEJ 

             

            Wśród wszystkich ciągów komunikacyjnych z jakimi na co dzień się spotykamy, jeden z rodzajów jest bardzo szczególny. Są to ścieżki rowerowe. Coraz istotniejsze jest takie projektowanie przeznaczonej dla niego infrastruktury, aby umożliwić jak najbardziej komfortową i bezpieczną komunikację wszystkim uczestnikom ruchu.

             

             

            Właściwe umiejscowienie i metoda wykonania

            Dotyczy to przede wszystkim aspektów związanych z przebiegiem dróg rowerowych, ich geometrią i usytuowaniem w stosunku do dróg kołowych i ciągów pieszych. Występują jednak także pewne aspekty projektowania ścieżek rowerowych nie dotyczące innych uczestników ruchu. Jednym z nich jest wybór nawierzchni. Jest to o tyle istotne, że możliwości wyboru jest tu zdecydowanie mniej niż w przypadku innych rodzajów ciągów komunikacyjnych. Ogólnie definiuje je rozdział 8 i 9 Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Załączniki do tego aktu precyzują również zakładane okresy eksploatacji w zależności od użytego typu konstrukcji, a także zalecane konstrukcje nawierzchni. W wypadku dróg rowerowych rozporządzenie dopuszcza jedynie nawierzchnię asfaltową na podbudowie z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm lub nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie z piasku średnio- lub drobnoziarnistego o grubości 5cm. Oba rozwiązania umożliwiają wykonanie nawierzchni o wysokości konstrukcji około 13cm. Ograniczenie ilości materiałów sugerowanych do wykonywania nawierzchni ścieżek rowerowych wynika głównie ze względów praktycznych i użytkowych. Ze względu na bardzo małe obciążenia, którym będzie poddawana, nośność nawierzchni nie ma większego znaczenia.

             

            Ścieżki z kostki – zapomniane możliwości

            Rowerzyści we wszystkich opracowaniach dotyczących tematu wyraźnie preferują nawierzchnie asfaltowe, w ostateczności gładkie nawierzchnie betonowe. Z różnych przyczyn wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżkach rowerowych w wielu miejscach nie jest jednak możliwe technicznie lub też jest zwyczajnie zbyt drogie. W tej sytuacji warto przyjrzeć się innym możliwościom. Biorąc pod uwagę że powinny one łączyć komfort i ergonomię użytkowania z brakiem ograniczeń charakterystycznych dla nawierzchni asfaltowych, rozwiązanie pozostaje w zasadzie jedno – kostka lub płyty betonowe.

             

            Ich zalety są szczególnie widoczne w gęsto zabudowanych centrach miast, czyli tam, gdzie występuje rozbudowana infrastruktura podziemna. Dodatkowo ścieżki rowerowe wytyczane są tam często w miejscach wcześniej już zabudowanych na przykład słupami oświetleniowymi, trakcją tramwajowa czy elementami małej architektury. Z reguły są to również przestrzenie między istniejącymi chodnikami i pasami drogowymi. Nie ma więc możliwości wprowadzenia rozściełacza asfaltu czy walca drogowego, bez których wykonanie nawierzchni bitumicznej jest w zasadzie niewykonalne.

             

            W przeciwieństwie do nawierzchni asfaltowej, która przy każdym remoncie czy naprawie któregoś z elementów podziemnych sieci musi zostać zniszczona w zasadzie bez możliwości prostego przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego po zakończeniu remontu. Nawierzchnię brukowaną można z kolei stosunkowo prosto rozebrać, a następnie ułożyć ponownie. Przy tym nie ulega pogorszeniu estetyka nawierzchni. Kolejnym atutem jest znacznie prostsze niż w wypadku nawierzchni asfaltowych wykonawstwo, nie wymagające użycia ciężkiego sprzętu i skomplikowanego transportu – co istotnie wpływa na cenę i dostępność takich nawierzchni. Stosunkowo łatwe jest też trwałe i estetyczne rozdzielenie na przykład przestrzeni dla pieszych i rowerzystów za pomocą zmiany koloru kostki. Łatwiej jest również podkreślić ciągłość i wyraźnie wydzielić wizualnie ścieżkę rowerową mając do dyspozycji szeroką gamę wzorów i kolorów kostki. W historycznych centrach podlegających ochronie konserwatorskiej istotne są również względy estetyczne, które często dyskwalifikują asfalt.

             

            Warto wiedzieć

            O ile jednak zastosowanie nawierzchni asfaltowej nie wymaga bardziej precyzyjnych wytycznych, to w wypadku kostki betonowej zdecydowanie konieczne są dodatkowe informacje. W celu ich zdobycia warto więc zapoznać się z wytycznymi technicznymi do projektowania ścieżek rowerowych. Najbardziej kompletnym zbiorem jest w tym wypadku opracowanie „Postaw na rower – podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury” opracowanego na początku lat 90 przez holenderską organizację techniczną C.R.O.W. Podręcznik ten w wypadku nawierzchni brukowanych zaleca użycie płyt betonowych lub kamiennych o wymiarach około 50x50cm i niefazowanych krawędziach. Zdecydowanie jednak odradza (za równo ze względu na komfort jak i bezpieczeństwo użytkowania) stosowanie jakichkolwiek elementów fazowanych. Doskonałym rozwiązaniem może tu więc być na przykład kostka Malta, lub też gładkie płyty tarasowe jak choćby Pop. Ważny jest tu jednak również sposób wykończenia powierzchni elementów. Powinny być gładkie, tak aby nie zwiększały niepotrzebnie oporów toczenia. Brzmi to dość niewinnie, jest jednak dość poważnym problemem. Nawierzchnia z kostki fazowanej może zwiększyć opory toczenia (a więc również zapotrzebowanie energetyczne rowerzysty) nawet o 40% w porównaniu do nawierzchni asfaltowej wykonanej w standardzie drogi samochodowej. Nawierzchnia powinna jednak zapewniać przyczepność wystarczającą do efektywnego skręcania i hamowania. Ważna jest tu nie tylko powierzchnia pojedynczego elementu, ale także jednorodność nawierzchni jako całości. Niedopuszczalne jest aby na ścieżce pojawiały się istotne fragmenty znacząco różniące się przyczepnością. Stąd też istotne są proste i jak najwęższe fugi między elementami brukowymi.

             

             

             

             

            Opisy do ilustracji:

            Buszrem - scieżki 1

            Ciąg pieszo – rowerowy. Jedno z rozwiązań najczęściej spotykanych przy gruntownie przebudowywanych ulicach w centrach miast.

            1. Jezdnia dla samochodów
            2. Pas zieleni
            3. Przestrzeń dla rowerów wydzielona innym kolorem nawierzchni
            4. Przestrzeń dla pieszych
            5. Oznakowanie poziome
            6. Oznakowanie pionowe

             

            Buszrem - scieżki 2

            Droga rowerowa. Rozwiązanie wymagające najwięcej przestrzeni, stosowane więc najczęściej na obrzeżach miast i terenach podmiejskich.

            1. Jezdnia dla samochodów
            2. Pas zieleni
            3. Droga rowerowa
            4. Chodnik
            5. Oznakowanie poziome
            6. Oznakowanie pionowe

             

            Buszrem - scieżki 3

            Pas dla rowerów. Rozwiązanie stosowane najczęściej na istniejących ulicach w centrach miast.

            1. Pasy ruchu dla samochodów
            2. Wyznaczony pas ruchu dla rowerów
            3. Oznakowanie poziome
            4. Oznakowanie pionowe
            Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

              Stromy zjazd do garażu?

              STROMY ZJAZD DO GARAŻU?

               

              Brukowanie za pomocą betonowej kostki brukowej nie jest operacją bardzo skomplikowaną i nie wymaga wyjątkowego przygotowania teoretycznego. Pewne fragmenty nawierzchni brukowanych wymagają jednak specjalnego potraktowania. Jednym z nich jest zjazd do garażu w podpiwniczeniu.

               

              Garaż poniżej poziomu gruntu

              Po pierwsze mowa tu oczywiście o przypadkach dość specyficznych, tzn. takich, w których najniższa kondygnacja posadowiona jest głęboko, a odległość od bramy garażowej do granicy działki mała. W innych sytuacjach sprawę rozwiązuje odpowiednio długi, dość łagodny podjazd – jednak nawet wtedy warto zastosować kilka z przedstawionych niżej rozwiązań. Wróćmy jednak do sytuacji, w której mamy do pokonania dużą różnicę wysokości na krótkim odcinku. Podjazd musi być wtedy bardzo stromy, zbliżony do maksymalnego dopuszczonego prawem. W tym wypadku najistotniejszym aktem prawnym jest Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

               

              Stromy podjazd – zasady wykonania

              Po drugie maksymalny spadek pochylni w garażu indywidualnym określa ono na 25%. Oznacza to, że na 1m długości rzutu następuje 25cm różnicy wysokości. Łatwo wyliczyć, że do pokonania 1,5m różnicy potrzeba 6m szerokości między budynkiem, a granicą działki. To jednak podjazd ekstremalny. Wykonanie go w najprostszy możliwy sposób, czyli z zastosowaniem dwóch przełamań i prostego odcinka w 25-cio procentowym spadku między nimi może spowodować duże problemy zarówno przy wjeżdżaniu do garażu jak i wyjeżdżaniu z niego. Przy tak ekstremalnym spadku warto więc zastosować najazd i zjazd o długości około metra (lub więcej, zależnie od tego ile miejsca możemy przeznaczyć na całą pochylnię) i kącie nachylenia równym połowie spadku właściwej części pochylni. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony „zawieszeniu” się samochodu podwoziem na przełamaniu pochylni, a z drugiej – uderzeniu przodem pojazdu o podjazd przy wjeżdżaniu pod górę.

               

              Dla wygody użytkowników spadek nie powinien również zaczynać się przed samą bramą garażową, ani tuż za bramą na posesję. O ile jest to możliwe ze względu na wymiary i geometrię działki, warto zostawić przynajmniej 1m wypłaszczenia przed bramą garażową (jeśli garaż jest w piwnicy – warto wręcz zastosować kontrspadek o nachyleniu od bramy około 1%). Wygodne wypłaszczenie przed bramą na posesję powinno mieć długość odpowiadającą mniej więcej długości samochodu. Te dwie zasady dotyczą nie tylko stromych podjazdów, warto stosować je niezależnie od kąta nachylenia pochylni.

               

              Układanie kostki brukowej

              W zasadzie każdy rodzaj kostki brukowej możliwy do zastosowania dla ruchu kołowego sprawdzi się i tutaj. Należy jednak szczególnie zadbać o przyczepność. Paradoksalnie wcale nie oznacza to że lepsza będzie kostka o nierównej powierzchni łamanego kamienia. Taki materiał może być trudny do odśnieżania. Lepsza będzie więc gładka kostka o równych fugach. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Tak samo jak w wypadku ścieżek, na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. Zwiększy to jej nośność i stabilność, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd.

               

              Jak układać kostkę? 

              W wypadku tak dużego nachylenia nawierzchni nieco zmieni się także technika układania kostki. Pierwsza zmiana nastąpi przy niwelacji terenu. Może zajść potrzeba jego dodatkowej stabilizacji za pomocą np. geowłókniny, mielonego żużla lub cementu. Samo poprawne wykonawstwo może również nastręczać większych trudności niż w wypadku poziomych powierzchni – warto więc zlecić je fachowcom. Kolejna istotna różnica technologiczna nastąpi również na etapie wykonywania podsypki. O ile w wypadku powierzchni poziomych najczęściej wykorzystuje się podsypkę piaskową, o tyle w wypadku powierzchni w spadku powinna to być podsypka piaskowo – cementowa o proporcjach piasku do cementu od 1:10 do nawet 1:4.

               

              Warto również przemyśleć instalację ogrzewającą (i odladzającą) podjazd, co znakomicie ułatwi używanie garażu zimą. Jeśli spadek skierowany jest w stronę budynku (garaż w podpiwniczeniu), u podnóża pochylni należy zastosować odwodnienie liniowe, które zapobiegnie zalewaniu pomieszczenia przez wodę opadową. Warto również przemyśleć rozwiązania ułatwiające naprowadzenie samochodu na początek podjazdu i utrzymanie właściwego toru jazdy, takie jak boczne pasy z kostki o wyczuwalnie różnej fakturze czy też elementy naprowadzające koła pojazdu które mogą być wykonane z krawężników, palisad bądź po prostu nieco wyżej ułożonej kostki.

               

              Potencjalne problemy ze stromym podjazdem do garażu i ich rozwiązania. Niebieskie strzałki oznaczają kierunek spływu wody (rys. Buszrem

              E:! ARTYKUŁY !!LDM Ładny DomLDM 2012.05.14 Ładny Dom - Pod

              1. Ekstremalnie nachylony podjazd do garażu wykonany w najprostszy możliwy sposób Generuje to niestety pewne problemy zarówno przy wjeżdżaniu…
              2. …jak i wyjeżdżaniu z garażu, a woda deszczowa zwyczajnie zalewa kondygnację.
              3. Rozwiązanie wymaga niestety nieco większej przestrzeni. Precyzyjnie o 2m dłuższej. 1m więcej zajmą wypłaszczenia na początku i końcu pochylni,
              4. …a dodatkowy 1m przeznaczony zostanie na przeciwspadek przed bramą, zabezpieczający przed zalaniem garażu wodą.
              Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                Garaż, czy wiata?

                NAWIERZCHNIA POD WIATĄ GARAŻOWĄ

                 

                Wiata czy garaż? To zależy

                Wiaty garażowe mogą stanowić zarówno alternatywę dla garażu, jak i jego uzupełnienie – jako dodatkowe lub tymczasowe miejsce postojowe. Mogą być konstrukcyjnie związane z budynkiem, przylegać do jego bryły lub być całkowicie wolno stojące. Pierwszą i oczywistą zaletą wiaty wobec garażu jest cena. Drugim – oszczędność miejsca na działce.

                 

                Żeby to wytłumaczyć warto zrobić krótką analizę. Przeciętny współczesny samochód z segmentu D ma długość ok. 4,8m do 5m i szerokość 1,8m. Aby zaprojektować minimalny garaż do jego zaparkowania powinniśmy przewidzieć: z obu boków minimum po 80cm na otwarcie drzwi, około 50cm z tyłu (zakładamy, że samochód nie jest kombi z ogromną klapą bagażnika i że rezygnujemy z miejsca na półki, komplet opon etc.), oraz ok. 1m z przodu na swobodne zamknięcie bramy. To daje razem wymiary 3,4×6,5m, czyli 22m² powierzchni użytkowej. Doliczając do tego grubości ścian dostajemy około 4,1×7,2m, czyli prawie 30m² działki. Wolno stojąca wiata na ten sam samochód (przylegająca do budynku z reguły musi być troszkę większa) może mieć wymiary wewnętrzne 2,5×5,5m, czyli 13,75m². Dokładając grubość konstrukcji (przyjmijmy słupki 10x10cm) robi się z tego 2,7×5,5m, czyli 14,9m². Dwukrotnie mniej. Różnica która (szczególnie w wypadku bardzo małych działek) może mieć kolosalne znaczenie. Pozostaje więc pytanie, gdzie umieścić i czym wykończyć wiatę, aby najlepiej spełniała swoją funkcję.

                 

                Rodzaj wiaty i rola detali nawierzchni

                Wykończenie zewnętrzne to sprawa najprostsza – wiata powinna współgrać z budynkiem. Dotyczy to głównie kąta nachylenia i materiału pokrycia dachu, bo to z niego głównie składa się nasza konstrukcja. Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia wykończenia wewnętrznego – chociaż i w tym wypadku za mądrze brzmiącym określeniem kryje się głównie rodzaj nawierzchni miejsca postojowego. Pozostaje jeszcze lokalizacja.

                Można w zasadzie wprowadzić podział na trzy typy wiat: przejazdowe, wolno stojące i przylegające do budynku. Rozwiązaniem które warto zastosować niezależnie od typu wiaty są pasy drobnej kostki o wyraźnej fakturze w bocznych częściach wiaty (wzdłuż słupów konstrukcyjnych), a także dość wysokie prowadnice z krawężników. Wszystko to w celu ochrony lakieru naszego samochodu przed kontaktem z konstrukcją zadaszenia. Aby taki system działał poprawnie, linia krawężnika powinna być odsunięta o około 20 – 30cm od linii słupów. Pasy drobnej kostki przy krawężnikach powinny mieć również około 30cm szerokości. Każde z tych rozwiązań można oczywiście zastosować samodzielnie, łącznie ma to sens jedynie przy odrobinę szerszych konstrukcjach. Jeżeli natomiast prowadzący do wiaty podjazd nie jest linią prostą, prowadnice z krawężników warto zacząć odpowiednio wcześniej, tak aby łatwo było przyjąć najlepszy tor jazdy.

                 

                Różne koncepcje, różne szczegóły nawierzchni

                Jedną z najciekawszych chyba koncepcji jest wiata przejazdowa – również dlatego, że niezmiernie rzadko stosowana. W sytuacji ekstremalnej jest to po prostu zadaszony fragment podjazdu do garażu. Charakteryzuje się więc stosunkowo najmniejszym kosztem dodatkowym (podjazd tak czy tak byłby brukowany) oraz minimalnym zapotrzebowaniem na dodatkową przestrzeń – stanowi po prostu dodatkową funkcję fragmentu i tak koniecznego do wykonania podjazdu. Wadą niewątpliwie jest to, że parkujący pod wiatą samochód blokuje wjazd i wyjazd z garażu. Wiata taka jest więc doskonałym rozwiązaniem jako parking tymczasowy w ciągu dnia lub też jako miejsce postojowe dla gości. W takim przypadku może być wręcz zintegrowana z bramą wjazdową na posesję. Ze względu na specyfikę jest ona zwykle nieco szersza niż niezbędne minimum, ponieważ zachowuje szerokość reszty podjazdu, czyli z reguły około 2,25 – 2,5m. Aby ułatwić parkowanie warto przestrzeń pod wiatą wydzielić wyraźnie innym rodzajem nawierzchni, na przykład kostką o fakturze kamiennego przełomu. Nawet jednak jeśli podjazd jest wykonany z kostki ażurowej, nie powinniśmy raczej stosować jej pod całą powierzchnią wiaty. Może to utrudnić poruszanie się wokół pojazdu. Kostka brukowa ażurowa sprawdzi się jednak świetnie jako środkowy pas nawierzchni.

                 

                Najczęściej z kolei stosowanym rozwiązaniem jest wiata dostawiona do budynku mieszkalnego. Może być jedynym zadaszonym miejscem postojowym, albo doskonałym uzupełnieniem garażu. Najlepiej, jeśli jest projektowana razem z budynkiem, tak, aby stanowiła z nim spójną architektonicznie całość. Niezależnie jednak od tego również przy takim rozwiązaniu jest kilka elementów na które warto uważać projektując nawierzchnię brukowaną. Przede wszystkim ilość miejsca między parkującym samochodem, a ścianą budynku powinna być taka, aby dało się swobodnie otworzyć drzwi i wysiąść. Można przyjąć, że minimalnie jest to 80cm, a wygodnie – około metra. Również tutaj warto zastosować boczne wysokie krawężniki, z tym, że od strony budynku dobrze jest, aby chodnik za krawężnikiem był również podniesiony. Wynika to z mimo wszystko dość małej ilości miejsca dla wysiadających od tej strony pasażerów – dobrze jest w związku z tym nie mnożyć przeszkód pod ich nogami. Kolejnym przydatnym rozwiązaniem jest ogranicznik przed końcem wiaty (o ile oczywiście nie jest ona przejazdowa). Element do którego można dojechać przednimi kołami samochodu podczas parkowania znakomicie ułatwia ten manewr.

                 

                Ostatni typ to wiata wolno stojąca. Najmniejsza i zdecydowanie najprostsza konstrukcyjnie, jednak wbrew temu co można by przypuszczać – zajmująca na działce zdecydowanie najwięcej wolnej przestrzeni. Może jednak stanowić również doskonałe optyczne odcięcie np. „technicznej” części terenu od reprezentacyjnego ogrodu. Trzeba pamiętać o zapewnieniu wygodnego dojścia i dojazdu zapewniającego komfortowe parkowanie bez konieczności wykonywania zbyt trudnych manewrów. Ze względu na minimalną szerokość raczej nie znajdują zastosowania boczne pasy z kostki o ostrej fakturze. Pozostałe elementy pozostają w zasadzie takie same jak w dwóch poprzednich rodzajach zadaszeń. Boczne prowadnice z wysokich krawężników warto usytuować w najmniejszej bezpiecznej odległości – tak, aby parkując nie zahaczyć o konstrukcję lusterkiem ani żadnym innym wystającym elementem. Dzięki temu wiata zajmie minimalny możliwy obszar. Z kolei tylny ogranicznik warto usytuować w taki sposób, aby cały zaparkowany samochód znajdował się pod zadaszeniem. W wypadku większości samochodów oznacza to, że powinien być przesunięty o co najmniej metr w stosunku do tylnej krawędzi dachu.

                 

                Wszystkie te zabiegi powodują, że w wypadku wiaty dostawionej do budynku jak i wolno stojącej nie powinniśmy zapomnieć o odpowiednim ukształtowaniu spadku, zapobiegającemu gromadzeniu się pod nią wody opadowej. Teren powinien więc opadać w kierunku wjazdu pod kątem około 1%.

                 

                Buszrem-32-001.2

                Wiata garażowa dostawiona do budynku.

                1. Wejście na działkę
                2. Wjazd na działkę
                3. Wjazd pod wiatę
                4. Podniesiony krawężnik pomagający ustalić optymalny tor jazdy
                5. Podjazd do garażu
                6. Podniesiony krawężnik – ogranicznik.

                 

                Buszrem-32-002.2

                Wiata przejazdowa zintegrowana z ogrodzeniem

                1. Wejście na działkę
                2. Brama wjazdowa
                3. Podniesione krawężniki zapobiegające uszkodzeniu samochodu o konstrukcję
                4. Zmieniona faktura kostki pod zadaszeniem
                5. Podjazd do garażu
                6. Boczne pasy z kostki o wyraźnie innej fakturze

                 

                Buszrem-32-003.2

                Wiata wolno stojąca.

                1. Wejście na działkę
                2. Wjazd na działkę
                3. Podniesiony krawężnik
                4. Wjazd pod wiatę
                5. Dojście do wiaty
                6. Wjazd do garażu
                7. Boczne pasy z kostki o ostrzejszej fakturze przy wjeździe do garażu
                Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                  Strefa wejściowa

                  STREFA WEJŚCIOWA – projekt i wykonanie

                  Z faktu łączenia strefy całkowicie prywatnej jaką jest wnętrze budynku z dostępną dla wszystkich przestrzenią ulicy wynikają dwie krańcowo różne funkcje: informacyjna oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Obie powinna spełnić strefa wejściowa do budynku.

                   

                  Strefa wejściowa – ważny element projektu

                  Na pierwszy rzut oka banał: furtka, chodnik, czasem schodki. Ma umożliwić wygodne dojście do budynku. Tyle tylko, że już w tej odpowiedzi tkwi niewielka pułapka zawarta w słowie „wygodne”. Bo wygodne to znaczy jakie? I czy na pewno jest to jedyna rola strefy wejściowej?

                  Spróbujmy dokładniej przeanalizować funkcję tego fragmentu działki. Rola głównego ciągu komunikacyjnego łączącego wejście do budynku z przestrzenią publiczną nie ulega wątpliwości. Ale właśnie z faktu łączenia strefy całkowicie prywatnej jaką jest wnętrze budynku z dostępną dla wszystkich przestrzenią ulicy wynikają dwie kolejne funkcje: informacyjna oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

                   

                  Jaka nawierzchnia i dlaczego

                  Pierwsza z nich służy naszym gościom. Dojście do budynku powinno po pierwsze być łatwe do znalezienia z ulicy, a po drugie czytelnie wskazywać kierunek, w którym powinni udać się odwiedzający nas, aby wygodnie trafić do głównego wejścia. Oczywiście przy małej działce i budynku usytuowanym blisko jej frontu, znaczną część tej funkcji przejmuje architektura domu. Już jednak przy nieco większej działce obsadzonej wysoką zielenią lub też przy budynku przesuniętym ku jej tyłowi – informacyjna rola dojścia zyskuje na znaczeniu. Ostatecznie chodzi jednak o to, że ścieżka stanowiąca główne dojście do budynku powinna wyraźnie wskazać kierunek w którym wejście to możemy znaleźć. Nie powinna również zbytnio meandrować – w przeciwieństwie do ścieżek ogrodowych, służących raczej do spacerowania i podziwiania otoczenia – główną rolą ścieżki wejściowej jest zapewnienie szybkiej i wygodnej komunikacji. Wygoda ma w tym przypadku kilka aspektów. Szybkość przemieszczania to oczywiście jeden z nich. Musimy założyć, że o ile w wypadku malowniczej dróżki w ogrodzie celem może być właśnie przebywanie na niej (potocznie zwane spacerem) o tyle celem użytkownika ścieżki wejściowej jest w ogromnej większości przypadków jak najszybsze z niej zejście – tym szybsze im brzydsza jest pogoda, im cięższe siatki z zakupami lub im bardziej zmęczony jest wchodzący. Istotna jest również szerokość ścieżki i materiał z którego jest wykonana. Ścieżka zbyt szeroka nie jest przy tym specjalnym utrudnieniem, w najgorszym wypadku może jedynie sugerować megalomanię właściciela. Gorzej jeśli jest zbyt wąska i nie da się na niej wygodnie minąć lub przejść z wózkiem czy większymi zakupami. Dobrze jest więc przyjąć że szerokością absolutnie minimalną jest 120cm, wygodną natomiast – 150cm. Istotna jest również sama nawierzchnia. Powinna być gładka, na tyle, aby możliwe było wygodne przejście z wózkiem, o lasce lub przeprowadzenie roweru, a zimą łatwe odśnieżenie. Wskazane byłyby więc w tym wypadku nawierzchnie z kostki płukanej lub gładkiej, możliwie dużej – aby zminimalizować ilość fug. Ostateczny dobór kostki jest oczywiście kwestią odpowiedniego projektu, tak aby ogród, dom i otoczenie tworzyły spójną całość, warto jednak w wypadku strefy wejściowej zwrócić uwagę na kostki takie jak Santorini czy Malta. Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do wszystkich innych znajdujących się na posesji ścieżek korzystanie z dojścia do budynku nie jest wyborem, a koniecznością niezależnie od pory roku czy dnia. Elementem istotnym z punktu widzenia wygody będzie więc również właściwe oświetlenie. To zresztą kwestia łącząca problem wygody z bezpieczeństwem. Przez bezpieczeństwo rozumiemy w tym wypadku łatwą możliwość kontroli wchodzących na działkę. O ile więc ze względu na wygodę istotne jest właściwe oświetlenie nawierzchni, o tyle ze względu na bezpieczeństwo warto również oświetlić postacie wchodzących, zwłaszcza w rejonie furtki i drzwi do budynku. Dobrze również zaprojektować chodnik tak, aby można go było w całości kontrolować z wnętrza domu. Oczywiście w dobie powszechnie dostępnych wideodomofonów ogromnym wsparciem będzie elektronika, czasem jednak warto móc zwyczajnie i odrobinę staromodnie spojrzeć przez okno na furtkę.

                   

                  Estetyka też jest ważna

                  Istotna jeśli chodzi o samo wejście jest również lokalizacja i wielkość furtki. Nie powinna ona stanowić “wąskiego gardła” całej komunikacji. Oczywiście nie ma konieczności mijania się w przejściu, więc nie ma również potrzeby zapewniania 150cm szerokości w świetle przejścia, należy jednak pamiętać, że najprawdopodobniej wielokrotnie przydarzy się konieczność wprowadzenia tamtędy wózka czy wniesienia ciężkiego i dużego pakunku. Stąd szerokość 120cm wydaje się komfortowa, za wymiar minimalny natomiast należy przyjąć 100cm. Kolejna sprawa to sytuacja w której furtka znajduje się przy wąskim i uczęszczanym chodniku, albo wręcz przy ulicy bez chodnika. Warto wtedy cofnąć ją lekko od linii ogrodzenia aby stworzyć gościom miejsce na to, aby wygodnie zaczekać aż gospodarz podejdzie do domofonu.

                  Ostatnia (co oczywiście nie znaczy że najmniej ważna) kwestia to względy estetyczne. Tutaj jednak w tak ogólnym tekście poprzestać należy na sprawach generalnych, detale pozostawiając projektantom i inwestorowi. Najistotniejszą z nich jest uzyskanie spójnej kompozycji – zarówno w skali architektonicznej, czyli architektury budynku i zagospodarowania działki, jak i urbanistycznej, czyli ulicy, osiedla czy nawet miejscowości. W obu skalach duże znaczenie ma dobór kostki. Zarówno jej kolor, format jak i faktura stanowią istotne elementy mogące wpłynąć na ostateczny efekt. W końcu nawet najlepiej zaprojektowany dom zepsuć można detalami zagospodarowania działki, a z drugiej strony – nawet fantastyczna i spójna kompozycja całej działki wyglądać może jak przysłowiowy kwiatek u kożucha jeśli nie będzie przystawać do sąsiedztwa.

                   

                  Opisy do rysunków:

                  Buszrem-39.1

                  Najczęstsze błędy popełniane przy projektowaniu przebiegu dojścia do budynku. Dla niewielkiego utrudnienia I lepszego zilustrowania omawianych problemów założyliśmy, że nie ma możliwości wykonania wejścia na działkę na wprost drzwi wejściowych do domu.

                  1. Wejście do budynku
                  2. Furtka
                  3. Ścieżka nie wskazująca czytelnie właściwego kierunku
                  4. Zbyt meandrująca linia dojścia. Rozwiązanie być może ciekawe przy pierwszym kontakcie, szybko jednak stanie się obiektem szczerej nienawiści jej stałych użytkowników, którzy ostatecznie najprawdopodobniej opracują jakiś skrót. Przy odrobinie szczęścia nie będzie on przebiegał przez środek rabatki.
                  5. Najprawdopodobniejszy przebieg skrótu…
                  6. Ścieżka połączona z opaską wokół budynku – o ile nie jest prostą kontynuacją wcześniejszej linii, staje się nieczytelna i trudna do odnalezienia.
                  7. Zbyt wąski chodnik, na którym niewygodnie jest się minąć, ciężko również przejść z wózkiem czy zakupami.
                  8. Niewystarczające oświetlenie utrudniające przejście po zmroku.

                  Buszrem-39.2

                  A jak to zrobić żeby wszystko działało możliwie jak najlepiej? Ciągle zakładamy, że lokalizacja furtki jest stała I niezależna od inwestora.

                  1. Wejście do budynku
                  2. Furtka cofnięta od linii ogrodzenia.
                  3. Oświetlenie okolic furtki
                  4. Oświetlenie ścieżki
                  5. Oświetlenie strefy wejściowej do budynku (oczywiście w większości wypadków będzie to lampa na ścianie budynku, ale ona nie wygląda tak dobrze na grafice)
                  6. Stała szerokość ścieżki wynosząca około 150cm
                  7. Najkrótsza możliwa linia przebiegu ścieżki. Takie rozwiązanie daje również jeden dodatkowy efekt – ułatwia obserwację dojścia z okna budynku. Jednocześnie wchodzący od samej furtki wie, gdzie ma się spodziewać wejścia do budynku, mimo, iż samego wejścia nie widzi.

                  Buszrem-39.3

                  I na sam koniec rozwiązanie optymalne, piękne w swojej prostocie – kiedy możemy sobie pozwolić na wykonanie furtki i chodnika

                  1. Wejście do budynku
                  2. Cofnięta furtka
                  3. Chodnik o stałej, wygodnej szerokości prowadzący wprost do wejścia
                  4. Równomierne oświetlenie całego obszaru przejścia
                  Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                    Nawierzchnie biologicznie czynne

                    ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH

                     

                    Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulują między innymi minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Spełnienie tego wymagania przy zachowaniu koniecznego komfortu mieszkańców domu jest łatwo możliwe przy wykorzystaniu kostek i płyt ażurowych

                     

                    „Powierzchnie biologicznie czynne”

                    Uwarunkowania formalno-prawne – mowa tu głównie o zapisach planu miejscowego – mogą zawierać wpisy regulujące minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Dość enigmatycznie brzmiącą nazwą „powierzchnia biologicznie czynna” definiuje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli jeden z podstawowych aktów prawnych będących w Polsce podstawą do projektowania. Według tego rozporządzenia jest to „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie”. Zarówno wielkość tej powierzchni jak i dodatkowe wymagania jej stawiane powinien precyzować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

                     

                    Szczególny problem z tym związany może się pojawić zwłaszcza na małych działkach, na których dodatkowo chcemy (lub musimy) zapewnić na przykład miejsca postojowe dla samochodów, lub też zwyczajnie marzy nam się duży taras. Wiąże się to zresztą także z drugą opisywaną już kwestią – czyli odwodnieniem tak dużych płaszczyzn. Jednocześnie nie każdemu podobają się i nie wszędzie pasują rozległe jednolicie brukowane przestrzenie. Ostatni problem można oczywiście rozwiązać przez zróżnicowanie użytych materiałów. Jest to jednak rozwiązanie połowiczne, w dodatku nadal pozostaje kwestia odwodnienia i zachowania wymaganej przepisami powierzchni biologicznie czynnej.

                     

                    Zalety ażurowych nawierzchni

                    Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kostki lub płyt ażurowych. Problem odwodnienia (nawet bardzo dużych przestrzeni) w zasadzie przestaje w ten sposób istnieć. Pozwala to również wypełnić wymagania planu miejscowego w zakresie zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Jednocześnie pod względem sposobu układania nie różni się w zasadzie od tradycyjnej kostki brukowej czy płyt tarasowych. Prace rozpoczyna się od korytowania i montażu obrzeży. Następnie podbudowa i o ile to konieczne – warstwa rozsączająca. Jest to ogromnie istotne zwłaszcza przy układaniu kostki na gruntach nieprzepuszczalnych, na przykład gliniastych. Należy pamiętać, że również przepuszczalność podbudowy i podsypki piaskowej ma tu ogromne znaczenie. Dużym (i dość częstym) błędem jest więc montaż kostki ażurowej na podsypce z dodatkiem cementu. Tu pojawia się również pierwsza różnica w stosunku do tradycyjnej pełnej kostki brukowej – warstwę podbudowy warto oddzielić od podsypki piaskowej za pomocą geowłókniny. Jest to istotne ze względu na dużą przepuszczalność wody (o którą nam przecież chodzi), która poza wszystkimi swoimi pozytywami wiąże się również z możliwością przemieszania się materiałów poszczególnych warstw a w konsekwencji – osłabienia nawierzchni. Podsypka powinna być wykonana z piasku lub drobnego kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-5mm i nie powinna mieć grubości mniejszej niż 3cm. Na wykonanej podsypce piaskowej można już ułożyć kostkę lub płyty – i tu następuje druga z różnic. Nawierzchnię z ażurowej kostki brukowej powinno się ostatecznie zagęścić i użytkować dopiero po wypełnieniu otworów ziemią lub kruszywem. Użytkowanie nie wypełnionych płyt grozi ich uszkodzeniem.

                     

                    Nie zapominajmy o szczegółach

                    Zastosowanie kostki ażurowej ma jednak pewne ograniczenia o których warto wiedzieć. Przede wszystkim mogą sprawiać pewne trudności niektórym pieszym użytkownikom. Mowa tu głównie o użytkowniczkach butów na wysokim obcasie, potocznie zwanych szpilkami, oraz osobach chodzących o lasce lub kulach. Warto więc łączyć dwa rodzaje nawierzchni, pozostawiając obok elementów ażurowych pasy wyłożone pełną kostką lub płytami. Dotyczy to zresztą nie tylko chodników. Wykonując nawierzchnię podjazdu czy miejsca postojowego dość często zapominamy, że z samochodu trzeba wysiąść – i dobrze jeśli można zrobić to wygodnie (także w szpilkach). W dodatku czasem trzeba na przykład wyjąć coś z bagażnika. Przy tym z reguły bardzo łatwo przewidzieć w którym mniej więcej miejscu będzie znajdował się samochód, a więc również gdzie znajdą się jego drzwi i bagażnik. W łatwy sposób można więc za pomocą stosunkowo niewielkich płaszczyzn wypełnionych pełną kostką brukową pogodzić zapewnienie zieleni na działce, doskonałe odprowadzenie wody opadowej oraz komfort użytkowania dla wszystkich.

                    Wśród produktów do wykonywania ażurowych nawierzchni istnieje zresztą również spora gradacja „stopnia przepuszczalności” – od płyt ażurowych o dużych kwadratowych otworach i stosunkowo niewielkich fragmentach cementowych, przez tradycyjną i powszechnie znaną płytę Meba aż po kostkę Ekostrada, charakteryzującą się stosunkowo najmniejszą powierzchnią otworów w stosunku do całości. Można to wykorzystać zarówno dobierając najlepszą kostkę do potrzeb, jak i łącząc ze sobą poszczególne rodzaje kostki oraz różne wypełnienia. Należy pamiętać, że bruki ażurowe nie muszą przecież być wypełniane humusem i przerastane trawą. Doskonale wyglądają również wypełniane kruszywem – przy czym odpowiednio dobierając jego kolor i frakcję można uzyskać doskonały efekt estetyczny.

                     

                    Opisy do ilustracji:

                    Rys. Buszrem 1

                    BRM-12-001.1

                    Kolejne etapy układania ażurowej nawierzchni przerośniętej trawą.

                    1. Wykorytowane i przygotowane podłoże
                    2. Podbudowa
                    3. Geowłóknina rozdzielająca podbudowę i podsypkę piaskową
                    4. Podsypka piaskowa
                    5. Ułożona kostka
                    6. Otwory w kostce wypełnione ziemią i obsiane trawą. Dopiero wypełnioną kostkę ażurową można zagęszczać i użytkować.
                    7. Fundament pod element obrzeżowy
                    8. Krawężnik.

                     

                    Rys. Buszrem 2

                    BRM-12-002.1

                    Nawierzchnie uzyskane przy pomocy różnych kostek ażurowych.

                    1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
                    2. Kostka Ekostrada
                    3. Płyta Meba
                    4. Płyta ażurowa
                    5. Fundament krawężnika
                    6. Krawężnik

                     

                    Rys. Buszrem 3

                    BRM-12-003.1

                    Miejsce postojowe dla samochodu zapewniające maksymalny komfort wszystkim użytkownikom – także tym w szpilkach czy o lasce.

                    1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
                    2. Nawierzchnia podjazdu i miejsca postojowego pokryta płytą ażurową.
                    3. Pas wzdłuż przejazdu pokryty tradycyjną płytą (w tym wypadku Santorini)
                    4. Krawężniki
                    5. Pokryte płytami Santorini pasy przy brzegach miejsca postojowego ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.
                    6. Poszerzony pas płyt Santorini ułatwiający korzystanie z bagażnika zaparkowanego samochodu
                    Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                      Podjazd – prawidłowe wykonawstwo

                      PODJAZD – PRAWIDŁOWE WYKONAWSTWO

                       

                      Podjazd – czyli co?

                      Co to znaczy „właściwie działający podjazd”. Pierwsza rodząca się odpowiedź jest najczęściej równie poprawna co niewystarczająca i brzmi: „ma się dać po nim podjechać”. Po krótkim zastanowieniu z reguły następuje doprecyzowanie: „ma się dać po nim wygodnie podjechać niezależnie od warunków pogodowych”. Ta jest już bliżej pełnej definicji. Pozostaje jeszcze dodać: „wygodnie zarówno dla kierującego pojazdem, jak i innych użytkowników domu”. Z technicznego punktu widzenia oznacza to, że wszelkie łuki nie powinny przekraczać minimalnego promienia skrętu, szerokość przejazdu powinna być odpowiednio większa od szerokości samochodu, wszelkie przeszkody widoczne i dobrze oznaczone. Minimalna wygodna szerokość przejazdu to około 2,25 – 2,5m. Przy krótkich i prostych odcinkach można rozważyć pas o mniejszej szerokości, jednak warto to rozwiązanie dobrze przemyśleć, a najlepiej również sprawdzić eksperymentalnie. Również sama nawierzchnia powinna być dobrze widoczna i odcinać się od otaczającej zieleni niezależnie od pory dnia. Przeszkody przy tym to również krawędzie boczne pasa. Sam krawężnik to czasem mało, dobrze jest dodatkowo wydzielić boczne pasy i wyłożyć je kostką o wyraźnie dla kierowcy wyczuwalnej fakturze. Będzie to stanowić dodatkowe ostrzeżenie że koła samochodu zbliżają się do bocznej krawędzi jezdni. Dobra widoczność także jest elementem charakteryzującym dobrze działający podjazd. Nawierzchnia niezależnie od pogody nie powinna być śliska, nie powinna także odbijać świateł powodując oślepienie.

                       

                      Kostka na podjazd

                      Rozpocznijmy więc od doboru kostki. Istotne w tej kwestii (i prawdopodobnie rozpatrywane jako pierwsze) będą oczywiście względy estetyczne, czyli dopasowanie koloru, kształtu i faktury do projektu. Te same parametry warto także przeanalizować od strony technicznej. Patrząc pod tym kątem najmniej istotny jest kolor. Nie znaczy to jednak, że nieistotny. Ma duże znaczenie ze względu na zapewnienie widoczności. Chodzi przede wszystkim o łatwe zidentyfikowanie przez kierowcę przebiegu podjazdu, ale także dostrzeżenie leżących na nim przedmiotów – zarówno w dzień jak i po zmroku. Istotniejsza jest faktura. Ma wpływ zarówno na przyczepność jak i odprowadzanie wody, a także na poziom hałasu generowany przez przejeżdżający samochód. Ze względu na przyczepność najlepsza byłaby kostka możliwie nierówna, najlepiej o fakturze przełomu skalnego. Jednak biorąc pod uwagę odprowadzanie wody i generowanie hałasu warto wypracować rozsądny kompromis. Im gładsza kostka, równiejsze i płytsze fugi, tym ciszej będzie poruszał się po niej pojazd. Ma to jednak oczywiście także skutki uboczne. Gładka kostka, szczególnie mokra lub pokryta śniegiem, staje się bardzo śliska. Najistotniejszy z kolei jest kształt i wielkość kostki. Pamiętajmy, że im bardziej krzywoliniowe są obrysy planowanego podjazdu, tym mniejsza powinna być kostka aby można ją było odpowiednio ułożyć. W takim przypadku warto również stosować elementy o rzucie trapezowym (na przykład Kreta), którymi łatwiej wyprowadzić krzywizny.

                       

                      Obciążenia nawierzchni i inne „drobiazgi”

                      To byłoby w zasadzie wszystko, gdybyśmy rozmawiali o chodnikach, tarasach lub innych nawierzchniach przeznaczonych wyłącznie do ruchu pieszego. W wypadku podjazdów rzecz ma się jednak nieco inaczej. Do gry wchodzi tu jeszcze parametr obciążenia. Wiąże się on głównie z grubością kostki, ale także podbudowy, a więc również z głębokością korytowania. Do brukowania ciągów pieszych wystarcza kostka o grubości 4cm. To jednak zdecydowanie za mało nawet w przypadku podjazdu dla samochodu osobowego. Ten potrzebuje kostki o minimalnej grubości 6cm. Jeżeli natomiast planujemy możliwość poruszania się jeszcze cięższych pojazdów (na przykład śmieciarki czy wozu do obsługi szamba), powinniśmy zastosować bruk o grubości przynajmniej 8cm. Oznacza to że grubość korytowania z minimalnych 15 – 20cm w wypadku chodników może urosnąć nawet do 50cm. Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. W wypadku odcinków płaskich w grę wchodzi oczywiście tylko kąt do kierunku jazdy. Zwiększa to nośność i stabilność nawierzchni, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd. Dodatkowo ułatwi odprowadzenie wody z nawierzchni. Tu jednak najważniejszy jest odpowiednio wyprofilowany spadek poprzeczny. Musi on umożliwić odprowadzenie wody na nawierzchnię nieutwardzoną. W zależności od tego, jak równa jest płaszczyzna podjazdu, powinien wynosić od 2 do 4%, co oznacza że na metrze szerokości podjazdu różnica poziomu powinna wynosić od 2 do 4cm. Może być jednostronny (co jest łatwiejsze wykonawczo, ale powoduje powstanie dużej różnicy poziomów) lub dwustronny, zdecydowanie bardziej estetyczny ale nieco bardziej skomplikowany do uzyskania. Niezależnie od tego, jaki spadek zostanie zastosowany – całość nawierzchni powinna być nieco uniesiona w stosunku do otaczającego ją gruntu nieutwardzonego. Zapobiegnie to nanoszeniu na podjazd błota w czasie gwałtownych ulew.

                       

                      Opisy do ilustracji

                      Buszrem-31-001.2

                      Przekrój przez podjazd o dwustronnym spadku        poprzecznym.

                      1. Grunt rodzimy
                      2. Podbudowa o grubości odpowiedniej do zakładanego obciążenia
                      3. Podsypka piaskowa
                      4. Kostka brukowa o odpowiedniej grubości ułożenia pod kątem 45 stopni w stosunku do osi jezdni
                      5. pasy kostki o mniej gładkiej powierzchni przy krawężniku
                      6. Krawężnik
                      7. Dwustronny spadek poprzeczny
                      8. Całość podjazdu lekko uniesiona w stosunku do powierzchni terenu po obu stronach podjazdu.

                       

                      Buszrem-31-002.2

                      Przekrój przez podjazd o jednostronnym spadku      poprzecznym.

                      1. Grunt rodzimy
                      2. Podbudowa o grubości odpowiedniej do zakładanego obciążenia, uwzględniająca wielkość spadku
                      3. Podsypka piaskowa
                      4. Kostka brukowa o odpowiedniej grubości ułożenia pod kątem 45 stopni w stosunku do osi jezdni
                      5. pasy kostki o mniej gładkiej powierzchni przy krawężniku
                      6. Krawężnik
                      7. Jednostronny spadek poprzeczny
                      8. Niższa strona podjazdu lekko uniesiona względem powierzchni terenu
                      9. Wyższa strona podjazdu istotnie wyżej od powierzchni terenu. W rzeczywistości uskok może oczywiście być zniwelowany niewielką skarpą.

                       

                       

                      Buszrem-31-003.2

                      Podstawowe elementy podjazdu.

                      1. Krawężnik
                      2. Pasy ostrzegawcze z kostki o wyraźnej fakturze
                      3. Nawierzchnia podjazdu
                      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                        Ażurowa kostka?

                        ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNYCH

                         

                        Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulują między innymi minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Spełnienie tego wymagania przy zachowaniu koniecznego komfortu mieszkańców domu jest łatwo możliwe przy wykorzystaniu kostek i płyt ażurowych

                         

                        „Powierzchnie biologicznie czynne”

                        Uwarunkowania formalno-prawne – mowa tu głównie o zapisach planu miejscowego – mogą zawierać wpisy regulujące minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki. Dość enigmatycznie brzmiącą nazwą „powierzchnia biologicznie czynna” definiuje Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli jeden z podstawowych aktów prawnych będących w Polsce podstawą do projektowania. Według tego rozporządzenia jest to „teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50 % powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m², oraz wodę powierzchniową na tym terenie”. Zarówno wielkość tej powierzchni jak i dodatkowe wymagania jej stawiane powinien precyzować Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

                         

                        Szczególny problem z tym związany może się pojawić zwłaszcza na małych działkach, na których dodatkowo chcemy (lub musimy) zapewnić na przykład miejsca postojowe dla samochodów, lub też zwyczajnie marzy nam się duży taras. Wiąże się to zresztą także z drugą opisywaną już kwestią – czyli odwodnieniem tak dużych płaszczyzn. Jednocześnie nie każdemu podobają się i nie wszędzie pasują rozległe jednolicie brukowane przestrzenie. Ostatni problem można oczywiście rozwiązać przez zróżnicowanie użytych materiałów. Jest to jednak rozwiązanie połowiczne, w dodatku nadal pozostaje kwestia odwodnienia i zachowania wymaganej przepisami powierzchni biologicznie czynnej.

                         

                        Zalety ażurowych nawierzchni

                        Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kostki lub płyt ażurowych. Problem odwodnienia (nawet bardzo dużych przestrzeni) w zasadzie przestaje w ten sposób istnieć. Pozwala to również wypełnić wymagania planu miejscowego w zakresie zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Jednocześnie pod względem sposobu układania nie różni się w zasadzie od tradycyjnej kostki brukowej czy płyt tarasowych. Prace rozpoczyna się od korytowania i montażu obrzeży. Następnie podbudowa i o ile to konieczne – warstwa rozsączająca. Jest to ogromnie istotne zwłaszcza przy układaniu kostki na gruntach nieprzepuszczalnych, na przykład gliniastych. Należy pamiętać, że również przepuszczalność podbudowy i podsypki piaskowej ma tu ogromne znaczenie. Dużym (i dość częstym) błędem jest więc montaż kostki ażurowej na podsypce z dodatkiem cementu. Tu pojawia się również pierwsza różnica w stosunku do tradycyjnej pełnej kostki brukowej – warstwę podbudowy warto oddzielić od podsypki piaskowej za pomocą geowłókniny. Jest to istotne ze względu na dużą przepuszczalność wody (o którą nam przecież chodzi), która poza wszystkimi swoimi pozytywami wiąże się również z możliwością przemieszania się materiałów poszczególnych warstw a w konsekwencji – osłabienia nawierzchni. Podsypka powinna być wykonana z piasku lub drobnego kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-5mm i nie powinna mieć grubości mniejszej niż 3cm. Na wykonanej podsypce piaskowej można już ułożyć kostkę lub płyty – i tu następuje druga z różnic. Nawierzchnię z ażurowej kostki brukowej powinno się ostatecznie zagęścić i użytkować dopiero po wypełnieniu otworów ziemią lub kruszywem. Użytkowanie nie wypełnionych płyt grozi ich uszkodzeniem.

                         

                        Nie zapominajmy o szczegółach

                        Zastosowanie kostki ażurowej ma jednak pewne ograniczenia o których warto wiedzieć. Przede wszystkim mogą sprawiać pewne trudności niektórym pieszym użytkownikom. Mowa tu głównie o użytkowniczkach butów na wysokim obcasie, potocznie zwanych szpilkami, oraz osobach chodzących o lasce lub kulach. Warto więc łączyć dwa rodzaje nawierzchni, pozostawiając obok elementów ażurowych pasy wyłożone pełną kostką lub płytami. Dotyczy to zresztą nie tylko chodników. Wykonując nawierzchnię podjazdu czy miejsca postojowego dość często zapominamy, że z samochodu trzeba wysiąść – i dobrze jeśli można zrobić to wygodnie (także w szpilkach). W dodatku czasem trzeba na przykład wyjąć coś z bagażnika. Przy tym z reguły bardzo łatwo przewidzieć w którym mniej więcej miejscu będzie znajdował się samochód, a więc również gdzie znajdą się jego drzwi i bagażnik. W łatwy sposób można więc za pomocą stosunkowo niewielkich płaszczyzn wypełnionych pełną kostką brukową pogodzić zapewnienie zieleni na działce, doskonałe odprowadzenie wody opadowej oraz komfort użytkowania dla wszystkich.

                        Wśród produktów do wykonywania ażurowych nawierzchni istnieje zresztą również spora gradacja „stopnia przepuszczalności” – od płyt ażurowych o dużych kwadratowych otworach i stosunkowo niewielkich fragmentach cementowych, przez tradycyjną i powszechnie znaną płytę Meba aż po kostkę Ekostrada, charakteryzującą się stosunkowo najmniejszą powierzchnią otworów w stosunku do całości. Można to wykorzystać zarówno dobierając najlepszą kostkę do potrzeb, jak i łącząc ze sobą poszczególne rodzaje kostki oraz różne wypełnienia. Należy pamiętać, że bruki ażurowe nie muszą przecież być wypełniane humusem i przerastane trawą. Doskonale wyglądają również wypełniane kruszywem – przy czym odpowiednio dobierając jego kolor i frakcję można uzyskać doskonały efekt estetyczny.

                         

                        Opisy do ilustracji:

                        Rys. Buszrem 1

                        BRM-12-001.1

                        Kolejne etapy układania ażurowej nawierzchni przerośniętej trawą.

                        1. Wykorytowane i przygotowane podłoże
                        2. Podbudowa
                        3. Geowłóknina rozdzielająca podbudowę i podsypkę piaskową
                        4. Podsypka piaskowa
                        5. Ułożona kostka
                        6. Otwory w kostce wypełnione ziemią i obsiane trawą. Dopiero wypełnioną kostkę ażurową można zagęszczać i użytkować.
                        7. Fundament pod element obrzeżowy
                        8. Krawężnik.

                         

                        Rys. Buszrem 2

                        BRM-12-002.1

                        Nawierzchnie uzyskane przy pomocy różnych kostek ażurowych.

                        1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
                        2. Kostka Ekostrada
                        3. Płyta Meba
                        4. Płyta ażurowa
                        5. Fundament krawężnika
                        6. Krawężnik

                         

                        Rys. Buszrem 3

                        BRM-12-003.1

                        Miejsce postojowe dla samochodu zapewniające maksymalny komfort wszystkim użytkownikom – także tym w szpilkach czy o lasce.

                        1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
                        2. Nawierzchnia podjazdu i miejsca postojowego pokryta płytą ażurową.
                        3. Pas wzdłuż przejazdu pokryty tradycyjną płytą (w tym wypadku Santorini)
                        4. Krawężniki
                        5. Pokryte płytami Santorini pasy przy brzegach miejsca postojowego ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.
                        6. Poszerzony pas płyt Santorini ułatwiający korzystanie z bagażnika zaparkowanego samochodu
                        Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                          Taras nad garażem

                          Tradycyjne metody wykonania tarasów na stropach niosą za sobą trudności wykonawcze i związane z nimi błędy. Istnieją jednak technologie znane i stosowane od lat – jak stropodach odwrócony i taras wentylowany, które przy poprawnym wykonaniu gwarantują sukces.

                          Taras nad garażem czy jakimkolwiek innym pomieszczeniem jest rozwiązaniem tyle popularnym, ile problematycznym. Z jednej strony jest zwyczajnie najprostszym rozwiązaniem pozwalającym na zagospodarowanie dachu garażu przylegającego do budynku mieszkalnego. Z drugiej – owa prostota dotyczy tylko kwestii projektowych i koncepcyjnych. Już na etapie wykonawstwa zaczynają się przysłowiowe schody. Ten spory fragment płaskiego dachu trzeba przecież niezwykle skutecznie zaizolować zarówno termicznie (co w sumie prostsze) jak i przeciwwodnie (co już zdecydowanie bardziej skomplikowane). W dodatku tak zaizolowaną powierzchnię trzeba jeszcze wykończyć tak, aby spełniała wymagania użytkowe. To z kolei niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia z takim trudem położonej izolacji przeciwwilgociowej. I koło (przynajmniej w podejściu tradycyjnym, z tarasem wykończonym kaflami) się zamyka.

                          Dlaczego powstają błędy i jak ich uniknąć?
                          Podstawową bolączką wszelkich wykonywanych metodami nieco bardziej tradycyjnymi tarasów na stropach są trudności wykonawcze i związane z nimi błędy. Mogą one mieć różne źródła, skutek jednak zawsze jest jeden: nieszczelna warstwa izolacji przeciwwilgociowej prowadząca do zawilgocenia stropu i jego erozji, oraz do zawilgocenia pomieszczeń znajdujących się pod stropem. Może to wynikać ze źle przygotowanego podłoża, błędnie dobranych materiałów, wadliwie wykonanej warstwy izolacji lub zwykłych uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej powstałych podczas dalszych prac. Pośrednim powodem jest tu więc z jednej strony bardzo duży stopień skomplikowania prac, a z drugiej fakt, że zastosowanie płytek terakotowych klejonych do podłoża bardzo zawęża ilość możliwych do zastosowania materiałów izolacyjnych, eliminując z użycia te najskuteczniejsze jak membrany dachowe czy powłoki bitumiczne. A gdyby podejść do tarasu nieco inaczej? W zasadzie nic odkrywczego, technologie znane i stosowane od lat – wszystko jest kwestią detali.

                          Stropodach odwrócony
                          Pierwszym pomysłem jest stropodach odwrócony. W wersji tradycyjnej wykańczany warstwą żwiru lub też zielenią dachową, pełniącymi jednocześnie funkcję warstwy dociskowej. W każdym wypadku użytkowanie tej nawierzchni jako tarasu jest mocno utrudnione. A gdyby do jej wykończenia użyć kostki brukowej? Pomysł jest banalnie prosty, wystarczy na warstwie żwiru ułożyć geowłókninę, na tym podsypkę piaskową i tradycyjnie ułożony bruk. Istotne w tym wypadku są wysoko przepuszczalne fugi (a więc tradycyjne z płukanego piasku). Rozwiązanie skutkuje oczywiście nieco większą grubością całkowitą przegrody, jednak zapewnia szczelną, bezpieczną nawierzchnię, w dodatku bardzo prostą do demontażu w razie konieczności ewentualnych napraw czy modyfikacji.

                          Taras wentylowany
                          Drugą możliwością jest nawierzchnia wentylowana wykonana z płyt tarasowych ułożonych na regulowanych wspornikach. Umożliwia to w zasadzie dowolny wybór materiału izolacyjnego, a więc jednocześnie eliminuje praktycznie wszystkie wady tarasów na stropach. Jedynym pozostającym wymaganiem technicznym jest właściwe ukształtowanie spadków, tak aby możliwe było odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni tarasu. Warto przy tym pamiętać, że w wypadku tarasu wentylowanego woda spływa pod jego powierzchnią, a nie po niej. Taki układ daje jeszcze jedną ogromną zaletę – nie wymaga stosowania kilkucentymetrowego progu przed drzwiami tarasowymi. A dokładniej rzecz ujmując – próg pozostaje, ale poniżej nawierzchni tarasu. Możemy więc w banalnie prosty sposób uzyskać wrażenie podłogi płynnie i bez żadnych uskoków przechodzącej w taras, tym istotniejsze im większa jest szerokość przejścia.

                          Technologia tarasu wentylowanego doskonale nadaje się również do naprawy istniejących nieszczelnych tarasów na dachach, wykonanych w sposób tradycyjny przy pomocy płytek ceramicznych układanych na warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Tradycyjną metodą naprawy byłoby zerwanie wszystkich warstw aż do konstrukcji stropu (najczęściej w wyniku działania wody i mrozu w warstwach wykończeniowych nie ma już co ratować) i ułożenie ich od nowa. Pomijając pracochłonność i koszt takiego rozwiązania, jest ono obarczone dokładnie taką samą groźbą błędu jak przed naprawą. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że w dużej części jest to tylko forma odroczenia wyroku. Tymczasem stosując technologię tarasu wentylowanego wystarczy w tym wypadku położyć na istniejące kafle nową warstwę izolacji przeciwwilgociowej i na niej ułożyć nową powierzchnię posadzki. Trzeba tylko pamiętać aby taką naprawę wykonywać przy ciepłej i suchej pogodzie, tak, aby nieszczelny taras zdążył przeschnąć. Nowa izolacja nie jest już powłoką nakładaną na beton za pomocą pędzla czy natryskiwaną (a to właśnie sposób aplikacji jest najczęściej powodem powstawania nieszczelności), ale folią lub membraną rozwijaną z rolki, której szczelność gwarantuje producent. Dodatkowo jeśli w czasie eksploatacji izolacja zostanie jednak uszkodzona, jej naprawa będzie polegać wyłącznie na podniesieniu płyt tarasowych nad uszkodzonym miejscem, załataniu go i ponownym ułożeniu płyt. Jedynym ograniczeniem jest tu konieczność posiadania odpowiedniego zapasu wysokości od powierzchni starego tarasu do spodu drzwi na niego prowadzących.

                          Buszrem_taras_53-001
                          Buszrem-53-001
                          A: Nawierzchnia brukowana na stropodachu odwróconym
                          1. Kostka brukowa fugowana płukanym piaskiem
                          2. Podsypka piaskowa
                          3. Geowłóknina
                          4. Żwir – warstwa dociskowa stropodachu odwróconego
                          5. Izolacja termiczna
                          6. Membrana przeciwwodna
                          7. Płyta stropowa

                          Buszrem_taras_53-002

                          Buszrem-53-002
                          B: Nawierzchnia wentylowana na tradycyjnym stropodachu niewentylowanym
                          1. Płyty tarasowe
                          2. Szczelina wentylacyjna i wsporniki
                          3. Izolacja przeciwwilgociowa
                          4. Wylewka betonowa – warstwa dociskowa
                          5. Izolacja termiczna
                          6. Płyta stropowa

                          Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                            Ażurowa kostka brukowa

                            POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE ZE ZWYKŁEJ KOSTKI

                            Czy można wprowadzić naturalną zieleń w nawierzchnię brukowaną, nie używając produktów ażurowych? Można. Co więcej – efekt jest w stanie przewyższyć niejedno tradycyjne rozwiązanie nawierzchniowe.

                            Po pierwsze – fugi

                            Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie odrobinę szerszych fug wypełnionych humusem lub mieszaniną kompostu z piaskiem. Ich szerokość należy dobrać w zależności od wielkości elementów nawierzchniowych. Fuga do kostki brukowej szerokości ok. 1 cm, przy większych elementach i płytach tarasowych 2 – 3 cm. Można również stosować znacznie szersze fugi (o ile przestrzenie porównywalne z szerokością kostki ciągle można nazywać fugą), w takim jednak przypadku warto rozważyć mocowanie każdego elementu osobno na podkładzie cementowym. Im większe jednak przestrzenie pozostawimy między elementami nawierzchni, tym mniej komfortowe będzie użytkowanie tak urządzonej ścieżki. To, co jest jak najbardziej akceptowalne przy spokojnym spacerze po ogrodzie może okazać się irytujące w trakcie codziennych przejść od drzwi do furtki. Warto więc najpierw dobrze się zastanowić jak intensywnie i w jaki sposób będą użytkowane poszczególne dojścia i raczej nie decydować się na zbyt ażurowe na całej powierzchni elementy które będą intensywnie użytkowane. Trzeba przy tym także pamiętać, że stosując takie rozwiązania istotnie zwiększamy przesiąkanie wody deszczowej do warstw podsypki i podbudowy. Bardzo ważne staje się więc zastosowanie geowłókniny która zapobiegnie wypłukiwaniu kruszywa spod kostki i związanym z tym uszkodzeniom nawierzchni. Pozostałe elementy konstrukcji nawierzchni pozostają jak w tradycyjnych ścieżkach. Zaczynamy więc od korytowania, następnie odpowiedniej grubości podbudowa, geowłóknina i podsypka piaskowa. Tego typu rozwiązań należy jednak raczej unikać przy podjazdach i nawierzchniach narażonych na większe obciążenia. W tych wypadkach niezastąpione będą jednak bruki ażurowe.

                            Zieleń w ogrodzie

                            Wracając jednak do zielonych fug – pozostaje ostatnie (ale chyba najistotniejsze) pytanie: co po wypełnieniu ziemią? Odpowiedź najprostsza brzmi: nic. Poczekajmy. Fugi bardzo szybko zazielenią się same. Zakiełkują w nich nasiona i zarodniki przyniesione przez wiatr. Jest to rozwiązanie o tyle dobre, że możemy być pewni, że w naszym chodniku zadomowią się rośliny najbardziej odporne. Na co możemy liczyć? Jeżeli chodnik biegnie przez zacieniony teren – pojawią się mchy na czele z najodporniejszym i bardzo atrakcyjnym skrętkiem wilgociomierczym. Nie możemy na nie liczyć w miejscach słonecznych, tam jednak najprawdopodobniej pojawią się trawy, ale także babkowate czy (szczególnie pożądane) stokrotki.

                            Druga wersja to samodzielne obsianie fug. Dzięki temu zyskamy pełną kontrolę nad ich ostatecznym wyglądem. Najczęściej w takim wypadku stosuje się różne gatunki traw (należy dobierać takie, które dobrze zniosą deptanie). Alternatywą dla nasion jest posadzenie darni z rolki. Należy pociąć ją na wąskie paski i dokładnie dopasować do przestrzeni między elementami nawierzchni. W takim wypadku należy pamiętać o starannej pielęgnacji która umożliwi dobre ukorzenienie w niezbyt wielkich przestrzeniach.

                            Kostki, płyty i… więcej natury

                            Zielone fugi to jedno z rozwiązań. Nie jedyne jednak. Znakomity efekt może dać także usunięcie niektórych elementów nawierzchni i zastąpienie ich trawą. Szczególnie dobrze nadają się do tego celu kostki nieprostokątne – takie jak na przykład Kreta czy Piazza. Trapezowy kształt elementów zapewni ich lepsze klinowanie się ze sobą, a więc zamiana niektórych z nich na zieleń w znacznie mniejszym stopniu osłabi całość nawierzchni. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcemy urozmaicić tym sposobem podjazdy lub inne powierzchnie narażone na duże obciążenia. W wypadku chodników nie ma aż takiego znaczenia.

                            Grupa roślin mogących rosnąć w tak urządzonych zielonych chodnikach jest bardzo duża i nie sposób wymienić wszystkich. Warto jednak zapoznać się ze szczególnie atrakcyjnymi możliwościami. Pomijając narzucającą się w sposób oczywisty trawę może to być na przykład pięknie kwitnący i bardzo odporny na deptanie i warunki atmosferyczne rozchodnik ostry (jest rośliną trującą – raczej więc nie jest polecany w miejscach w których mogą przebywać dzieci), lub świetnie rosnąca w nasłonecznionych miejscach i równie dobrze znosząca deptanie acena drobnolistna. W podobnych warunkach dobrze poradzi sobie również goździcznik skalnicowy czy zimozielony i pięknie kwitnący floks szydlasty. Na ocienione ścieżki doskonale nadaje się z kolei bardzo atrakcyjny fiołek wonny (także bardzo odporny na kontakt z podeszwami).

                            Można jednak pójść jeszcze dalej i wykonać przejścia w postaci luźno ułożonych płyt. Aby takie rozwiązanie było wygodne, należy pamiętać o ustawieniu ich w odpowiednich odległościach zbliżonych do długości kroku człowieka. Przeciętnie jest to około 62 – 65cm. Posadawiamy je na pięciocentymetrowej warstwie piasku stabilizowanego cementem. Doskonale nadają się do tego celu duże elementy, na których spokojnie zmieści się cała stopa. Świetne będą na przykład płyty tarasowe Blues czy Etno, ale także wszystkie inne odpowiednich rozmiarów. Warto pamiętać, że jeśli chcemy ustawiać je w jednej linii – dobrze wybrać elementy szersze, chociażby piaskowiec wet cast 30x60cm. Jeśli użyjemy płyt kwadratowych, ze względów ergonomicznych warto ułożyć je mijankowo w sposób odpowiadający naturalnemu rytmowi kroków człowieka. Ułożenie takich płyt w linii prostej wymusi na korzystających z przejścia chodzenie przypominające spacer po linie przy którym stopy stawiane są jedna przed drugą – co na dłuższą metę nie jest zbyt wygodne.

                            Buszrem 002

                            Opisy do ilustracji:

                            Buszrem 001

                            Chodnik z zielonymi fugami. Najprostszy sposób na wprowadzenie zieleni w brukowaną nawierzchnię.

                            1.     Tradycyjnie zaczynamy od korytowania

                            2.     …następnie krawężnik…

                            3.     …podbudowa…

                            4.     …geowłóknina…

                            5.     …i podsypka piaskowa.

                            6.     Na to ułożona z trzycentymetrowymi odstępami kostka Santorini.

                            7.     Fugi wypełnione humusem…

                            8.     …powoli zaczynają przerastać zielenią…

                            9.     …tworząc doskonały efekt.

                            Buszrem 001

                            Buszrem 002

                            Niektóre elementy ścieżki zastąpione trawą. Powstałe w ten sposób przestrzenie można traktować jako rodzaj niewielkich doniczek i obsadzać różnymi roślinami. Ilość zielonych przestrzeni może się zwiększać wraz z oddalaniem się ścieżki od domu – w ten sposób uzyskamy efekt bruku powoli „gubiącego się” w trawie.

                            1.     Warstwy i kolejność budowy nie różnią się od tradycyjnego chodnika…

                            2.     …warto jednak pamiętać o geowłókninie.

                            3.     Kostka brukowa Kreta. Elementy o kształcie trapezu doskonale klinują się między sobą.

                            4.     Niektóre przestrzenie pozostawiamy wolne…

                            5.     …a następnie wypełniamy humusem…

                            6.     i obsiewamy lub obsadzamy roślinami.

                            Buszrem ażur 003

                            Buszrem 003

                            Wersja z największym udziałem zieleni, czyli przejście z luźno ułożonych płyt. W tym wypadku nie ma już wspólnej podkonstrukcji, każda płyta posadawiana jest osobno na fundamencie z piasku stabilizowanego cementem.

                            1.     Grunt rodzimy

                            2.     Fundament piaskowo – cementowy

                            3.     Płyta brukowa (w tym wypadku kostka Santorini)

                            4.     Odpowiednie odstępy między płytami zapewniają wygodę użytkowania.

                            5.     Ułożenie płyt w trzech liniach zapewnia stabilne ustawienie stóp.

                            Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                              Finał ogrodzenia idealnego

                              DO WSPANIAŁEGO FINAŁU CZYLI OGRODZENIE IDEALNE

                              Po fundamentach czas na bardziej widoczne elementy ogrodzenia modułowego. Wspaniały efekt finalny będzie możliwy przy staranności wykonania i rzetelnym zachowaniu zasad sztuki budowlanej.

                               

                              Izolacja mile widziana

                              Kolejną istotną (a często pomijaną) czynnością jest wykonanie izolacji poziomej izolującej nadziemną część konstrukcji i zabezpieczającej ją przed podciąganiem wody z gruntu. Są oczywiście sytuacje w których nie jest to potrzebne. Zależy to głównie od budowy geologicznej terenu na którym prowadzimy prace budowlane. Jeśli więc dysponujemy wynikami badań geotechnicznych – możemy poprosić specjalistę o określenie czy izolacja pozioma jest potrzebna. Jeśli jednak nie dysponujemy taką wiedzą, warto wykonać ją na wszelki wypadek. Nie wiąże się to z dużym kosztem dodatkowym, a poprawny montaż tego elementu może znacząco przedłużyć żywotność całego ogrodzenia. Badania geotechniczne i współpraca konstruktora jest jednak absolutnie niezbędna, jeśli wiemy że ogrodzenie będzie się znajdować na bardzo niekorzystnym ze względów konstrukcyjnych podłożu.

                               

                              Murujemy z głową

                              Trzeba również pamiętać, że specyficzną cechą pustaków jest faktura przypominająca łupany kamień. Jest ona inna na każdym elemencie. Różnić mogą się nieco również kolory pustaków. Wiąże się to z dwoma kwestiami. Po pierwsze przed przystąpieniem do murowania warto zrobić przegląd elementów którymi dysponujemy i wybrać takie o możliwie najmniej zróżnicowanej strukturze. Powinny one zostać wykorzystane do budowy słupków do bram i furtek. Po drugie warto również zastosować rozwiązanie powszechne przy układaniu betonowej kostki brukowej – przemieszać elementy z poszczególnych palet. Dzięki temu uzyskamy pewność, że nasze ogrodzenie będzie jednolite kolorystycznie.

                              Murujemy wyłącznie poziomymi warstwami, dbając o to, aby elementy zbrojenia słupków znajdowały się wewnątrz pustaków ogrodzeniowych. Murowanie warstwowe jest istotne zarówno ze względu na bezpieczeństwo wykonawców prac, ale również najlepiej zapobiega uszkodzeniu elementów. Po wykonaniu każdej warstwy wnętrza pustaków należy zalać betonem. Najlepiej jeśli ma on klasę C16/20. Niższe klasy mogą nie zapewnić wystarczających parametrów mechanicznych, wyższe natomiast generują po prostu niepotrzebne koszty. Beton należy później zagęścić. Wykonując to warto zwracać uwagę na ewentualne przesączanie mleczka cementowego, wynikające z niedokładnego spoinowania elementów.

                              Kolejną warstwę pustaków można bowiem układać dopiero po związaniu zalanej uprzednio.

                              Jeszcze tylko daszki i słupki

                              Ostatnią warstwą są dwuspadowe daszki stanowiące zwieńczenie podmurówki. Ze względu na duże narażenie na zabrudzenia daszki warto zaspoinować. Można użyć do tego celu na przykład mrozoodpornego silikonu. Operacja ta musi jednak być wykonana bardzo precyzyjnie, aby wykonana spoina nie zeszpeciła najbardziej eksponowanej części ogrodzenia.

                              Murujemy także słupki, wykańczając je czterospadowymi daszkami dostosowanymi do ich wielkości. W systemie znajdują się zarówno elementy umożliwiające wykonanie słupków wąskich, o szerokości 19cm, jak i szerokich – 38cm. Warto pamiętać, aby na etapie montażu pustaków wykonać w nich wszystkie niezbędne otwory (na przykład na rury odpływowe czy wyprowadzenia kabli, zamków, etc.), oraz umieścić elementy mocujące panele ogrodzeniowe.

                              Na wszelki wypadek – impregnacja

                              Ostatnią operacją, którą można wykonać przed montażem paneli ogrodzeniowych jest impregnacja gotowej podmurówki i słupków. Nie jest to oczywiście konieczność – podczas produkcji elementów dodawane są substancje hydrofobowe – dobrze jednak wpływa na ujednolicenie barwy poszczególnych elementów i ułatwia utrzymanie ich w czystości. To z kolei zabezpiecza zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi (na skutek działania ujemnych temperatur) jak i korozją biologiczną i występowaniem wykwitów wapiennych. Aby zrobić to poprawnie, warto zadbać o sprzyjające warunki. Przede wszystkim wskazane jest utrzymanie około miesiąca przerwy między budową a impregnacją. Zapewni to osiągnięcie pełnych parametrów wytrzymałościowych przez beton. Należy również zadbać, aby impregnowana powierzchnia była czysta i sucha.

                              Buszrem-41.1

                              Opisy do rysunków:

                              Buszrem 41.1. Elementy systemu

                              1.     Element cokołowy 38x19x14cm

                              2.     Element na słupek wąski 12x19x14cm

                              3.     Element na słupek wąski 26x19x14cm

                              4.     Element na słupek szeroki 13x38x14cm

                              5.     Element na słupek szeroki 25x38x14cm

                              6.     Daszek wąski 27x6x14cm

                              7.     Daszek szeroki 47x47x7cm

                              8.     Płytka cokołowa 38x14x4,5cm

                              Buszrem-41.2

                              Buszrem 41.2.

                              Na wykonanym uprzednio fundamencie rozpoczynamy murowanie ogrodzenia.

                              1.     Starannie wypoziomowana górna powierzchnia fundamentu (należy o tym pamiętać kończąc pracę przy tym elemencie)

                              2.     Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą. Zapobiegnie ona podciąganiu wody z gruntu.

                              3.     Zbrojenie słupków musi znajdować się we wnętrzu pustaków

                              4.     Murować należy wyłącznie warstwowo, każdy inny sposób wznoszenia może stworzyć sytuację niebezpieczną dla wykonawców i konstrukcji.

                              5.     Po wykonaniu każdej warstwy pustaki należy zalać betonem i zagęścić.

                              Buszrem-41.3

                              Buszrem 41.3.

                              1.     Należy pamiętać o umieszczeniu na słupkach mocowań do paneli ogrodzeniowych zgodnych z zaleceniami ich producenta.

                              2.     Wykonaną podmurówkę zakańczamy stosując daszki dwuspadowe

                              3.     Podobnie wykańczamy wąskie słupki

                              4.     Na słupki szerokie stosujemy daszki o wymiarze podstawy 47x47cm

                              5.     Daszki są elementem najbardziej narażonym na działanie czynników atmosferycznych, stąd też zaleca się ich spoinowanie np. za pomocą bezbarwnego silikonu

                              6.     Powierzchnię betonowych elementów ogrodzeniowych warto zaimpregnować. Ułatwi to utrzymanie ogrodzenia w czystości i zwiększy jego żywotność, a także ujednolici barwę pustaków.

                              Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                Wykonanie schodów ogrodowych

                                Podstawowe materiały brukarskie jak kostka brukowa i obrzeża, z powodzeniem pozwolą na wykonanie trwałych i estetycznych schodów ogrodowych. Wystarczy przy ich wykonaniu pamiętać o kilku istotnych zasadach.

                                 

                                Kolor i faktura – ważne elementy

                                Najprostszym i najbezpieczniejszym wyborem jest tu ta sama kostka, z której wykonaliśmy bądź planujemy wykonać taras. Nie jest to co prawda rozwiązanie szczególnie odkrywcze, ale na pewno będzie wyglądać dobrze. Warto same stopnie wykonać z innego materiału niż resztę tarasów i ścieżek. Różnica może dotyczyć koloru, wielkości, kształtu lub faktury elementów, albo też dowolnej kombinacji tych cech. To doskonałe pole do zabawy dla lubiących wyzwania projektowe i eksperymenty przestrzenne. Niektóre z nich można jednak uznać za „bezpieczniejsze” niż inne. Jest to wielkość i faktura kostki. Jeśli zachowamy kolor i kształt elementów – możemy być w zasadzie pewni, że całość będzie spójna i estetyczna. Z drugiej jednak strony schody będą podkreślone dość delikatnie. Zdecydowanie najmocniej podkreśli je zmiana koloru nawierzchni. To jednak decyzja, którą łatwo zepsuć kompozycję ogrodu – jeśli więc nie jesteśmy jej pewni, warto skonsultować ją z projektantem.

                                 

                                Przygotowanie podłoża

                                Jeśli budujemy taras przy nowym domu – najczęściej doskonale zdajemy sobie sprawę z właściwości gruntu. Gorzej, jeśli urządzamy ogród przy starym budynku. W takim wypadku przydatne może być wykonanie badań geotechnicznych, które określą nośność podłoża, jego przepuszczalność i poziom wody gruntowej. Te informacje mogą zadecydować na przykład o konieczności wykonania dodatkowej stabilizacji podbudowy pod taras i schody, albo wręcz specjalnego ich fundamentowania lub odwodnienia. Są to jednak sytuacje dość rzadkie. W większości przypadków budowa schodów terenowych z kostki brukowej przebiegać będzie według tego samego schematu. Pierwszym etapem jest (tak samo jak przy brukowaniu ścieżek i tarasów) korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu (urodzajnej ziemi) i zrobienie miejsca na podbudowę.

                                 

                                Ważne jest, aby usunięty został cały humus. Jeśli tego nie zrobimy – pozostała jego warstwa będzie stanowić doskonałe miejsce do rozwoju roślin i zwierząt, a w dalszej perspektywie na pewno doprowadzi do zapadnięcia się i uszkodzenia nawierzchni. Głębokość korytowania jest więc uzależniona od dwóch czynników: po pierwsze od grubości warstwy humusu, a po drugie od głębokości potrzebnej do wykonania podbudowy. Z technicznego punktu widzenia najprawdopodobniej potrzebny będzie wykop o głębokości około 20 – 25cm. Jeśli jako obrzeża użyte będą elementy palisady, głębokość ta może się odrobinę zwiększyć. Alternatywą (zwłaszcza przy dużej szerokości stopni) mogą być lokalne pogłębienia. Jeśli jednak warstwa humusu jest grubsza niż wymagana ze względów technicznych głębokość wykopu – bardzo dokładnie usuwamy ją całą.

                                 

                                Układanie krawędzi stopni

                                Kolejnym etapem jest wyznaczenie przebiegu stopni i osadzenie elementów obrzeżowych. Mogą to być na przykład krawężniki lub elementy palisady. Krawężniki układamy na fundamencie betonowym, zachowując między poszczególnymi elementami fugę szerokości 3-5mm, której absolutnie nie wypełniamy betonem ani innym spoiwem. Musi ona zniwelować efekty występowania naprężeń termicznych oraz nierównomiernego osiadania gruntu. Nieco bardziej restrykcyjne obwarowania dotyczą fundamentowania palisad. Muszą one być osadzone w betonie, przy czym głębokość osadzenia powinna wynosić od 1/4 do 1/3 wysokości elementu. Front każdego stopnia będzie stanowił jednocześnie niewielki mur oporowy, dobrze jest więc, aby przynajmniej 1/3 elementu znajdowała się poniżej płaszczyzny niższego stopnia. Przy tej czynności niezbędna będzie poziomica i metrówka. Pierwsza posłuży do utrzymania stałej wysokości stopnia (po związaniu fundamentu nie da się już tego poprawić), druga natomiast do zachowania jego właściwej szerokości. Aby nie dokładać sobie dodatkowej pracy warto pamiętać o tym, aby była to wielokrotność szerokości kostki, którą planujemy wypełnić stopnie. Nie będziemy musieli przycinać i dopasowywać elementów. Tak wykonane krawędzie pozostawiamy do ustabilizowania, czyli na czas wiązania fundamentu. Dobrze jest odczekać około 48 godzin przed ich obciążaniem.

                                 

                                Wypełnienie stopnia schodowego

                                W ten sposób wykonane przestrzenie stopni wypełniamy podbudową i podsypką piaskową. Należy przy tym raczej unikać stosowania tzw „piasku stabilizowanego cementem” czyli mieszanki piaskowo cementowej czasami proponowanej przez wykonawców. Panuje błędne przekonanie, że materiał ten zapewnia większą stabilność i nośność nawierzchni. Tymczasem najczęściej wpływ takiego rozwiązania na trwałość schodów jest negatywny, przede wszystkim ze względu na zdolność cementu do kapilarnego podciągania wody. Skutkiem tego jest magazynowanie wilgoci. Niebezpieczne są w tym wypadku spadki temperatur poniżej 0°C, powodujące zamarznięcie zgromadzonej w tak wykonanej warstwie wody i tym samym rozsadzenie jej. Oczywiście istnieją przypadki, w których zastosowanie podbudowy betonowej jest wskazane lub nawet konieczne. Ma to jednak miejsce tylko w ściśle określonych przypadkach projektowych i wymaga spełnieniu szeregu warunków, z których podstawowymi są właściwe odprowadzenie wody i sprawdzona nośność gruntu. W żadnym jednak wypadku nie należy podejmować takiej decyzji bez konsultacji z projektantem.

                                 

                                Kolejny krok to ułożenie kostki brukowej. Jest to chyba najbardziej żmudna część całej operacji, jednak to bezpośrednio od niej zależy finalny efekt. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i wykonać ją uważnie i precyzyjnie. Kostkę po ułożeniu dobijamy za pomocą gumowego młotka. Tu możemy napotkać kolejną pułapkę – zwykła czarna guma potrafi zostawić na jasnej kostce brzydkie i trudne do usunięcia ślady. Jeśli więc wykonujemy schody z jasnej kostki – warto zaopatrzyć się w młotek z białego lub bezbarwnego tworzywa, albo też dobijać kostki przez deskę. W takim wypadku najzupełniej wystarczy zwykły młotek zamiast gumowego. Wykonując nawierzchnię stopni należy pamiętać o dwóch bardzo ważnych kwestiach. Pierwszą z nich jest zachowanie niewielkiego spadku stopnia umożliwiającego odprowadzenie wody. Druga to odpowiednia wysokość ułożonych kostek – w żadnym wypadku nie mogą one schodzić poniżej poziomu obrzeża. Powinny być z nim zlicowane, poprawne jest również niewielkie (do ok. 0,5 cm) wyniesienie.

                                 

                                Powierzchnię schodów wykańcza się tak samo jak wszystkie inne nawierzchnie brukowane, fugując piaskiem kwarcowym i szlamując.

                                 

                                Opisy do ilustracji

                                Buszrem 001.1

                                Buszrem 001

                                Początek prac, czyli korytowanie. Od jego poprawnego wykonania zależy trwałość zarówno schodów jak i całej ścieżki.

                                1. Grunt rodzimy po wykorytowaniu
                                2. Pełna głębokość korytowania, w tym wypadku wynikająca z zakładanych parametrów technicznych ścieżki
                                3. Grubość warstwy humusu
                                4. Roślinność

                                Buszrem 002.1

                                Buszrem 002

                                Kolejny etap prac – osadzanie krawędzi stopni i bocznych krawężników ograniczających ścieżkę.

                                1. Grunt rodzimy po wykorytowaniu
                                2. Krawędź stopnia – bordir Milano
                                3. Fundament pod krawędź stopnia
                                4. Boczny krawężnik ścieżki
                                5. Podsypka piaskowa
                                6. Podbudowa
                                Buszrem 003.1

                                Buszrem 003

                                Wykończone schody terenowe. W tym wypadku są to typowe schody ogrodowe o niskich i szerokich stopniach. Będą doskonałe do niezbyt szybkich spacerów, niezbyt jednak komfortowe jako główne wejście do budynku czy dojście do śmietnika.

                                1. Górny poziom chodnika
                                2. Krawędź stopnia – bordir Milano
                                3. Płaszczyzna stopnia
                                4. Dolny poziom chodnika
                                5. Podsypka piaskowa
                                6. Podbudowa
                                7. Grunt rodzimy po wykorytowaniu
                                Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                  Ścieżki ze spadkiem– prawidłowe wykonastwo

                                  ŚCIEŻKI ZE SPADKIEM – PRAWIDŁOWE WYKONAWSTWO

                                   

                                  Prawidłowo wykonany projekt to pierwszy krok do estetycznie i ergonomicznie wykonanych nawierzchni w terenie o zróżnicowanej wysokości. Kolejny, to prawidłowe wykonawstwo.

                                   

                                  Czy ułożenie ścieżki ze spadkiem jest trudne? Na pewno wymaga znacznie więcej wiedzy, umiejętności i pracy niż ogrodowe dróżki układane na płaskim terenie.

                                   

                                  Kiedy zaprosić geologa?

                                  Zadanie można podzielić na trzy podstawowe rodzaje. Każdy z nich wiąże się ze specyficznymi decyzjami i ma specyficzne wymagania. Początek jest jednak jednakowy dla wszystkich i w zasadzie niewiele różni się od prac wykonywanych na płaskim terenie. Należy dokładnie usunąć warstwę humusu, z reguły grubości od 20 do 40cm, a powstały wykop dokładnie oczyścić z resztek roślin. Jeśli grunt na działce ma słabe właściwości nośne – może się okazać, że potrzebujemy znacznie głębszego wykopu, aż do osiągnięcia podłoża o wystarczających parametrach. Do określenia nośności gruntu w skrajnych przypadkach przyda się geolog. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to niezbędne, jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości – należy zlecić badania gruntu. Następnie należy odpowiednio wyprofilować teren, wyznaczyć spadki i odpowiednio wyrównać podłoże wykorzystując do tego gruby piasek lub pospółkę, które później należy odpowiednio zagęścić. Ważne jest, aby grubość warstwy wyrównawczej w żadnym wypadku nie przekraczała 10cm. Przy dużych i skomplikowanych powierzchniach zdecydowanie należy zwrócić się o pomoc przy tych pracach do geodety. W wypadku dużego spadku terenu lub niekorzystnego podłoża może zajść potrzeba jego dodatkowej stabilizacji za pomocą np. geowłókniny, mielonego żużla lub cementu. Na tym etapie powinno również nastąpić dokładne wyznaczenie wysokości poszczególnych punktów określających poziom wykończonego chodnika lub podjazdu. W wypadku bardziej skomplikowanych układów warto zatrudnić do projektowania architekta krajobrazu, który będzie potrafił przewidzieć i odpowiednio dobrać wszystkie parametry.

                                   

                                  Niezbędny projekt

                                  Zarówno ścieżkę jak i podjazd przeznaczony dla ruchu kołowego wykonuje się w zasadzie tak samo. Projekt podjazdu powinien zawierać jego szczegółowe parametry – nachylenie, przełamania na początku i końcu (ich długość i nachylenie), długość wypłaszczenia i lokalizację odwodnienia. Szczególnie ważny jest również właściwy dobór kostki i jej odpowiednie ułożenie. Kostka przeznaczona do pokrycia podjazdu czy nachylonej ścieżki nie może być zbyt śliska. W wypadku podjazdu do garażu znajdującego się poniżej poziomu gruntu warto przemyśleć wykonanie pasa środkowego i bocznych z kostki ażurowej – znacznie zmniejszy to ilość wody, którą będzie musiało odprowadzić odwodnienie liniowe.

                                   

                                  Niezależnie od rodzaju zastosowanej kostki na podjazdach powinna ona być układana pod kątem 45° do kierunku jazdy – takie ułożenie znacząco poprawi stabilność pokrycia. Dodatkowym atutem będzie tu również zmniejszenie hałasu powodowanego przez przejeżdżający pojazd. Nie jest to konieczne przy ścieżkach przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszego, ale ze względu na stabilność konstrukcji warto rozważyć taki zabieg i w tym przypadku.

                                   

                                  Ważne szczegóły wykonawcze

                                  Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy. Najczęściej używa się do tego kruszywa naturalnego lub łamanego, odpowiednio zagęszczanego. Następnie, tak samo jak w przypadku układania na płaskim podłożu, należy wykonać obrzeża, dbając o właściwe i stabilne ich osadzenie. Jest to szczególnie ważne przy większych spadkach terenu. Elementy obrzeżowe powinno się układać na ławach z półsuchego betonu, który wiążąc zespoi ze sobą i ustabilizuje zarówno podbudowę, jak i elementy skrajne. Szczególnie istotne jest prawidłowe osadzenie obrzeży usytuowanych prostopadle do stoku. Mogą one wymagać znacznie głębszego fundamentowania oraz masywniejszej warstwy oporowej. W wypadkach skrajnych konieczne może być nawet wykonanie żelbetowych elementów oporowych, które zapobiegną ewentualnemu obsunięciu się skarpy. Konieczne może być również zabezpieczenie samej skarpy, na przykład za pomocą gabionów (prostopadłościany z siatki stalowej wypełnione najczęściej kamieniami, jednak ze względu na walory estetyczne wypełnienia mogą być bardzo różne). Każda z tych operacji powinna być wykonana przez doświadczonego wykonawcę na podstawie projektu sporządzonego przez fachowca. To prawdopodobnie pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek w trakcie przygotowywania robót.

                                   

                                  Między wykonanymi obrzeżami należy wykonać podsypkę, przy czym o ile w wypadku powierzchni poziomych najczęściej wykorzystuje się podsypkę piaskową, o tyle w wypadku powierzchni w spadku powinna to być podsypka piaskowo – cementowa o proporcjach piasku do cementu od 1:10 do nawet 1:4. Teraz wystarczy już tylko ułożyć kostkę.

                                   

                                  A co ze schodami?

                                  Sam początek jest identyczny jak przy ścieżkach – należy wyznaczyć przebieg schodów, usunąć warstwę humusu i oczyścić wykop. To w zasadzie koniec podobieństw. Następnym krokiem jest wykonanie betonowego fundamentu o głębokości przynajmniej 20cm pod pierwszym stopniem. W wypadku wykorzystywania kostek o dużych wymiarach (odpowiadających szerokości stopnia) później należy wytyczyć kolejne stopnie i osadzić kostki brukowe na podbudowie z chudego betonu grubości przynajmniej 10cm na odpowiedniej głębokości.

                                   

                                  Niezależnie od użytego materiału należy pamiętać o tym, że każdy stopień powinien mieć niewielkie nachylenie zgodne ze spadkiem schodów. Zapewni to spływanie wody i zapobiegnie gromadzeniu się jej na schodach. Zapewni również naszym schodom znacznie dłuższe życie, ponieważ w znacznym stopniu zabezpieczy je przed erozją.

                                   

                                  Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest wykonanie schodów z drobnej kostki (znacznie mniejszej niż planowana długość stopnia). W tym przypadku zacząć należy od podsypki piaskowo – cementowej. Podstopnicę w tym wypadku stanowić będą elementy obrzeżowe (krawężniki lub palisady). Ze względu na działające na nie siły muszą one być porządnie zakotwione w gruncie. Z reguły robi się to na ławach z chudego betonu. Trzeba pamiętać, że są to elementy nośne i jakakolwiek prowizorka na tym etapie może skończyć się nawet zniszczeniem schodów w trakcie ich użytkowania, lub jeszcze w trakcie budowy. Muszą one być odpowiednio zagłębione, minimalnie na ok. 1/3 – 1/4 wysokości. Następnie w wykonanych w ten sposób przestrzeniach stopni należy wykonać podsypkę piaskowo – cementową i na niej ułożyć kostkę, do dobijania używając gumowego młotka.

                                   

                                  Samo wykończenie powierzchni schodów, podjazdów czy ścieżek ze spadkiem jest identyczne jak przy innych powierzchniach brukowanych, za pomocą piaskowania i szlamowania. Należy jednak rozsądnie używać zagęszczarek – przy tak niewielkich elementach (mowa tu zwłaszcza o schodach) mogą one zniszczyć nawierzchnię.

                                   

                                  Buszrem-001

                                  Przekrój przez podjazd do garażu usytuowanego poniżej poziomu gruntu. Jeśli na działce jest wystarczająca ilość miejsca – warto zamiast wysokich murów oporowych stosować skarpy o stoku na tyle łagodnym, aby nie zwiększały niebezpieczeństwa upadku.

                                  1.     Odwodnienie liniowe

                                  2.     Zmniejszenie spadku (przełamanie) przy końcu pochylni. Zwykle ma kąt nachylenia dwukrotnie mniejszy niż główna część zjazdu.

                                  3.     Główna część zjazdu pokryta kostką brukową pod kątem 45 stopni do kierunku zjazdu

                                  4.     Zmniejszenie spadku na początku pochylni.

                                  5.     Wypłaszczenie przed wjazdem do garażu. Powinno mieć niewielki spadek od bramy garażowej do odwodnienia.

                                  6.     Krawężnik stanowiący niewielki murek oporowy. Ważne jest jego właściwe fundamentowanie

                                  7.     Wyprofilowanie terenu za pomocą skarpy.

                                   

                                  Buszrem-002

                                  Schody z dużych elementów brukowych. Zastosowanie takich stopni nie wymaga używania elementów obrzeżowych, konieczne jest jednak bardzo dokładne mocowanie stopni na fundamencie z chudego betonu.

                                  1.     Fundament betonowy pod pierwszym stopniem

                                  2.     Stopnie z dużych elementów brukowych

                                  3.     Fundament z chudego betonu

                                  4.     Górny poziom chodnika

                                  5.     Dolny poziom chodnika

                                  6.     Krawężnik

                                  7.     Podbudowa schodów

                                   

                                  Buszrem-003

                                  Schody z tradycyjnej kostki ograniczanej obrzeżami – w tym wypadku palisadą. Należy pamiętać że palisada ograniczająca stopnie musi być odpowiednio zagłębiona w gruncie i posiadać wytrzymały fundament betonowy.

                                  1.     Podbudowa dolnego poziomu chodnika

                                  2.     Nawierzchnia stopni z kostki brukowej

                                  3.     Elementy ograniczające stopnie – palisada

                                  4.     Górny poziom chodnika

                                  5.     Dolny poziom chodnika

                                  6.     Krawężnik

                                  7.     Betonowy fundament palisady

                                  8.     Podbudowa stopni

                                  Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                    Obrzeża – ważny element nawierzchni

                                    OBRZEŻA

                                    Pod pojęciem „obrzeża” rozumiemy tu wszystkie elementy mogące tworzyć obramowanie nawierzchni brukowanej. Zarówno klasyczne krawężniki i obrzeża trawnikowe, jak i palisady a nawet koryta ściekowe czy gazony. Jako obrzeży można także użyć takiej samej kostki brukowej jaka później będzie stanowić resztę ścieżki czy tarasu. Metoda ich układania niezależnie od zastosowanych elementów będzie podobna.

                                     

                                    Po co obrzeża?

                                    Zadania stawiane przed wszystkimi tymi elementami to: po pierwsze optyczne rozdzielenie stref o różnych funkcjach, po drugie wzmocnienie nawierzchni, ustabilizowanie jej krawędzi i zabezpieczenie przed rozsuwaniem się jej elementów pod wpływem obciążenia. Im większe więc obciążenie planujemy – tym mocniejsze muszą być krawędzie nawierzchni. To jeden z czynników, który będzie decydował o doborze elementów. Kolejnym jest estetyka – ten aspekt najlepiej przeanalizować z projektantem. Znaczenie ma zarówno dobór kolorów i kształtów elementów obrzeżowych, jak i sposób i głębokość ich osadzenia. Wszystko to ma wpływ na ostateczny wygląd chodnika czy podjazdu, a także wyklucza lub faworyzuje pewne rozwiązania. Przykładowo jeśli krawężnik ma na pewnym odcinku stanowić ścianę oporową, warto do jego konstrukcji rozważyć palisadę lub gazon. Jeżeli z kolei zależy nam na jak najdelikatniejszym wykończeniu powierzchni – należy zastanowić się nad listwą Eko-bord lub zastosowaniem kostki brukowej.

                                    Jeśli linia przyszłego krawężnika (prosta lub poprowadzona po skomplikowanej krzywej) została wyznaczona poprawnie – można pochylić się nad kolejnym istotnym elementem, czyli doborem materiału i jego przygotowaniem. Pierwszą sprawą powinno być ułożenie „na sucho” pojedynczych rzędów kostek lub płyt które precyzyjnie wyznaczą ostateczną szerokość ścieżki. Ich tolerancja wymiarowa jest na tyle mała, że warto to zrobić aby później nie musieć docinać wszystkich skrajnych elementów.

                                     

                                    Perfekcyjny montaż

                                    Montaż wybranych elementów obrzeżowych zaczynamy  od wykopu o szerokości odpowiadającej planowanej szerokości fundamentu. Z reguły powinna to być grubość elementu plus po 10cm z każdej strony. Zasada ta dotyczy głównie krawężników, palisad i kostki brukowej, w wypadku gazonów i koryt wystarczająca jest szerokość elementu. Głębokość wykopu powinna uwzględniać wysokość samego obrzeża jak i ławy betonowej, ale także grubość ewentualnej warstwy odsączającej oraz wysokość oparcia która z tylnej strony krawężnika powinna wynosić 10-20cm. Krawężniki układamy na fundamencie z tzw. chudego betonu zachowując między poszczególnymi elementami fugę szerokości 3-5mm, której absolutnie nie wypełniamy betonem ani innym spoiwem. Musi ona zniwelować efekty występowania naprężeń termicznych oraz nierównomiernego osiadania gruntu.

                                    Nieco bardziej restrykcyjne obwarowania dotyczą fundamentowania palisad. Muszą one być osadzone w betonie, przy czym głębokość osadzenia powinna wynosić od 1/4 do 1/3 wysokości elementu, przy czym jeżeli ma to być jednocześnie niewielki mur oporowy – przynajmniej 1/3 elementu musi znajdować się pod ziemią. Dodatkowo pod fundamentem betonowym powinna znaleźć się warstwa podbudowy z zagęszczonego żwiru o grubości około 10cm. Używając więc palisady o wysokości 90cm możemy stworzyć uskok wysoki na 60cm.

                                    Zdecydowanie łatwiejsze do osadzania są elementy stosunkowo szerokie, takie jak koryta ściekowe i gazony. W tym wypadku jako fundament wystarczy warstwa chudego betonu o szerokości równej szerokości elementu obrzeżowego.

                                    Osadzenie kraweznika lub obrzeza trawnikowego

                                    Opisy do rysunków:

                                    Osadzenie krawężnika lub obrzeża trawnikowego (rys. Buszrem)

                                    1.     Wykorytowany fragment przygotowany do układania nawierzchni brukowej.

                                    2.     Wykop pod krawężnik

                                    3.     Fundament z chudego betonu

                                    4.     Krawężnik

                                    5.     Fuga szerokści 3-5mm między elementami

                                    6.     Podbudowa nawierzchni brukowej

                                    7.     Podsypka piaskowa (wykonana po osadzeniu krawężnika)

                                    8.     Nawierzchnia

                                    Osadzenie elementów palisady

                                    Osadzenie elementów palisady (rys. Buszrem)

                                    1.     Wykorytowany fragment przygotowany do układania nawierzchni brukowej.

                                    2.     Wykop pod palisadę

                                    3.     Żwirowa podbudowa palisady

                                    4.     Fundament palisady

                                    5.     Osadzone elementy palisady stanowiące jednocześnie niewielki mur oporowy

                                    6.     Podbudowa nawierzchni brukowej

                                    7.     Podsypka piaskowa (wykonana po osadzeniu palisady)

                                    8.     Nawierzchnia

                                    Osadzenie elementów obrzeza z koryta sciekowego

                                    Osadzenie elementów obrzeża z koryta ściekowego (rys. Buszrem)

                                    1.     Wykorytowany fragment przygotowany do układania nawierzchni brukowej.

                                    2.     Fundament z chudego betonu

                                    3.     Betonowe elementy koryta

                                    4.     Podbudowa nawierzchni brukowej

                                    5.     Podsypka piaskowa (wykonana po osadzeniu elementów obrzeża)

                                    6.     Nawierzchnia

                                    _nk+_str_99K

                                    _nk+_str_97K

                                    Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                      Taras na skarpie

                                      TARAS NA SKARPIE

                                       

                                      Działka na pofałdowanym terenie jest świetną okazją do zaaranżowania ciekawej i oryginalnej formy przestrzeni przydomowej. Taras na skarpie (albo pod nią) jest tego świetnym przykładem. Aby spełniał swoja rolę bez problemów dla użytkowników musi jednak być dobrze przemyślany i zaaranżowany.

                                       

                                      Nierówny teren – nowe możliwości

                                      Wyniesiony lub zagłębiony taras są decyzjami czysto projektowymi. Może to wynikać na przykład z wysokiego poziomu parteru budynku, przy którym taras ma się znaleźć lub z chęci zapewnienia bardziej atrakcyjnego widoku z tarasu. Może też wystąpić na przykład na bardzo małej działce, na której zagłębienie części rekreacyjnej daje możliwość zapewnienia odrobiny prywatności w ogrodzie – dodatkowo ziemny wał doskonale izoluje akustycznie. Lekko zagłębiony w ziemi taras otoczony odpowiednio dobraną roślinnością może więc zapewnić odcięcie się od otoczenia nawet na naprawdę małych działkach położonych w bardzo ruchliwej okolicy.

                                       

                                      Pamiętajmy o odwodnieniu

                                      W zależności od tego, czy planowany taras ma znajdować się nad czy pod skarpą – nieco inne będzie zakończenie powierzchni brukowanej. W pierwszym wypadku grozi nam „rozjechanie się” nawierzchni – należy więc zabezpieczyć ją dobrze umocowanym krawężnikiem. W przypadku drugim sytuacja jest w zasadzie prostsza, ponieważ masy ziemi dociskają kostkę do siebie. Wystarczy więc odpowiednio zabezpieczyć skarpy (o tym za chwilę). Problemem robi się jednak odwodnienie takiej przestrzeni, przy czym na im późniejszym etapie projektowania i budowy domu podejmiemy decyzję o takim usytuowaniu tarasu – tym jest to problem trudniejszy do rozwiązania. Warto więc pomyśleć o tym na samym początku, przy projektowaniu instalacji kanalizacji deszczowej lub innego systemu odwodnienia.

                                       

                                      Prawidłowe zabezpieczenie skarpy

                                      Osobnym tematem wymagającym poważniejszego przemyślenia są same skarpy. Każdy grunt w zależności od składu i stopnia zagęszczenia charakteryzuje się parametrem zwanym w geotechnice kątem tarcia wewnętrznego. W dużym uproszczeniu jest to kąt mierzony od poziomego podłoża do linii stoku, poniżej którego skarpa będzie w naturalny sposób stabilna. Najczęściej przyjmuje się za bezpieczny kąt około 30 – 35°. Powyżej tej wartości należy pomyśleć o zabezpieczeniu skarpy.

                                       

                                      W zależności od nachylenia i właściwości podłoża, a także od gustów inwestora, mogą do tego służyć na przykład specjalne nasadzenia, geowłókniny lub maty gabionowe (forma gabionów, czyli koszy z siatki stalowej wypełnionych kamieniami, jednak o zupełnie innych proporcjach przypominających raczej materac niż cegłę).

                                       

                                      Podobnie rzecz ma się z wykonaniem pionowych uskoków, do których zabezpieczenia należy wykonać mur oporowy. W obu ostatnich przypadkach należy najpierw zwrócić się do fachowca i wykonać projekt konstrukcyjny. Pewnym wyjątkiem są tu niewielkie murki oporowe o wysokości do 60cm, do których konstrukcji można użyć zwykłych palisad. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że im wyższa skarpa czy uskok – tym większe siły działają na utrzymujące je w ryzach konstrukcje oporowe. Jeśli więc decydujemy się na wykonanie ścianki oporowej z palisady – trzeba pamiętać o właściwym jej osadzeniu w betonowej podbudowie, jak również o tym, żeby przynajmniej 1/3 wysokości elementów znajdowała się pod ziemią. Słupki palisady o wysokości 90cm wystarczą więc do wykonania uskoku o maksymalnej wysokości 60cm.

                                       

                                       

                                       

                                      BUSZREM rys. 1

                                      Opisy do rysunków:

                                      BUSZREM rys. 1

                                      Taras urządzony na działce o dość dużym naturalnym nachyleniu terenu.

                                      1.     Naturalna skarpa o niewielkim spadku.

                                      2.     Kąt nachylenia skarpy, mniejszy niż kąt tarcia wewnętrznego gruntu.

                                      3.     Krawężnik zabezpieczający nawierzchnię z kostki brukowej.

                                      4.     Fragment niewielkiej ściany oporowej z elementów palisady

                                      5.     Nawierzchnia z kostki brukowej

                                      6.     Fragment skarpy o większym nachyleniu umocnionej gabionami

                                      BUSZREM rys. 2

                                      BUSZREM rys. 2

                                      Taras zagłębiony około 60cm poniżej poziomu ziemi. Prezentowana sytuacja jest oczywiście raczej teoretyczna, z reguły do zapewnienia prywatności na małej działce używa się połączenia znacznie większej ilości rozwiązań – tu zobrazowano jedynie dwa.

                                      1.     Naturalna skarpa o spadku nie przekraczającym kąta tarcia wewnętrznego gruntu

                                      2.     Nawierzchnia z kostki brukowej

                                      3.     Niewielka ściana oporowa z elementów palisady

                                      4.     Pas zieleni dodatkowo izolującej od niepożądanego sąsiedztwa

                                      5.     Odwodnienie tarasu

                                      6.     Schody z elementów palisady. Schodom z kostki brukowej i elementów uzupełniających poświęcony będzie jeden z przyszłych odcinków tego cyklu.

                                      BUSZREM rys. 3

                                      BUSZREM rys. 3

                                      Sposób na uzyskanie sporej płaskiej powierzchni przed domem z jednoczesnym strefowaniem ogrodu za pomocą betonowej ściany oporowej.

                                      1.     Żelbetowa ściana oporowa rozdzielająca dwie części ogrodu

                                      2.     Naturalna skarpa podchodząca do nieco wyniesionego tarasu.

                                      3.     Krawężnik zabezpieczający nawierzchnię z kostki brukowej.

                                      4.     Niewielka ściana oporowa z elementów palisady

                                      5.     „Górna”, płaska część ogrodu, zaprojektowana jako teren rekreacyjny

                                      6.     Nawierzchnia tarasu z kostki brukowej

                                      7.     „Dolna” część ogrodu opadająca zgodnie z naturalnym spadkiem terenu, zaprojektowana jako ogród warzywny

                                      8.     Schody łączące obie części, będące integralną częścią ściany oporowej.

                                      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                      Taras wentylowany

                                      TARASY WENTYLOWANE

                                       

                                      Tarasy wentylowane pojawiły się kilka lat temu jako swoista nowinka techniczna i bardzo szybko zadomowiły się na naszym rynku. Podstawowy powód to prostota konstrukcji i łatwość jej dopasowania do podłoża.

                                       

                                      Trudno sobie wyobrazić układ prostszy niż ułożona na kilku wspornikach płyta. Tym prostszy, jeśli wsporniki mają regulowaną wysokość i można w pewnym zakresie niwelować za ich pomocą nierówności gruntu. Pozwala to na łatwe wykonanie nawierzchni na różnych podłożach. Drugi i być może nawet istotniejszy powód, to umożliwienie łatwych i w zasadzie bezinwazyjnych napraw starych tarasów o nieszczelnej izolacji przeciwwilgociowej. O ile bowiem w pierwszym przypadku największym plusem jest właśnie wymieniana już prostota, o tyle w drugim taras wentylowany ujawnia najszerszą grupę swoich zalet.

                                       

                                      Wersja ! – Taras wentylowany na gruncie

                                      Rozpocznijmy od budowy nowego tarasu na gruncie. W tym wypadku postępowanie jest w zasadzie analogiczne jak przy nawierzchniach krytych kostką brukową: dobrze przygotowana i zagęszczona podbudowa z właściwie wyprofilowanymi spadkami, na której układane są wsporniki płyt tarasowych i same płyty. Jednak już w tym przypadku ujawniają się zalety tarasu wentylowanego. Nawierzchnia nie wymaga pracochłonnego układania, wibrowania i fugowania. W dodatku wszelkie nierówności (czy to powstałe przy przygotowywaniu podbudowy, czy później) można w każdej chwili usunąć zwyczajnie podnosząc płyty i regulując wysokość wsporników. Podobnie w wypadku awarii czy też konieczności przeróbki biegnących pod tarasem instalacji, które dzięki technologii tarasu wentylowanego można przeprowadzić bardzo prosto i bez pozostałych na nawierzchni śladów po jej zrywaniu i powtórnym układaniu.

                                       

                                      Wersja II – taras na budynku

                                      Znacznie więcej zalet pojawia się jednak w wypadku konstrukcji tarasu na budynku. Podstawową bolączką wszelkich wykonywanych metodami nieco bardziej tradycyjnymi tarasów na stropach są trudności wykonawcze i związane z nimi błędy. Mogą one mieć różne źródła, skutek jednak zawsze jest jeden: nieszczelna warstwa izolacji przeciwwilgociowej prowadząca do zawilgocenia stropu i jego erozji, oraz do zawilgocenia pomieszczeń znajdujących się pod stropem. Może to wynikać ze źle przygotowanego podłoża, błędnie dobranych materiałów, wadliwie wykonanej warstwy izolacji lub zwykłych uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej powstałych podczas dalszych prac. Pośrednim powodem jest tu więc z jednej strony bardzo duży stopień skomplikowania prac, a z drugiej fakt, że zastosowanie płytek terakotowych klejonych do podłoża bardzo zawęża ilość możliwych do zastosowania materiałów izolacyjnych, eliminując z użycia te najskuteczniejsze jak membrany dachowe czy powłoki bitumiczne. Z drugiej strony zastosowanie tarasu wentylowanego umożliwia w zasadzie dowolny wybór materiału izolacyjnego, a więc jednocześnie eliminuje praktycznie wszystkie wady tarasów na stropach. Jedynym pozostającym wymaganiem technicznym jest właściwe ukształtowanie spadków, tak aby możliwe było odprowadzenie wody deszczowej z powierzchni tarasu. Warto przy tym pamiętać, że w wypadku tarasu wentylowanego woda spływa pod jego powierzchnią, a nie po niej. Taki układ daje jeszcze jedną ogromną zaletę – nie wymaga stosowania kilkucentymetrowego progu przed drzwiami tarasowymi. A dokładniej rzecz ujmując – próg pozostaje, ale poniżej nawierzchni tarasu. Możemy więc w banalnie prosty sposób uzyskać wrażenie podłogi płynnie i bez żadnych uskoków przechodzącej w taras, tym istotniejsze im większa jest szerokość przejścia.

                                       

                                      Wersja III – naprawa starego tarasu

                                      Technologia tarasu wentylowanego doskonale nadaje się również do naprawy istniejących nieszczelnych tarasów na dachach, wykonanych w sposób tradycyjny przy pomocy płytek ceramicznych układanych na warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Tradycyjną metodą naprawy byłoby zerwanie wszystkich warstw aż do konstrukcji stropu (najczęściej w wyniku działania wody i mrozu w warstwach wykończeniowych nie ma już co ratować) i ułożenie ich od nowa. Pomijając pracochłonność i koszt takiego rozwiązania, jest ono obarczone dokładnie taką samą groźbą błędu jak przed naprawą. Tymczasem stosując technologię tarasu wentylowanego wystarczy w tym wypadku położyć na istniejące kafle nową warstwę izolacji przeciwwilgociowej i na niej ułożyć nową powierzchnię posadzki. Trzeba tylko pamiętać aby taką naprawę wykonywać przy ciepłej i suchej pogodzie, tak, aby nieszczelny taras zdążył przeschnąć. Nowa izolacja nie jest już powłoką nakładaną na beton za pomocą pędzla czy natryskiwaną (a to właśnie sposób aplikacji jest najczęściej powodem powstawania nieszczelności), ale folią lub membraną rozwijaną z rolki, której szczelność gwarantuje producent. Dodatkowo jeśli w czasie eksploatacji izolacja zostanie jednak uszkodzona, jej naprawa będzie polegać wyłącznie na podniesieniu płyt tarasowych nad uszkodzonym miejscem, załataniu go i ponownym ułożeniu płyt. Jedynym ograniczeniem jest tu konieczność posiadania odpowiedniego zapasu wysokości od powierzchni starego tarasu do spodu drzwi na niego prowadzących.

                                       

                                      Podpisy pod ilustracje:

                                      Buszrem taras wentylowany 001

                                      Taras wentylowany na gruncie (rys. Buszrem 001).

                                      1.     Krawężnik

                                      2.     Fundament krawężnika

                                      3.     Grunt rodzimy

                                      4.     Podbudowa grubości 10cm

                                      5.     Podsypka piaskowa

                                      6.     Geowłóknina – dodatkowa stabilizacja podłoża

                                      7.     Wspornik tarasu

                                      8.     Płyty tarasowe

                                      Buszrem taras wentylowany 002

                                      Taras wentylowany na płycie stropowej nad piwnicą (rys. Buszrem 002).

                                      1.     Ściana piwnicy

                                      2.     Izolacja termiczna ścian piwnicy

                                      3.     Strop nad piwnicą

                                      4.     Izolacja termiczna stropu

                                      5.     Wylewka betonowa ze spadkiem

                                      6.     Obróbka blacharska krawędzi

                                      7.     Izolacja przeciwwilgociowa stropu

                                      8.     Wspornik tarasu

                                      9.     Płyty tarasowe

                                       

                                      Buszrem taras wentylowany 003a

                                      Naprawa nieszczelnego tarasu na stropie nad piwnicą (rys. Buszrem 003).

                                      1.     Ściana piwnicy

                                      2.     Izolacja termiczna ścian piwnicy

                                      3.     Istniejący taras

                                      a. płyta stropowa

                                      b. izolacja termiczna stropu

                                      c. wylewka ze spadkiem

                                      d. nieszczelna izolacja przeciwwilgociowa

                                      e. płytki ceramiczne – pierwotne wykończenie tarasu

                                      4.     Nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej

                                      5.     Obróbka blacharska krawędzi

                                      6.     Wspornik tarasu

                                      7.     Płyty tarasowe

                                      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                        Taras na gruncie

                                        TARAS NA GRUNCIE

                                        Jeśli taras ma być wykonany szybko, sprawnie i tanio, a przy tym nie sprawiać kłopotów podczas eksploatacji – zdecydowanie powinien być wykonany metodą „na gruncie”.

                                         

                                        Zamiast przyzwyczajenia

                                        Jedną z najpopularniejszych metod wykonania tarasu jest ciągle opieranie go na płycie betonowej i wykańczanie płytkami mrozoodpornymi. Takie rozwiązanie (technicznie absolutnie poprawne) jest dość drogie, podatne na uszkodzenia i bardzo czasochłonne wykonawczo.  Podobnie naprawa uszkodzonych elementów nawierzchni może nastręczać sporo problemów. Tymczasem taras można wykonać znacznie prościej, szybciej i przede wszystkim wielokrotnie taniej. Wszystko jest kwestią zmiany pomysłu na wykończenie z klejonych na płycie betonowej płytek mrozoodpornych na kostkę brukową lub płyty tarasowe – czyli wykonanie tarasu na gruncie. W ten sposób potraktowana nawierzchnia nie jest w zasadzie niczym innym, jak nieco większym chodnikiem, jej wykonanie więc również niczym się od układania chodnika nie różni.

                                         

                                        Różnice między „tradycyjnym” tarasem na płycie a tarasem na gruncie zaczynają się już przy czasie trwania budowy. Wykonanie tradycyjnego tarasu na płycie betonowej trwa najczęściej około miesiąca. Prace przy trasie na gruncie można zakończyć w ciągu jednego dnia… Jednocześnie w cenie jednego „tradycyjnego tarasu” można wykonać prawie dwa tarasy na gruncie (różnica kosztów wynosi około 40 – 50% na korzyść tego ostatniego). Żeby jednak uniknąć problemów przy użytkowaniu i przez długie lata cieszyć się pięknym tarasem, prace przy nim należy wykonać poprawnie i zgodnie z pewnymi zasadami. Jest ich jednak (w porównaniu do tarasu na płycie betonowej) w wypadku tarasu na gruncie zdecydowanie mniej i są łatwiejsze do spełnienia.

                                         

                                        Najpierw izolacja

                                        Pierwszym i najistotniejszym warunkiem, dotyczącym paradoksalnie nie tyle tarasu, co budynku do którego taras będzie przylegał. Chodzi o upewnienie się że ściana ma poprawnie wykonaną izolację przeciwwilgociową i że wychodzi ona powyżej planowanej powierzchni tarasu. Jeśli tak nie jest – konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji osłaniającej ścianę przed działaniem wilgoci. Sytuacja jest banalnie prosta jeśli taras wykonujemy jednocześnie z budynkiem, nieco natomiast się komplikuje jeśli decydujemy się na wykonanie nawierzchni przy istniejącym już obiekcie. Warto przy tym pamiętać że folia kubełkowa nie jest izolacją przeciwwilgociową. Warstwę izolacji dobrze jest dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez naklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 2-5cm. Będą one stanowić również dodatkową izolację termiczną, ale przede wszystkim ustrzegą powłokę hydroizolacyjną przed przebiciem np. przy układaniu kostki czy zagęszczaniu podbudowy.

                                         

                                        Projekt czyli realizacja z głową

                                        Kolejnym elementem, którego absolutnie nie należy traktować po macoszemu, jest projekt. Wszystko jedno, przygotowany przez fachowca czy wyrysowany własnoręcznie na kartce w kratkę – pozwala oszacować ilość potrzebnych materiałów, dobrać optymalny kształt i przewidzieć ewentualne problemy. Przy projektowaniu należy również przewidzieć wysokość tarasu (dobrze, żeby nawierzchnia tarasu była usytuowana 2-3cm poniżej krawędzi otworów na niego prowadzących), oraz spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Te ostatnie powinny być projektowane zawsze od budynku, ze spadkiem 1-2%. Oznacza to, że na 1m długości poziom tarasu powinien się obniżać o 1-2cm.

                                         

                                        Prace ziemne i nawierzchnia

                                        Następnie można już rozpocząć właściwe prace ziemne. Pierwszą z nich jest korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu. Kolejnym etapem jest podbudowa i zabezpieczenie krawędzi tarasu. Podbudowę wykonujemy tak jak w przypadku chodników, z zagęszczanego warstwami kruszywa. Do zabezpieczenia krawędzi mogą służyć krawężniki, palisady czy gazony. Dużo zależy od wysokości tarasu nad naturalnym poziomem gruntu oraz od sposobu opracowania skarp. Przy wysokich tarasach warto skonsultować się ze specjalistą, być może konieczne okaże się zastosowanie murów oporowych albo innego sposobu stabilizacji gruntu.

                                         

                                        Ostatnim elementem układanki jest wykonanie nawierzchni.

                                        Pamiętajmy o zachowaniu odpowiednich odległości między kostkami / płytami (najczęściej 3 -5 mm). Spoiny służą przede wszystkim zabezpieczeniu poszczególnych elementów nawierzchni przed przemieszczaniem. Materiał umieszczony w szczelinach pracuje jako klin, zamieniając luźne kostki /płyty w jednolitą i mocną płaszczyznę. Najprostszym sposobem wykonywania spoin w nawierzchniach brukowanych jest wypełnianie ich czystym, płukanym piaskiem.

                                        Opisy do rysunków:

                                        Etap pierwszy – analiza i planowanie (rys. Buszrem)

                                        1 Etap Pierwszy - Analiza i planownie - rys. Buszrem

                                        Ponieważ planowany poziom tarasu znajduje się wyżej niż górny poziom izolacji przeciwwilgociowej, konieczne będzie wykonanie dodatkowej warstwy zabezpieczenia. Konstrukcja tarasu w założeniu nie utrzymuje wody, rolą izolacji będzie więc głównie osłona istniejącego tynku.

                                        1.     Istniejąca ściana budynku

                                        2.     Drzwi tarasowe

                                        3.     Istniejąca ściana i ława fundamentowa

                                        4.     Poziom terenu

                                        5.     Poziom podłogi w budynku

                                        6.     Poziom do którego wykonana została izolacja przeciwwilgociowa

                                        7.     Planowany poziom tarasu

                                         

                                        Kolejnym etapem jest zabezpieczenie istniejącej elewacji i pierwsze prace ziemne. (rys. Buszrem)

                                        2 Zabezpieczenie istniejącej elewacji i prace ziemne - rys. Buszrem

                                        1.     Nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej

                                        2.     Polistyren ekstrudowany zapewniający dylatację od muru oraz osłonę mechaniczną izolacji przeciwwilgociowej

                                        3.     Usunięta warstwa humusu

                                        4.     Planowana geometria tarasu

                                         

                                        Wreszcie nadszedł czas na wykonanie tarasu (rys. Buszrem)

                                        3 Wykonanie tarasu - rys. Buszrem

                                        1.     Podbudowa

                                        2.     Podsypka piaskowa

                                        3.     Kostka brukowa

                                        4.     Polistyren ekstrudowany – dylatacja od ściany budynku

                                        5.     Fundament krawężnika

                                        6.     Skarpa

                                        7.     Krawężnik

                                        Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                          Ścieżki ogrodowe bez krawężników

                                          EKO BORD – atrakcyjne możliwości aranżacji ogrodu

                                          Kompozycja ogrodu oparta na miękkich organicznych podziałach, fantazyjny kształt ścieżki, minimalistyczny projekt przestrzeni przydomowej – w każdym z tych przypadków zalecanym, a nawet niezbędnym elementem może okazać się Eko bord.

                                          Jednym z trudniejszych do rozwiązania pod względem estetyki detali nawierzchni brukowanych są zawsze ich obrzeża. Nie zawsze tradycyjne obrzeże pasuje do koncepcji ogrodu. Podobnie rzecz ma się ze zróżnicowanym pokryciem terenu, czy chociażby ze żwirowymi ścieżkami graniczącymi z polami obsianymi trawą. Kolejnym utrudnieniem mogą być bardzo małe promienie łuków planowanych krzywizn. Jak sobie poradzić z tak wysoko ustawioną poprzeczką? Można użyć obrzeży Eko bord.

                                           

                                          Element

                                          Eko bord to wykonane z tworzywa sztucznego uniwersalne listwy obrzeżowe pozwalające na niemal dowolne kształtowanie granicy między obszarami o różnej nawierzchni. Wykonane są w dużej części z surowców wtórnych. To oczywiście nie ma szczególnego znaczenia dla naszego ogrodu, jednak dzięki temu ich produkcja przyczynia się do ochrony środowiska, a po wyrzuceniu mogą być przetworzone ponownie. Jedynym właściwie ograniczeniem w ich stosowaniu jest stosunkowo małe obciążenie jakie może przenosić obrzeże. Nie jest więc wskazane wykonywanie w ten sposób podjazdów czy dróg przeznaczonych dla ruchu kołowego. Jeśli jednak wystąpi taka konieczność, niezbędne będzie zamocowanie listew na betonowym fundamencie, tak samo jak w wypadku tradycyjnych krawężników. Doskonale natomiast nadają się do ograniczania ścieżek rowerowych, chodników, wysypanych żwirem ścieżek czy przestrzeni o różnych nasadzeniach (na przykład trawnik od ziemi uprawnej). Mają wysokość 4,5cm, szerokość podstawy 8cm i długość pojedynczego elementu 100cm. Łączy się je za pomocą prostych złączy, bez użycia dodatkowych narzędzi. Elementami systemu są także dwa rodzaje kotew mocujących o długości 24,5cm. Stalowe do podłoży twardych, takich jak glina czy tłuczeń, oraz wykonane z tworzywa do zastosowania w podłożach miękkich (ziemia uprawna czy piasek).

                                          Pomysł

                                          Wszystkie prace terenowe powinny być poprzedzone solidnym przemyśleniem i zaplanowaniem układu przestrzeni. Warto zacząć od przeprowadzenia możliwie dokładnej inwentaryzacji terenu, na której zaznaczymy zarówno wymiary działki i stojących na niej zabudowań, jak i elementy które planujemy zachować, jak chociażby drzewa czy krzewy. Następnie na tak przygotowanym podkładzie powinien powstać ostateczny projekt. Pozwoli on (oprócz precyzyjnego wykonania) także na oszacowanie liczby potrzebnych elementów. Planując należy pamiętać o zachowaniu wygodnej szerokości ścieżek i ich logicznego układu. Jeśli mamy wrażenie, że praca projektowa w jakiś sposób nas przerasta – warto zwrócić się po pomoc do fachowca, czyli architekta lub architekta krajobrazu.

                                          Kolejnym krokiem, który w zasadzie jest jeszcze częścią planowania, jest przeniesienie naszego zamysłu w teren – czyli wytyczenie wszystkich zaprojektowanych linii podziału. Doskonale nadają się do tego te same obrzeża eko bord, których później użyjemy do rozdzielania poszczególnych płaszczyzn. Ułożone „na sucho” i prowizorycznie przymocowane doskonale wyznaczą linie korytowania i innych niezbędnych prac. Przy okazji będzie to dobry test czy posiadamy ich wystarczającą ilość.

                                          Montaż

                                          Instalacja elementów obrzeżowych eko bord jest bardzo prosta. Niezbędne narzędzia to młotek i obcęgi. Po wyznaczeniu linii podziału należy ułożyć listwy, łącząc je ze sobą. Fragmenty krzywoliniowe uzyskujemy przez przecinanie dolnej półki elementu, co umożliwia niemal dowolne jego wygięcie. Sporą zaletą tego systemu jest fakt, że w zasadzie wymusza on zachowanie płynnej linii, bez ostrych przejść na styku łuków. Uzyskanie „ostrego” załamania linii wymaga świadomego działania.

                                          Na wspornikach łączących dolną półkę z elementem pionowym znajdują się umieszczone naprzemiennie dwa typy gniazd na kotwy mocujące. Gniazda o mniejszej średnicy przeznaczone są do stosowania elementów stalowych, o większej – wykonanych z tworzywa. Standardowo stosuje się 4 do 5 kotew na metr bieżący listwy, ilość ta jednak zależy również od stopnia skomplikowania układanej krzywizny. Przy odcinkach prostych można ją zredukować do 2 – 3 kotew na element o długości metra. W pojedynczej listwie o długości metra znajduje się pięć gniazd na kotwy plastikowe i sześć na metalowe.

                                          Po wykończeniu górna krawędź listwy nie powinna wystawać powyżej rozdzielanych nawierzchni.

                                          Wcześniejsze przygotowanie podkonstrukcji zależy od planowanego wykończenia. Płyty tarasowe czy kostka brukowa wymagają oczywiście odpowiedniej podbudowy i podsypki piaskowej. Lżejsze pokrycia wiążą się ze znacznie mniejszym zakresem prac. W wypadku ścieżek żwirowych konieczne jest zastosowanie geowłókniny jako warstwy separacyjnej uniemożliwiającej mieszanie się nawierzchni z niżej położonymi warstwami.

                                          Opisy do ilustracji:

                                          Buszrem Eko Bord 001

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                          Buszrem Eko Bord 001

                                          Listwa Eko bord. Pojedynczy element o długości 100cm, wysokości 4,5cm i szerokości 8cm.

                                          1.     Listwa rozdzielająca

                                          2.     Dolna półka

                                          3.     Gniazdo kotwy stalowej

                                          4.     Gniazdo kotwy plastikowej

                                          5.     Złącze

                                          6.     Kotwa stalowa

                                          7.     Kotwa z tworzywa

                                          Buszrem Eko Bord 002

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                          Buszrem Eko Bord 002

                                          Ścieżka wysypana żwirem jest doskonałym i stosunkowo mało pracochłonnym rozwiązaniem dla niezbyt dużego natężenia ruchu. Zarówno w tym wypadku, jak i przy wszystkich innych wykończeniach materiałami sypkimi niezbędna jest geowłóknina jako warstwa rozdzielająca materiał wykończeniowy i niedopuszczająca do jego i mieszania się z gruntem.

                                          1.     Grunt rodzimy

                                          2.     Usunięta warstwa humusu (jeśli tego nie zrobimy, istnieje ryzyko że rozwój roślin szybko zniszczy ścieżkę)

                                          3.     Podsypka piaskowa

                                          4.     Geowłóknina – warstwa separacyjna

                                          5.     Żwir – wykończenie ścieżki

                                          6.     Kotwy z tworzywa do mocowania listew obrzeżowych

                                          7.     Listwa obrzeżowa Eko bord

                                          Buszrem Eko Bord 003

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                          Buszrem Eko Bord 003

                                          Nawierzchnia brukowana ograniczana obrzeżem Eko bord. Do brukowania nawierzchni ograniczonych krzywymi najlepiej sprawdzają się kostki brukowe o nieregularnych kształtach, takie jak kostka Kreta. Przy nieco większych promieniach krzywizn doskonale sprawdzają się także starobruki.

                                          1.     Grunt rodzimy

                                          2.     Podbudowa

                                          3.     Podsypka piaskowa

                                          4.     Kostka brukowa

                                          5.     Kotwy z tworzywa do mocowania listew obrzeżowych

                                          6.     Listwa obrzeżowa Eko bord

                                          Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                            Podbudowa – Prawidłowe Przygotowanie

                                            W przypadku nawierzchni o jej trwałości decyduje przede wszystkim odpowiednio przygotowane podłoże, czyli podbudowa.

                                             

                                            Podbudowa jest to warstwa odpowiadająca za równomierne przeniesienie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy. Pełni również rolę warstwy chroniącej przed działaniem ujemnych temperatur i stanowi podstawę prawidłowego ułożenia kostki. Układana na podbudowie posypka piaskowa jest co prawda warstwą wyrównawczą, jednak zbyt duże różnice w jej grubości (w przypadku braku lub wadliwie wykonanej podbudowy) mogą prowadzić do powstawania nierówności nawierzchni . Dla równomiernego rozłożenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna więc być równa i o odpowiednim nachyleniu. Źle wykonana skutkować będzie powstawaniem kolein czy wręcz zapadaniem się całych fragmentów nawierzchni.

                                             

                                            Co wolno, a czego nie wolno

                                            Aby podbudowa mogła pełnić swoją funkcję właściwie i przez jak najdłuższy czas, musi być zaprojektowana i wykonana zgodnie z pewnymi zasadami. Przede wszystkim chodzi o właściwe dopasowanie grubości warstwy do planowanego obciążenia nawierzchni. Przy ścieżkach najczęściej stosuje się podbudowę grubości 10 – 20cm, ale już w wypadku nawierzchni po których będzie miał odbywać się ruch kołowy powinno to być 25 – 40cm. Powinna również być przepuszczalna dla wody, umożliwiać jej szybkie, grawitacyjne odprowadzenie do gruntu i w żadnym wypadku nie zatrzymywać wilgoci. Najczęściej do wykonania podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. Aby zapewnić jej równomierne ułożenie i zagęszczenie, materiał należy układać warstwami o grubości około 10cm i każdą zagęszczać mechanicznie. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku grubości do 10cm.

                                             

                                            Kiedy geowłóknina

                                            Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości warto zastosować geowłókninę. Pełni ona funkcję separacyjną – nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do niższych. (Pod wpływem obciążeń nie rozdzielone warstwy podbudowy mieszają się ze sobą, a także z gruntem rodzimym.) Pozwoli to na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy. Zapobiegnie również zapadaniu się nawierzchni na skutek wypłukiwania i destabilizacji samej warstwy nośnej. Zastosowanie geowłókniny pomaga również ograniczyć powstawanie kolein i wysadzanie kostki brukowej przy przemarzaniu gruntu.

                                             

                                            Podbudowa jest warstwą kluczową zarówno dla estetyki jak i trwałości nawierzchni brukowanych. Jednocześnie jedynym momentem, kiedy można skontrolować prawidłowość jej wykonania – jest moment budowy. Warto więc poświęcić mu szczególną uwagę, chociażby kontrolując pracę wykonawcy. W przeciwnym wypadku może się okazać, że o ewentualnych błędach dowiemy się dopiero po wielu miesiącach lub latach, kiedy spacerując po własnym ogrodzie potkniemy się o rosnącą z każdym rokiem koleinę…

                                             

                                            Buszrem podbudowa 01

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                            Opisy do rysunków:

                                            Buszrem podbudowa 01- Podstawowa konstrukcja chodnika pieszego.

                                            1.     Krawężnik

                                            2.     Fundament krawężnika

                                            3.     Grunt rodzimy

                                            4.     Podbudowa grubości 10cm

                                            5.     Podsypka piaskowa

                                            6.     Kostka brukowa

                                            Buszrem podbudowa 02

                                            Buszrem podbudowa 02 – Konstrukcja chodnika na gruncie o niskiej przepuszczalności wody.

                                            1.     Krawężnik

                                            2.     Fundament krawężnika

                                            3.     Grunt rodzimy

                                            4.     Warstwa rozsączająca

                                            5.     Geowłóknina

                                            6.     Podbudowa grubości 10cm

                                            7.     Podsypka piaskowa

                                            8.     Kostka brukowa

                                            Buszrem podbudowa 03

                                            Buszrem  podbudowa 03 – Konstrukcja drogi przeznaczonej do ruchu kołowego.

                                            1.     Krawężnik

                                            2.     Fundament krawężnika

                                            3.     Grunt rodzimy

                                            4.     Podbudowa grubości 30cm zagęszczana warstwami po 10cm

                                            5.     Podsypka piaskowa

                                            6.     Kostka brukowa

                                            Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                              System Czystej Nawierzchni

                                              KOSTKA BRUKOWA Z SYSTEM CZYSTEJ NAWIERZCHNI

                                               

                                              Kostki brukowe wysokiej jakości wystarczą do ułożenia estetycznej nawierzchni, która będzie służyć wiele lat. Czy dodatkowe zabiegi technologiczne, jak fabryczna hydrofobizacja kostki mają znaczenie dla użytkownika?

                                              Wśród pytań inwestorów dotyczących układania i pielęgnacji nawierzchni niezmiennie od lat pojawia się pytanie: czy kostkę brukową należy dodatkowo impregnować? Zwolennicy i przeciwnicy dodatkowej impregnacji przerzucają się argumentami. A jak jest naprawdę?

                                              Przede wszystkim betonowa kostka brukowa renomowanych marek, produkowana z zachowaniem reżimów technologicznych nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jej nasiąkliwość nie przekracza 6%, co jest obowiązującą normą i w zupełności wystarcza w spełnianiu zadań, do jakich powstała. Skąd więc całe zamieszanie?

                                              Zabieg dodatkowej impregnacji (lub jej brak) można porównać do korzystania z myjni samochodowej. Podstawowy program zmyje z auta brud. Korzystanie z woskowania nada mu elegancki połysk i spowoduje, że zabrudzenia nieco później zaczną osadzać się na lakierze. Mamy więc do czynienia przede wszystkim z efektem estetycznym. Jeśli jednak z auta po woskowaniu łatwiej zetrzeć zabrudzenie – podobnie może stać się z nawierzchnią. Szczególnie jeśli zdarzy się nam zabrudzenie o agresywnym charakterze – np. kapiący olej silnikowy, czy nawet rozlanie zwykłego ketchupu. Czy zatem chcąc sięgnąć po produkt z górnej półki musimy dodatkowo impregnować nawierzchnię? Niekoniecznie.

                                              Wystarczy zdecydować się na produkty premium, które otrzymują takie zabezpieczenie fabrycznie. Buszrem tak zabezpieczone kostki oznacza SCN – System Czystej Nawierzchni. Fabryczne uszczelnienie kostki od wewnątrz podczas procesu produkcji działa tak, jak warstwa wosku na karoserii samochodu. Nawierzchnia jest bardziej odporna na zabrudzenia. Łatwiej usunąć z niej plamy. Kostka jest mniej podatna na porastanie mchami i porostami. A także – trudniej ją zarysować.

                                              Podsumowując – przy identycznym wyglądzie zewnętrznym mamy możliwość zachować nienaruszoną estetykę nawierzchni także w kolejnych latach jej użytkowania. I ten argument jest chyba decydujący.

                                              SCN4 Kreta, Malta gładka Karmel i Mokka 26 Kreta, Malta gładka Karmel i Mokkabuszrem2013_295buszrem2013_311

                                              Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                Odśnieżamy kostkę brukową

                                                ODŚNIEŻAMY NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI

                                                 

                                                Tradycyjne zimy wydają się być coraz cieplejsze. Nie zmienia to faktu, że śnieg nadal pada pod nasza szerokością geograficzną. Nierzadko z dużą intensywnością. Z pewnością i w tym sezonie zimowym przyjdzie poradzić sobie ze śliską nawierzchnią, śniegiem i lodem na ścieżce, podjeździe czy chodniku. Jest na to kilka sposobów…

                                                 

                                                Intensywne opady śniegu oprócz radości u dzieci – u dorosłych wywołują (całkiem słuszną) potrzebę zapewnienia bezpiecznego dojścia od drzwi wejściowych do ulicy i dojazdu od garażu do bramy wjazdowej. Usuwanie śniegu musi jednak uwzględniać specyfikę nawierzchni. Kostka brukowa ma w tym zakresie swoje wymagania.

                                                 

                                                Nie odkładać odśnieżania

                                                Najlepiej nie odkładać odśnieżania na później. Bardzo często przygotowana przy wejściu brzozowa miotła wystarczy za wszystkie narzędzia. Każdy przemarsz po świeżym puchu ubija śnieg, aż do powstania lodowej skorupy.

                                                 

                                                –         Pamiętajmy, nie istnieją narzędzia, którymi można bezpiecznie skuć lód z kostki brukowej, bez ryzyka jej uszkodzenia – tłumaczy Grzegorz Nowacki z firmy Buszrem.

                                                 

                                                Jeśli dysponujemy spalinową lub elektryczną odśnieżarką, problem rozwiązuje się sam. Mechaniczne odśnieżarki wspomagają pracę człowieka bez ryzyka naruszenie podłoża. Większość z nas korzysta jednak w takiej sytuacji z prostych narzędzi i siły własnych rąk. Trzeba jednak używać ich w sposób, który nie zmieni estetyki ścieżek, podjazdów, chodników i szczególnie wrażliwych na mechaniczne uszkodzenia, płyt tarasowych.

                                                 

                                                Nieprzypadkowo łopaty do odśnieżania najczęściej nie są metalowe lub mają krawędź zabezpieczoną twardą gumą. Na pewno nie wolno używać do kruszenia lodu ostrych narzędzi, jak kilofy, młotki, czy nawet metalowe łopaty. Jeśli niestety zadeptany śnieg zdążył zamienić się w lód – zamiast go skuwać, lepiej sięgnąć po inne, sprawdzone i bezpieczne sposoby.

                                                Zadeptany snieg

                                                Piasek i… tylko piasek

                                                Tradycyjny i sprawdzony sposób to… piasek. Jest absolutnie bezpieczny i w niczym nie szkodzi nawierzchni. A dodatkowo to wciąż najtańsze rozwiązanie. Coraz chętniej stosuje się też mikrogres. Od piasku różni się on bardziej ostrą strukturą, przez co zapewnia idącym (i samochodom) lepszą przyczepność do nawierzchni. Co ważne – po zimie można go zamieść, przechować i wykorzystać w kolejnym sezonie.
                                                Użycie soli jest tematem kontrowersyjnym nawet, jeśli skorzystamy z tzw. soli ekologicznych, przeznaczonych na chodniki i drogi. Przede wszystkim sól niszczy środowisko – a w tym konkretnym przypadku nasz przydomowy ogród, krzewy i rośliny. Jej działanie ma fatalny wpływ nie tylko na obuwie, ale także na naszych czworonogów, powodując podrażnienia łap i choroby skórne. Ponadto sól obniża temperaturę zamarzania wody tylko do minus 5 stopni i przy większym mrozie nie jest skuteczna. Może wreszcie wchodzić w reakcję z cementem w betonowych elementach infrastruktury drogowej.

                                                 

                                                –         Zdecydowanie lepiej unikać soli i środków chemicznych do odmrażania. Te nie tylko szkodzą przyrodzie, ale również niekiedy mogą wchodzić w reakcję z cementem w kostce brukowej tworząc wykwity, wżery i plamy na nawierzchni – wyjaśnia Grzegorz Nowacki

                                                ***

                                                Choć tegoroczna zima jeszcze nam za bardzo nie dokuczyła, nie zawadzi być na nią przygotowanym. Szczególnie, gdy przed naszym domem położona jest piękna nawierzchnia ze szlachetnej kostki brukowej lub płyt ogrodowych.

                                                Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                  Sposoby spoinowania kostki brukowej

                                                  SPOSOBY SPOINOWANIA KOSTKI BRUKOWEJ – TECHNOLOGIA I ESTETYKA

                                                  Spoinowanie kostki służy przede wszystkim zabezpieczeniu poszczególnych elementów nawierzchni przed przemieszczaniem. Może także pełnić ważną rolę estetyczną. Zawsze jednak metodą spoinowania trzeba dopasować do technologii budowy nawierzchni.
                                                  “Koniec wieńczy dzieło” mawiali starożytni – i mieli rację także jeśli chodzi o wykonywanie nawierzchni brukowych. Ostatnie prace przy układaniu kostki mogą doskonale podkreślić jej urodę, ale wykonane niechlujnie potrafią także zniweczyć cały efekt. Rzeczone ostatnie prace to oczywiście spoinowanie kostki (także jej impregnacja, ale to już znacznie prostszy proces). Samo określenie “spoinowanie” brzmi dość prosto i w zasadzie dokładnie takie jest. Najpierw trzeba jednak dokonać wyboru technologii – a w tym celu warto mieć przegląd wszystkich dostępnych na rynku metod.

                                                  Po co nawierzchni spoiny?
                                                  Spoinowanie kostki służy przede wszystkim zabezpieczeniu poszczególnych elementów nawierzchni przed przemieszczaniem. Materiał umieszczony w szczelinach pracuje jako klin, zamieniając luźne kostki w jednolitą i mocną płaszczyznę. Sposobów na wypełnienie spoin jest jednak kilka – ich dobór zależy przede wszystkim od oczekiwań estetycznych inwestora, oraz technologii wykonania niższych warstw nawierzchni. Te z kolei podzielić można według kilku kryteriów, z których dla nas istotne będą dwa. Pierwsze z nich to w największym uogólnieniu podział na przepuszczalne i nieprzepuszczalne dla wody. Do tych pierwszych należy chociażby tradycyjna metoda “sucha” czyli z wykorzystaniem podbudowy z kruszywa. Do drugich należą natomiast na przykład nawierzchnie wykonywane “na mokro”, czyli na wylewce betonowej albo nad stropem pomieszczenia (zgodnie ze sztuką budowlaną doskonale izolowanym przeciwwilgociowo). Ogólna zasada dotycząca tego parametru mówi, że nawierzchnie powinny być konstruowane tak, aby przepuszczalność każdej kolejnej warstwy licząc od góry była większa niż poprzedniej. Analizując to pod kątem spoinowania dość oczywistym wydaje się więc, że nad warstwami nieprzepuszczającymi wody stosować należy również elementy nieprzepuszczalne.

                                                  Dobierz spoinowanie do technologii budowy
                                                  Drugim istotnym ze względu na sposób spoinowania jest podział ze względu na metodę budowy. I tutaj występują dwie główne kategorie: sztywna (związana) i elastyczna (niezwiązana). Przy tej pierwszej zarówno do podbudowy jak i podsypki dodawane są substancje wiążące takie jak chociażby najczęściej stosowany cement. W wypadku drugiej metody wszystkie warstwy konstrukcyjne pozostają elastyczne. Spoinowanie w zasadzie powinno być stosowane w sposób analogiczny – sztywne na sztywnej podkonstrukcji i elastyczne na elastycznej. Są tu jednak pewne wyjątki. Stosuje się czasem tzw. system półsztywny, w którym połączona zostaje elastyczna podbudowa ze sztywnym wypełnieniem fug. Ze względu na duże ograniczenia konstrukcyjne ma on jednak dość wąskie zastosowanie.

                                                  Sprawdzony piasek
                                                  Znając ograniczenia poszczególnych systemów możemy przyjrzeć się dokładniej sposobom spoinowania i możliwościom ich zastosowania. Najstarszym sposobem wykonywania spoin w nawierzchniach brukowanych jest wypełnianie ich piaskiem. Metoda jest banalnie prosta i z reguły sprawdza się doskonale. Należy tylko zwrócić uwagę na kilka detali. Przede wszystkim do spoinowania koniecznie używać należy kruszywa czystego, płukanego. Może to być płukany piasek, ale także mielony granit lub bazalt – w zależności od oczekiwań estetycznych i możliwości finansowych inwestora. Jednak zastosowanie materiału zanieczyszczonego pyłem lub gliną może spowodować z jednej strony trwałe zabrudzenia powierzchni kostki brukowej, z drugiej natomiast – przyspieszyć niepożądany wzrost roślin w spoinach. Rzecz druga – spoiny muszą być odpowiedniej szerokości. Przy zbyt małych szczelinach między kostkami może dojść nawet do ich uszkodzenia. Wypełnianie fug piaskiem daje nawierzchnię elastyczną, o bardzo wysokiej wodoprzepuszczalności. Spoinowanie tym sposobem należy wykonywać systematycznie wraz z układaniem nawierzchni. System ten ma jednak pewne wady. Wraz z upływem czasu kruszywo spomiędzy kostek będzie się wypłukiwać, trzeba je więc będzie sezonowo uzupełniać. Drugim problemem może być pojawianie się w szczelinach roślin, które trzeba będzie usuwać. Nawierzchnia taka nie powinna być również myta za pomocą myjki ciśnieniowej. Aby tego uniknąć, można zastosować inne metody spoinowania.

                                                  Żywice – nowocześnie i kolorowo
                                                  Drugą, zdecydowanie nowocześniejszą, jest zastosowanie fugi na bazie żywic. Są to z reguły preparaty sprzedawane jako gotowe do użycia. Mogą być szlamowane wodą, są również samozagęszczalne. Przed spoinowaniem warto zwilżyć kostkę wodą, co ograniczy absorpcję. Efektem ich zastosowania jest mrozoodporna spoina o wysokiej przepuszczalności wody. Jest również bardzo elastyczna, co doskonale kompensuje rozszerzalność temperaturową kostki. Można ją więc stosować podobnie jak spoinowanie kruszywem, ma jednak zdecydowanie więcej możliwości jeśli chodzi o estetykę. Chodzi tu głównie o znacznie większy wybór kolorów spoiny.

                                                  Nawierzchnia wodoszczelna
                                                  O ile dwie wcześniejsze metody spoinowania charakteryzuje wysoka przepuszczalność wody – o tyle trzecia charakteryzuje się niemal zerowym poziomem tego współczynnika, a wręcz całkowitą wodoszczelnością. Może więc być stosowana nad stropami czy do nawierzchni kładzionych na wylewce betonowej. Mowa tu o preparatach na bazie cementu. Nie należy jednak mylić ich ze zwykłą zaprawą cementową stosowaną chociażby do murowania – to znacznie bardziej skomplikowany specyfik. Charakteryzuje się największą z prezentowanych tu metod wytrzymałością i możliwością pełnej kontroli procesu wiązania. Istotną rzeczą o której koniecznie trzeba pamiętać jest fakt, że aby nie uszkodzić elementów, spoiny nie mogą być wypełnione do pełnej wysokości kostki.

                                                   

                                                  buszrem_spoinowanie_49

                                                  Opisy do rysunków:
                                                  Buszrem 49-001.1

                                                  A: Nawierzchnia brukowana ze spoinami przepuszczającymi wodę.
                                                  1. Kostka brukowa spoinowana kruszywem lub fugami żywicznymi
                                                  2. Podsypka piaskowa
                                                  3. Podbudowa
                                                  4. Warstwa rozsączająca (zabezpieczona geowłókniną)
                                                  5. Grunt rodzimy

                                                  B. Nawierzchnia ze spoinami wodoszczelnymi
                                                  6. Kostka brukowa spoinowana materiałem na bazie cementu (lub innym wodoszczelnym)
                                                  7. Podsypka z piasku stabilizowanego cementem
                                                  8. Izolacja przeciwwilgociowa płyty
                                                  9. Płyta żelbetowa

                                                  Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                    Rodzaje i zastosowanie krawędzi kostki

                                                    KRAWĘDZIE KOSTKI BRUKOWEJ – RODZAJE
                                                    I ZASTOSOWANIE

                                                    Krawędź kostki brukowej jest detalem wymagającym od producenta szczególnej uwagi. Kostki z fazą, bezfazowe czy z mikrofazą – oprócz wyglądu różnią się cechami użytkowymi. A co za tym idzie również zastosowaniem.

                                                    Kostki różnią się nie tylko kształtem i kolorem

                                                    Dużo mówi się o doborze kostki, technologii jej układania, materiałach, kształcie, kolorystyce, fakturze… Tymczasem być może warto również przyjrzeć się samemu produktowi w skali makro. (Skala mikro w naszym przypadku oznacza skład surowcowy, a to materiał na zupełnie inną opowieść). Przez “makro” rozumiemy tu charakterystyczne cechy pojedynczego elementu. Na pierwszy rzut oka betonowa kostka brukowa to jednorodny bloczek materiału, bez żadnych dodatkowych detali technicznych. W zasadzie mogłoby być tak również na drugi i każdy następny – gdyby nie jeden element: krawędź. To w zasadzie problem – najbardziej wrażliwy fragment niemal niewrażliwego materiału, jedyny element podatny na uszkodzenia i wymagający uwagi. To jednocześnie atut, detal sprawiający że nawierzchnie z betonowej kostki wyglądają tak wyjątkowo. Jeśli wyobrazimy sobie tak brukowany plac dookoła domu i w wyobraźni usuniemy krawędzie – co pozostanie? Gładka betonowa płyta. Niezbyt atrakcyjna, prawda? (Pomijając ogromne problemy wykonawcze).

                                                    Krawędź kostki brukowej jest więc detalem wymagającym od producenta szczególnej uwagi. Jego rozwiązanie nie jest również zabiegiem oczywistym. Jak łatwo się domyślić – rozmyślania powyżej są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Przyjrzyjmy się więc problemowi dokładniej.

                                                    Kostki fazowane

                                                    Najprostszym rozwiązaniem zabezpieczającym jest ścięcie krawędzi, czyli wykonanie tzw. fazy. Ten prosty zabieg powoduje, że krawędzie elementów stają się niemal niewrażliwe na niezbyt delikatny montaż, a także bardzo odporne na duże obciążenia podczas eksploatacji. Dzięki temu znacznie wydłuża się żywotność nawierzchni, niezależnie od tego jak intensywnie jest użytkowana. Do tego fazowane krawędzie doskonale podkreślają charakterystyczny rysunek fug, nadając powierzchni klasycznego wyglądu. Kostka idealna? Niezupełnie. Fazowane krawędzie mają także pewne wady. Przede wszystkim zwiększają hałas emitowany przez przejeżdżające pojazdy. Nie ma to oczywiście większego znaczenia na strefie dostaw dużego sklepu. Jest również dość łatwe do zaakceptowania na podjeździe do garażu, z którego korzystamy dwa razy dziennie po pięć minut. Gdyby jednak wykonać w ten sposób osiedlową drogę – bardzo szybko zaczęłaby przeszkadzać okolicznym mieszkańcom. Inne uciążliwości – to niewygoda użytkowania dla dzieci (także w wózkach), osób starszych, niepełnosprawnych, użytkowniczek butów na szpilkach i rowerzystów (kostka z fazą jest absolutnie nieodpowiednim materiałem na ścieżki rowerowe, co warto powtarzać do znudzenia, rowerzyści na pewno docenią). Niezbyt wygodnie się ją również odśnieża.

                                                    Kostka bez fazy – tylko w określonych warunkach

                                                    Alternatywą jest więc kostka bez fazy, z ostro wykończonymi narożnikami. Efektem jej zastosowania jest niemal idealnie gładka nawierzchnia z bardzo delikatnym rysunkiem fug. Jest cicha, bardzo wygodna do użytkowania przez wszystkich (z wymienionymi wcześniej na czele) pieszych i odśnieżania, doskonale nadaje się na ścieżki rowerowe i inne utwardzone płaszczyzny o niewielkim planowanym obciążeniu. Właśnie, obciążenie. To z kolei wada kostek bez fazy. Po pierwsze wymagają dość delikatnego traktowania przy układaniu, po drugie natomiast – nie są w stanie bez uszkodzeń wytrzymać zbyt dużej ilości i zbyt ciężkich pojazdów.

                                                    Mikrofaza – co to takiego?

                                                    Cóż więc z naszą uliczką osiedlową? Kostka bez fazy się na nią nie nadaje, bo nie wytrzyma zbyt długo dużego natężenia ruchu. Kostka z fazą będzie z kolei generować zbyt duży hałas. Jest jednak metoda i na to: kostka z mikrofazą. Stanowi ona swojego rodzaju “wariant przejściowy” – ma ściętą krawędź, ale głębokość fazy jest znacznie mniejsza niż w kostce opisywanej tu jako pierwszej. Dzięki temu otrzymujemy niemal idealny produkt pośredni – wystarczająco odporny, wystarczająco wygodny i wystarczająco cichy. Nie najlepszy do brukowania narażonej na ogromne obciążenia strefy dostaw i nie nadający się do wykonywania ścieżek rowerowych – ale idealny do nawierzchni o sporym natężeniu niezbyt ciężkiego ruchu kołowego, a także do ciągów pieszo – jezdnych. W tym drugim przypadku konieczne jest spełnienie na raz postulatów najmłodszych, najstarszych, najpiękniejszych i zmotoryzowanych użytkowników. Także pod względem estetyki kostka brukowa z mikrofazą plasuje się dokładnie po środku. Nie daje tak mocnego rysunku fug jak kostka z normalną fazą, jest on jednak widoczny i czytelny znacznie bardziej niż w wypadku elementów z ostro zakończonymi krawędziami.

                                                    E:! ARTYKUŁY !!!! BRM Buszrem50. FazaBRM-50 Model (1)

                                                    Opisy do rysunków:

                                                    Buszrem 50-001.1

                                                    Przekroje poszczególnych rodzajów kostki.

                                                    1. Kostka z fazą

                                                    2. Kostka z mikrofazą

                                                    3. Kostka bez fazy

                                                    1. Kostka brukowa

                                                    2. Fuga

                                                    3. Podsypka

                                                    4. Podbudowa

                                                    Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                      Ogrodzenie idealne

                                                      Ogrodzenie jest pierwszym elementem architektury naszej posesji, z którą styka się odwiedzający. Musi oddzielać przestrzeń prywatną od publicznej i zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Jest też wizytówką domu, powinno być więc także estetyczne.

                                                       

                                                      Po co ogrodzenie

                                                      Na pytanie o projektowanie i urządzanie otoczenia domu większość z nas prawdopodobnie wyobraża sobie perfekcyjnie wybrukowane ścieżki, linie krawężników, starannie dobraną i wypielęgnowaną zieleń… Niektórzy dołożą do tego kilka elementów stricte użytkowych – podjazd, być może śmietnik. Zdecydowana większość natomiast prawdopodobnie zapomni o elemencie który dość trudno jednoznacznie zakwalifikować jako część działki. Głównie dlatego, że najczęściej wyznacza jej granice. Mowa oczywiście o ogrodzeniu. Jego zadaniem w najprostszych słowach jest oddzielanie przestrzeni prywatnej od publicznej i zapewnienie tej pierwszej bezpieczeństwa i prywatności. Dotyczy to zresztą zarówno niepożądanych gości, jak i na przykład zabezpieczenia przed zwierzętami – od tych całkiem niewielkich jak chociażby psy aż po całkiem duże – jak na przykład dziki, których ostatnio coraz więcej nawet w dużych miastach. Działa zresztą również w drugą stronę, wyznaczając i ograniczając bezpieczną przestrzeń dla naszych dzieci czy zwierząt domowych przebywających w ogrodzie. Dotyczy również ograniczenia widoczności ogrodu dla przypadkowych przechodniów – chociaż w tym wypadku dobrze jednak wesprzeć go szpalerem wysokiej zieleni, która dodatkowo spowoduje wzmocnienie izolacji akustycznej. Aby jednak płot nie chronił tej prywatności zbyt totalnie, konieczne są w nim dodatkowe elementy takie jak furtka czy brama. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze kwestie estetyczne. Ogrodzenie jest wszak pierwszym elementem architektury naszej posesji, z którą styka się odwiedzający. W niektórych przypadkach może być również niemal jedynym elementem działki widocznym dla przypadkowych przechodniów. Staje się więc pewnego rodzaju wizytówką gospodarzy. Warto więc, aby to pierwsze wrażenie było jak najlepsze. I to w zasadzie tyle teorii. Sprawa staje się jednak nieco bardziej rozbudowana, kiedy przechodzimy do kwestii technicznych.

                                                       

                                                      Ogrodzenie – ale jakie?

                                                      Oczywiście najprostszym ogrodzeniem są zwykłe stalowe słupki z naciągniętą na nich siatką. Jest to rozwiązanie niewątpliwie tanie, jednak pozostałe aspekty omówione wyżej spełnia jedynie w zakresie dość ograniczonym. Dlatego też warto prawdopodobnie zastanowić się nad ogrodzeniem nieco bardziej rozbudowanym. Najczęściej składa się ono z podmurówki, murowanych słupków oraz przęseł. Te ostatnie mogą być wykonane ze stali, drewna, siatki czy niemal nieograniczonej liczby innych materiałów nie wyłączając szkła. Przyjrzyjmy się jednak dwóm pierwszym elementom, tworzącym szkielet nośny ogrodzenia. Do tej pory ilość materiałów możliwych do zastosowania była bardzo ograniczona. Niedawno paleta ta rozszerzyła się o kolejny element – czyli specjalne betonowe pustaki ogrodzeniowe. Są one dostępne w bardzo szerokiej gamie kolorów i ciekawej fakturze przypominającej powierzchnię przełomu skalnego.

                                                      Warto zapoznać się bliżej z tym materiałem oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania ogrodzeń z jego zastosowaniem. Część z nich jest jednakowa przy wszystkich materiałach budowlanych używanych do budowy ogrodzeń, część jednak może stanowić niespodziankę. System pustaków ogrodzeniowych składa się z kilku elementów. Są to oczywiście elementy na słupek wąski (19cm szerokości) oraz szeroki (38cm szerokości), oraz na podmurówkę (19cm szerokości). System uzupełniają elementy daszków oraz płytki okładzinowe.

                                                       

                                                      Projekt jest ważny

                                                      Pierwszy etap wykonywania ogrodzenia to oczywiście projekt. Istotne przy tym jest, że nie chodzi w tym wypadku wyłącznie o estetykę. Konieczne jest przede wszystkim rozmieszczenie kluczowych elementów takich jak brama czy furtka i przewidzenie wszystkich koniecznych podłączeń (jak chociażby domofon czy sterowanie bramą). Równie istotne jest jednak właściwe rozliczenie ogrodzenia. Za tym tajemniczo brzmiącym słowem kryje się takie dobranie rozstawu słupków, aby zmieścił się między nimi wybrany przez nas moduł ogrodzenia. Istotne przy tym jest, aby zminimalizować (a najlepiej całkowicie wykluczyć) ilość modułów nietypowych. Wpłynie to bardzo pozytywnie nie tylko na wygląd, ale przede wszystkim na cenę wykonywanego płotu. Optymalnie jest, jeśli odległość między słupkami stanowi również wielokrotność szerokości pustaka, czyli 38cm. Warto pamiętać, że czynnikiem dzięki któremu możemy regulować odstępy między słupkami jest szerokość samego słupka, ale też szerokość przejść. Warto także pamiętać, że dobrym pomysłem może być pewnego rodzaju system kombinowany – łączący na przykład podmurówkę z pustaków ze stalowymi słupkami.

                                                       

                                                      Faza przygotowawcza czyli fundament

                                                      Jeśli zakończyliśmy z sukcesem działania projektowe, możemy rozpocząć budowanie. Etapem pierwszym (jak przy każdej konstrukcji murowej) są fundamenty. Ich zadaniem jest przeniesienie obciążeń z ogrodzenia na grunt. O ile nasz płot nie jest jednocześnie na przykład murem oporowym mającym utrzymać większe masy ziemi – nie są to z reguły obciążenia ogromne. Jeśli jednak ogrodzenie ma być stabilne i dobrze spełniać swoją funkcję – nie powinniśmy ich ignorować. Do ich wykonania używa się najczęściej betonu klasy B16/20. Ich rodzaj zależny jest od wielu czynników takich jak parametry techniczne gruntu, głębokość przemarzania czy też wysokość i masa samego płotu – dobrze jest więc, jeśli w ich projektowaniu bierze udział konstruktor. Fundament powinien być zbrojony podłużnie, powinien także mieć wypuszczone pręty do zbrojenia słupków. Najczęściej używa się do tego celu czterech prętów żebrowanych o średnicy 10mm, umieszczonych w narożach słupka. Kolejnym istotnym elementem technicznym fundamentu są dylatacje, czyli szczeliny pozwalające zneutralizować skutki rozszerzalności technicznej materiału oraz nierównomiernego osiadania gruntu. Powinny być one rozmieszczone co 8 – 10 metrów i zlokalizowane między podmurówką a słupkiem. Ze względu na przemarzanie gruntu fundament najczęściej wykonywany jest na głębokości około 80 – 90cm. Pozostaje więc do wykonania fragment podmurówki który będzie ukryty pod ziemią. Służą do tego specjalne pustaki fundamentowe. W odróżnieniu od elementów służących do wykonania części nadziemnej są one gładkie i nie mają tak starannie opracowanej faktury powierzchni ani kolorystyki. Pustaki fundamentowe (podobnie jak wszystkie inne elementy tego systemu) murujemy warstwowo, wypełniając każdą kolejną warstwę betonem i zagęszczając.

                                                      To w zasadzie koniec prac przygotowawczych. Teraz można się zabierać za murowanie. Jest to jednak na tyle obszerny temat, że warto poświęcić mu osobny artykuł. Co też prawdopodobnie niebawem nastąpi.

                                                       

                                                       brm-40-1

                                                       

                                                      Opisy do rysunków:

                                                      40.1. Rozplanowanie ogrodzenia

                                                      1. Planowana linia ogrodzenia
                                                      2. Planowana brama wjazdowa
                                                      3. Planowana furtka
                                                      4. Planowana wysokość ogrodzenia. Najczęściej jest to około 100 – 150cm, należy również uwzględnić wysokość modułu ogrodzeniowego oraz wysokość pustaka, nie zapominając przy tym o daszku który będzie stanowił wykończenie górnej powierzchni podmurówki – i także ma swoją wysokość. Chodzi o to, aby wysokość wystającego ponad linię daszka słupka wystarczała do montażu modułu ogrodzenia.
                                                      5. Planowana wysokość podmurówki – powinna być wielokrotnością wysokości pustaka czyli 14cm plus wysokość wykończenia (daszka).
                                                      6. Lokalizacja słupków narożnych nie podlega dużym modyfikacjom – niezbędne dopadowanie do modułu można jednak osiągnąć przez odpowiedni dobór ich szerokości.
                                                      7. Odległości między słupkami powinny być dopasowane do wielkości przęsła (z odpowiednim luzem montażowym) oraz modułu pustaka na podmurówkę. Regulować to można zarówno zmieniając ilość przęseł, jak i manewrując szerokościami elementów “niemodułowych” jak furtka czy brama.
                                                      8. Między furtką a bramą pozostało zbyt mało miejsca aby instalować tam przęsło ogrodzenia. Rozwiązaniem jest szerszy słupek, w którym przy okazji zmieści się domofon i skrzynka na listy. Do wykonania tego nietypowego elementu najlepiej posłużyć się płytką okładzinową.
                                                      9. W celu zamontowania domofonu pamiętać należy o wyprowadzeniu potrzebnych instalacji…
                                                      10. …podobnie rzecz ma się z zasilaniem I sterowaniem bramą wjazdową.
                                                      brm-40-2

                                                      40.2

                                                      Ostatecznie zaprojektowane przez nas ogrodzenie wyglądać może na przykład tak:

                                                      1. Słupek
                                                      2. Daszek słupka
                                                      3. Podmurówka
                                                      4. Daszek podmurówki
                                                      5. Moduł ogrodzeniowy
                                                      6. Szerszy słupek między bramą a furtką
                                                      7. Brama
                                                      8. Furtka
                                                      brm-40-3

                                                      40.3

                                                      Elementy składowe fundamentu

                                                      1. Wykop. Jego głębokość i szerokość zależy od parametrów technicznych gruntu, dlatego warto by te wymiary określił konstruktor.
                                                      2. Ława fundamentowa (betonowa)
                                                      3. Zbrojenie podłużne ławy fundamentowej
                                                      4. Pustaki fundamentowe wykorzystane do budowy podziemnej (niewidocznej) części podmurówki
                                                      5. Wypełnienie pustaków betonem. Elementy muszą być murowane warstwowo i w każdej warstwie wypełniane betonem I zagęszczane
                                                      6. Wypuszczone zbrojenie pionowe słupka
                                                      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                        Drzewa na działce

                                                        NAWIERZCHNIE NA ZADRZEWIONEJ DZIAŁCE

                                                         

                                                        Jeśli na działce pod budowę przyszłego domu rosną drzewa, z powodzeniem można je wykorzystać do wzbogacenia projektu. Trzeba jednak trzymać się kilku zasad podczas projektowania nawierzchni wokół nich oraz podczas samych prac budowlanych.

                                                        Mogłoby się wydawać, że szczytem marzeń większości inwestorów planujących budowę domu jednorodzinnego jest płaska działka o dobrych proporcjach, pozbawiona jakichkolwiek dodatkowych elementów takich jak na przykład duże, stare drzewa. Projektant i inwestor mają wtedy absolutną dowolność, zarówno przy kształtowaniu bryły budynku i jego lokalizacji, jak i przy projektowaniu zagospodarowania działki. Dobór nawierzchni brukowanych ogranicza się wtedy jedynie do odpowiedniego zestawienia kształtu, koloru i faktury kostki i elementów dodatkowych, oraz wymyślenia układu nawierzchni zgodnego z wizją projektanta oraz gustem i możliwościami inwestora. Następnie trzeba tylko przetransponować ideę w rzeczywistość – co przy sprawnej ekipie wykonawczej również nie nastręcza problemów.

                                                         

                                                        Drzewa – szansa czy kłopot?

                                                        Co jednak, jeśli na działce znajdują się drzewa których inwestor (czy to ze względów finansowych, estetycznych czy sentymentalnych) nie chce się pozbyć? Albo wręcz okaże się, że można je doskonale wykorzystać do wzbogacenia projektu? W zasadzie nic wielkiego. Do elementów opisanych wyżej należy po prostu dołożyć kilka nowych zasad które muszą zostać uwzględnione przy projektowaniu. Warto również skonsultować się z projektantem zieleni w celu określenia optymalnych parametrów i ewentualnych szczególnych wymagań które może przed nami postawić posiadany gatunek drzewa. Może tu wchodzić w grę na przykład specjalne nawożenie, które pomoże roślinie przetrwać trudny czas budowy.

                                                        Kwestie przyrodnicze pozostawmy jednak dendrologom, a w tym tekście zajmijmy się projektowaniem nawierzchni brukowanych w sąsiedztwie drzew. Zarówno bowiem drzewa jak i bruki w ich sąsiedztwie mają pewne wymagania o których warto wiedzieć zarówno przed przystąpieniem do procesu projektowego, jak i wykonawstwa.

                                                         

                                                        Po pierwsze – nie szkodzić

                                                        Można je podzielić na dwie grupy. Pierwszą jest odpowiednie zabezpieczenie drzewa na czas wykonywania robót budowlanych. Podstawą jest tu osłonięcie pnia. Najczęściej używa się do tego osłon z desek powiązanych drutem, które doskonale chronią nawet przed kolizjami z ciężkim sprzętem budowlanym. Druga kwestia to ochrona systemu korzeniowego przed przesuszeniem lub przemarznięciem w trakcie wykonywania prac ziemnych. W praktyce oznacza to, że prace przy korzeniach drzew należy wykonywać możliwie sprawnie i szybko, a odsłonięte korzenie okrywać warstwą torfu i tkaniną jutową. Nie należy również składować pod drzewami materiałów budowlanych. Szczególnie dotyczy to cementu, wapna i gruzu – większość drzew bardzo źle znosi glebę wapienną.

                                                         

                                                        Każdy może być ekologiem

                                                        Druga grupa to wytyczne czysto projektowe. Do prawidłowego rozwoju drzewa potrzebują wody (o czym większość z nas pamięta), ale także dostępu powietrza do systemu korzeniowego (o czym z kolei większość zapomina). Nawierzchni brukowanej nie należy więc doprowadzać do samego pnia. Najlepiej, jeśli bruk zakończy się w odległości ok. 1m od pnia. Zapobiegnie to również w przyszłości podnoszeniu nawierzchni przez rozrastający się system korzeniowy. Jeśli jednak konieczne – jest doprowadzenie nawierzchni bliżej pnia – warto rozważyć zastosowanie na tych fragmentach ażurowej kostki Ekostrada, płyt ażurowych lub płyt Meba. Krawędź należy wykończyć jak w każdym innym wypadku – krawężnikiem lub obrzeżem. Warto również przewidzieć zastosowanie dodatkowych elementów napowietrzających glebę i doprowadzających wilgoć. Najprostszymi są wkopane w ziemię rękawy jutowe wypełnione keramzytem. Spadki nawierzchni muszą być skierowane w stronę pnia (w żadnym wypadku od niego). Nie powinniśmy również w trakcie prac odcinać grubych korzeni – poza oczywistym osłabieniem rośliny stanowi to również zagrożenie dla jej stabilności – a więc pośrednio dla naszego bezpieczeństwa. Raczej unikajmy zmiany poziomu gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie pnia. Jeśli jednak jest to konieczne – należy przestrzegać podstawowych reguł. Podwyższenie poziomu gruntu z reguły skutkuje pogorszeniem wymiany gazowej i dostępu wody. Efektem może być zamieranie i gnicie korzeni. Aby tego uniknąć, należy starannie oczyścić teren pod koroną z zanieczyszczeń, a nasyp uformować w łagodną nieckę opadającą w kierunku pnia. Jeśli to niemożliwe – warto rozważyć wykonanie uskoku z użyciem np. Elementów palisady. W samym nasypie warto przewidzieć system napowietrzania w postaci pasm żwiru ciągnących się promieniście od korony.

                                                        Z kolei obniżenie terenu powoduje obsychanie korzeni i narażenie ich na przemarzanie. Aby tego uniknąć, uskok należy formować jak najdalej od pnia. Odsłonięte korzenie należy przyciąć, zaimpregnować i obłożyć kompostem lub ziemią urodzajną, a następnie osłonić tkaniną jutową lub matą słomianą. Do obudowy uskoku również można użyć elementów palisady. Warto w tym wypadku zabezpieczyć jej zewnętrzna stronę (między palisadą a matą) folią zapobiegającą przerastaniu korzeni.

                                                         

                                                         buszrem-43-2

                                                         

                                                        Opisy do ilustracji:

                                                        Buszrem 43.1. Zabezpieczenie drzewa na placu budowy.

                                                        Drzewo

                                                        Osłona z desek związanych drutem

                                                        Obszar w którym nie mogą być składowane materiały budowlane

                                                        Wykop wykonany na najkrótszy możliwy czas niezbędny do wykonania prac

                                                        Odsłonięty system korzeniowy zabezpieczony przed wysychaniem.

                                                         buszrem-43-1

                                                        Buszrem 43.2. Drzewo na tarasie wykonanym na oryginalnym poziomie terenu. Nieco zbyt mała powierzchnia odkrytej ziemi dookoła pnia zrekompensowana zastosowaniem pasa kostki ażurowej.

                                                        Drzewo

                                                        Pas kostki ażurowej

                                                        Nawierzchnia tarasu. Spadki skierowane w stronę pnia drzewa tak, aby zapewnić właściwe podlewanie.

                                                        Krawężnik

                                                        Ziemia dookoła pnia

                                                        buszrem-43-3

                                                        Buszrem 43.3. Drzewo na tarasie podniesionym w stosunku do pierwotnego poziomu gruntu.

                                                        Niecka łagodnie obniżająca się w kierunku pnia

                                                        Palisada użyta w celu ustabilizowania uskoku terenu.

                                                        Krawężnik, granica skarpy

                                                        Oryginalny poziom terenu

                                                        Poziom tarasu.

                                                        Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                          Brukowanie dużych powierzchni

                                                          BRUKOWANIE DUŻYCH POWIERZCHNI

                                                          Wykonywanie dużych płaszczyzn brukowanych wiąże się z kilkoma zagadnieniami, z którymi nie spotkamy się przy realizacji niewielkiego podjazdu czy ścieżki ogrodowej. Warto wcześniej je poznać i na nie przygotować.

                                                          Wykonanie nawierzchni brukowanych nie jest operacją trudną. Nawet ich poprawne ułożenie również nie powinno nastręczać większych problemów. Tym prostsze wydaje się więc zadanie polegające na ułożeniu z kostki brukowej dużej, jednolitej płaszczyzny. W końcu wiąże się to z relatywnie znacznie mniejszą liczbą przycinanych kostek, elementów obrzeżowych czy skomplikowanych układów geometrycznych, za to zapewnia dużą powierzchnię prosto i powtarzalnie układanych elementów.

                                                          W zasadzie jest w takim rozumowaniu sporo racji. Dla pełnego obrazu należy jednak dodać, że wykonywanie dużych płaszczyzn brukowanych wiąże się także z kilkoma zagadnieniami, z którymi nie spotkamy się przy brukowaniu niewielkiego podjazdu czy ścieżki ogrodowej, a na które warto się zawczasu przygotować.

                                                          Duuużo materiału

                                                          Pierwsze z nich to kwestie logistyczne. Duże powierzchnie to oczywiście duża ilość kostki, którą należy przewieźć i składować, ale także znacząca ilość materiału chociażby na podbudowę czy podsypkę, duża ilość ziemi koniecznej do wywiezienia po korytowaniu czy też duże odległości, na które trzeba rozwieźć materiał na placu budowy. Pierwszą sprawą jest więc odpowiednio przemyślany plac do składowania materiałów. Musi mieć zapewniony wgodny podjazd, tak, aby mogły go obsługiwać możliwie duże pojazdy dostawcze – należy pamiętać, że zwłaszcza przy przewożeniu kruszyw koszt ich transportu stanowi naprawdę istotną część ceny, a z kolei koszt przejazdu małego i dużego pojazdu transportowego są paradoksalnie dość podobne. Stąd im większa ciężarówka będzie w stanie podjechać i rozładować materiał bezpośrednio na placu – tym niższy koszt całej operacji. Duże powierzchnie to także duża ilość gruntu pozostałego po korytowaniu, który należy wywieźć lub w inny sposób zagospodarować. Warto więc również przewidzieć miejsce jego tymczasowego składowania.

                                                          Geodeta, sprzęt mechaniczny itd.

                                                          Kolejna sprawa to narzędzia, a także specjalistyczna obsługa budowy. Już samo wytyczenie i niwelacja terenu będzie w tym wypadku prawdopodobnie wymagać udziału geodetów. Nie chodzi w tym wypadku o stopień skomplikowania zadania, ale o jego wielkość. Ilustruje to rysunek 1. Używane narzędzia nie będą się specjalnie różnić niezależnie od wielkości inwestycji, ale już przy nieco większych założeniach od samego początku prac na placu budowy pojawią się prawdopodobnie także maszyny – tym cięższe, im większa budowa.

                                                          Podobnie rzecz ma się z późniejszymi etapami prac. Brukując wąską, ogrodową ścieżkę można sobie pozwolić na ręczne rozmieszczenie i zagęszczenie podbudowy czy podsypki. Jeśli jednak mamy do wykonania sto czy dwieście metrów kwadratowych placu (a to przecież wcale nie jest jeszcze ogromna powierzchnia, warto pamiętać, że placyk na osiem miejsc postojowych dla samochodów osobowych z odpowiednim dojazdem zajmie około 150 m²) – praca wyłącznie z użyciem ręcznych narzędzi okaże się nieekonomiczna zarówno czasowo jak i finansowo. Potrzebne więc będą spychacze, zgarniarki lub równarki do korytowania oraz rozprowadzania materiału na podbudowę i podsypkę, przydadzą się walce do zagęszczenia tych warstw i odpowiednie wózki do przenoszenia elementów w obrębie placu budowy. Jedynie ostatecznego zagęszczania ułożonej już kostki nie wolno wykonywać walcem, do tego musi być użyta zagęszczarka ze specjalną płytą zabezpieczającą, tak aby nie zniszczyć gotowej nawierzchni.

                                                          Na sam koniec wreszcie przydać się mogą zamiatarki które znacząco usprawnią proces fugowania, o ile oczywiście będzie wykonywane tradycyjne fugowanie. Dość często bowiem specyfikacje techniczne dla dużych powierzchni brukowanych zamiast tradycyjnej podsypki piaskowej wymagają stosowania podsypki cementowo piaskowej. Wynika to głównie z planowanych obciążeń które będą miały działać na wykonywaną płaszczyznę. Problem ten nie występuje raczej przy niewielkich inwestycjach jakimi są chociażby prywatne tereny przydomowe. Może się jednak pojawić już przy nieco większym parkingu przed siedzibą firmy lub sklepem. Jeszcze większe i bardziej obciążone place i drogi mogą wymagać nawet mocniejszej i bardziej skomplikowanej konstrukcji, to jednak materiał na zupełnie osobne opracowanie – zostanie więc w tym tekście pominięty. W wypadku budowy na podsypce cementowo – piaskowej spoiny wykonywane są z zaprawy z tych samych materiałów. Poza samą technologią między tymi dwoma metodami istnieje jeszcze jedna zasadnicza różnica. W drugim przypadku Konieczne do zastosowania są szczeliny dylatacyjne, dzielące nawierzchnię na mniejsze pola. Ich zadaniem jest umożliwienie wzajemnego przemieszczania się płyt pod wpływem zmian temperatury I związanej z tym rozszerzalności cieplnej materiałów. O ile dokumentacja projektowa nie zaleca inaczej, jako maksymalny rozmiar takiej płaszczyzny przyjmuje się kwadrat o boku 8m. Szczelinę dylatacyjną najczęściej wypełnia się warstwowo. Do uzupełnienia jej dolnej części stosuje się tak jak w wypadku podsypki wilgotną mieszankę cementowo – piaskową, z tym, że ze znacznie większą niż w podsypce zawartością piasku. Do części górnej używane są specjalistyczne drogowe masy syntetyczne lub bitumiczne.

                                                          Bez niespodzianek

                                                          Wykonanie dużej nawierzchni tą metodą wiąże się z dwoma jeszcze utrudnieniami. Po pierwsze cały proces układania i zagęszczania nawierzchni oraz wypełniania spoin musi być zakończony przed zakończeniem wiązania cementu w podsypce. Oznacza to, że cała nawierzchnia musi być układana fragmentami których wielkość jest limitowana tym właśnie zjawiskiem. Po drugie natomiast w przeciwieństwie do nawierzchni na podsypce piaskowej, która może być oddana do użytku bezpośrednio po wykonaniu, w wypadku nawierzchni na podsypce piaskowo – cementowej konieczna jest dodatkowa pielęgnacja. Polega ona na przykryciu wykonanej płaszczyzny bruku warstwą piasku grubości 3 – 4 cm i utrzymywaniu jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Oczyszczenie nawierzchni z piasku powinno nastąpić zależnie od temperatury otoczenia po okresie dwóch do trzech tygodni. Wtedy dopiero nawierzchnia może zostać przekazana do użytku.

                                                          Buszrem 38.1

                                                          Skutek odchylenia jednej krawędzi ścieżki od drugiej o zaledwie 1° przy długości 10m i 50m. W pierwszym przypadku różnica szerokości między oboma końcami chodnika wynosi około 17cm i jest to rozbieżność którą większość inwestorów najprawdopodobniej zaakceptuje. W drugim różnica wynosi już ponad 80cm i jest zdecydowanie nie do zaakceptowania. Jeszcze gorzej ma się sprawa z powierzchniami wykonanych z tak niewielkim przecież błędem tyczenia chodników. O ile w pierwszym wypadku dodatkowa powierzchnia (2) wynosi około 0,9 m², co przy zakładanej powierzchni ścieżki (bez krawężników) wynoszącej 12 m² (1) daje około 7,5%, o tyle w drugim jest to niemal 22 m² (4) i przy zakładanej powierzchni 60 m² (3) daje ponad 36% za dużo. To już na pewno wynik daleko powyżej tolerancji najbardziej nawet wyrozumiałych inwestorów.

                                                          Buszrem 38.2

                                                          Rozkład szczelin dylatacyjnych w nawierzchni brukowanej na podsypce piaskowo – cementowej.

                                                          1. Linia obrzeży
                                                          2. Podbudowa
                                                          3. Podsypka piaskowo – cementowa
                                                          4. Nawierzchnia brukowana
                                                          5. Szczeliny dylatacyjne

                                                          Buszrem 38.3

                                                          Pielęgnacja nawierzchni brukowanej na podsypce piaskowo – cementowej przed oddaniem jej do użytku.

                                                          1. Linia obrzeży.
                                                          2. Podbudowa.
                                                          3. Podsypka piaskowo – cementowa.
                                                          4. Nawierzchnia z kostki brukowej.
                                                          5. Dolna część szczeliny dylatacyjnej wypełniona mieszanką piaskowo – cementową.
                                                          6. Górna część szczeliny dylatacyjnej wypełniona specjalistyczną masą drogową.
                                                          7. Warstwa piasku grubości 3-4cm utrzymująca stałą wilgotność w procesie wiązania spoin.
                                                          Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                            Brukowanie nawierzchni – dobre podstawy

                                                            BRUKOWANIE NAWIERZCHNI – DOBRE PODSTAWY

                                                            Chociaż brukowaniem nawierzchni zajmują się wyspecjalizowane ekipy, wszyscy inwestorzy zlecający wykonanie takich prac – powinni mieć o nich minimalne chociażby pojęcie. Głównie po to, by móc się z wykonawcą porozumieć i precyzyjnie przedstawić mu swoje wymagania. Ale także po to, by skontrolować jego pracę.

                                                            Wśród wielu artykułów dotyczących wykonywania nawierzchni brukowych – zdecydowanie największa część koncentruje się na przypadkach szczególnych, rozwiązaniach nietypowych i nieszablonowych. Czasem jednak brakuje absolutnych podstaw. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że producenci wychodzą ze słusznego skądinąd założenia, że takie nawierzchnie wykonują z reguły wyspecjalizowane ekipy – a im nie ma sensu tych podstaw tłumaczyć, bo przecież to dla nich chleb powszedni.

                                                            Pozostają jednak dwie kwestie. Po pierwsze są ludzie, którzy lubią uczyć się nowych rzeczy i wykonywać pewne prace samemu. Po drugie natomiast wszyscy inwestorzy zlecający wykonanie takich prac – powinni mieć o nich minimalne chociażby pojęcie, aby móc się z wykonawcą dogadać i precyzyjnie przedstawić mu swoje wymagania, a następnie skontrolować jego pracę.

                                                             

                                                            Po pierwsze – projekt

                                                            Zanim jednak przystąpimy do jakichkolwiek rozmów z wykonawcą i prac terenowych, nie możemy zapomnieć o jednym istotnym elemencie, często niestety traktowanym nieco po macoszemu. Jest nim projekt. Wszystko jedno, przygotowany przez fachowca czy wyrysowany własnoręcznie na kartce wyrwanej z zeszytu dziecka – pozwala oszacować ilość potrzebnych materiałów, dobrać optymalny kształt elementów przyszłej nawierzchni i przewidzieć ewentualne problemy, czy zlokalizować trudniejsze detale. Oczywiście im większy i bardziej skomplikowany teren zamierzamy urządzać, tym bardziej wskazane jest, aby projekt powierzyć jednak architektowi krajobrazu. Również jeśli nie jesteśmy pewni swojej wyobraźni przestrzennej i boimy się samodzielnie aranżować przestrzeni – warto sięgnąć po fachowe wsparcie. Przy prostych i niewielkich założeniach większość inwestorów doskonale poradzi sobie jednak sama. Przy projektowaniu nie powinniśmy skupiać się jedynie na płaskim rzucie, warto również pamiętać o zmianach wysokości działki oraz poziomie wyjść z budynku, które będą na naszą nawierzchnię prowadzić. Dobrze, żeby nawierzchnia była usytuowana ok. 2 cm poniżej krawędzi otworów na nią prowadzących. Kolejnym ważnym elementem są spadki projektowanej nawierzchni, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Te ostatnie powinny być projektowane zawsze od budynku w stronę najbliższego odpływu, ze spadkiem 1-2%. Oznacza to, że na 1m długości poziom nawierzchni powinien się obniżać o 1-2cm.

                                                            Gdy już wykonamy, lub zlecimy wykonanie teoretycznej części pracy nad naszą nawierzchnią i będziemy wiedzieli zarówno czego oczekujemy jak i ile potrzebujemy materiałów, można rozpocząć właściwe prace ziemne.

                                                             

                                                            Skarpy, korytowanie, niwelacja 

                                                            Pierwszą z nich jest korytowanie, czyli usunięcie wierzchniej warstwy humusu. W zależności od pomysłu na aranżację działki uzyskaną w ten sposób ziemię można wykorzystać do uformowania skarp lub też rozplantować na terenie ogrodu. Skarpy mogą być również sposobem na niwelację terenu pod zaprojektowana ścieżkę, taras albo krawędź rabat kwiatowych. Są tu jednak pewne obostrzenia. Nie każdy grunt nadaje się do formowania nasypów. Szczególnie niemile widziane są tzw. grunty spoiste, czyli gliny i iły. Skarpa wykonana z takiego materiału bardzo szybko uległaby rozmyciu ze względu na bardzo małą przepuszczalność wilgoci. Woda – spływając, zabrałaby ją ze sobą. Niezbyt szczęśliwe są również grunty o zbyt dużej przepuszczalności (piaski) – ale już nie ze względów konstrukcyjnych, a raczej z uwagi na niemożliwość zapewnienia odpowiedniej dla porastających skarpę roślin wilgotności gruntu. Najlepsze do formowania skarp są piaski gliniaste, które mogą być dodatkowo zmieszane ze żwirem. Materiał nasypów powinien być układany warstwami po 10-20cm i zagęszczany. Warto również przewidzieć zabezpieczenie ich przed rozmywaniem przez deszcze, w najprostszy sposób – zabezpieczając włókniną. Należy przy tym pamiętać jednak, że najlepszym i jednocześnie najprostszym sposobem takiej stabilizacji jest obsadzenie ich roślinnością. Sama niwelacja terenu jest już w zasadzie drugim etapem prowadzonych prac. Jest to wyrównanie powierzchni po procesie korytowania. Nadanie ono terenowi pożądane spadki. Wymaga to więc przemyślenia kierunków odprowadzania wody z nawierzchni. Ważne jest, aby nie spływała ona w kierunku murów budynków, zwiększając niepotrzebnie ryzyko ich zawilgocenia. Na tym również etapie następuje dokładne wytyczenie linii przebiegu ścieżek, tarasów i podjazdów „w terenie”, uwzględniające precyzyjnie promienie zakrętów czy krzywe przejściowe.

                                                             

                                                            Podbudowa i obrzeża

                                                            Kolejnym, po korytowaniu i niwelacji etapem  prac jest wykonanie podbudowy i zabezpieczenie krawędzi przyszłego tarasu lub ścieżki. Jeśli grunt rodzimy charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością wody, konieczne może okazać się wykonanie poniżej podbudowy warstwy rozsączającej z piasku grubości do 10cm. Zarówno w wypadku stosowania warstwy rozsączającej, jak i przy występowaniu słabego gruntu rodzimego o niskiej spoistości warto dodatkowo zastosować geowłókninę. Pełni ona w tym przypadku funkcję separacyjną – nie dopuszcza do przemieszania się materiałów poszczególnych warstw. Jej zastosowanie niesie za sobą wielorakie korzyści. W trakcie wykonywania umożliwia znacznie lepsze zagęszczenie poszczególnych warstw podbudowy, a później uniemożliwia wypłukiwanie i przenikanie kruszywa z warstw leżących wyżej do tych niższych. Pozwoli to na przykład na wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, która nie będzie zanieczyszczana i blokowana elementami pochodzącymi z podbudowy, takimi jak najdrobniejsze frakcje piasku, drobiny organiczne itp. Zapobiegnie również zapadaniu się nawierzchni na skutek wypłukiwania i destabilizacji warstwy nośnej. Samą podbudowę wykonujemy z zagęszczanego warstwami kruszywa. Jej grubość i materiał, z którego będzie wykonana należy dobrać do planowanego obciążenia ścieżki i, szczególnie dla nawierzchni mających przenosić większe obciążenia, na przykład ruch kołowy, dobrze, jeśli zrobi to specjalista. Do zabezpieczenia krawędzi mogą służyć krawężniki wykonane z różnych materiałów, palisady lub gazony. Można również wykorzystać do tego celu odpowiednio osadzoną kostkę brukową (tą samą, której używamy do reszty nawierzchni, lub też zupełnie inną – wszystko zależy wyłącznie od naszej inwencji). Z reguły elementy obrzeżowe są posadawiane na fundamencie z półsuchego betonu wzdłuż wyznaczonych w poprzednim etapie prac linii brzegowych. Dużo zależy w tym wypadku od wysokości ścieżki nad naturalnym poziomem gruntu oraz od sposobu opracowania ewentualnych skarp. Przy dużych różnicach wysokości warto skonsultować się z projektantem, gdyż być może konieczne okaże się zastosowanie murów oporowych albo innego sposobu stabilizacji gruntu.

                                                             

                                                            ***

                                                            To w zasadzie koniec prac nad częścią konstrukcyjną nawierzchni brukowanej. Pozostało jednak jeszcze całkiem sporo pracy z samą kostką. To jednak materiał na drugą część tego artykułu.

                                                             

                                                             BRM-45.1

                                                             

                                                            Buszrem – 45.1

                                                            Projekt. Nawet przy tak prostym zagospodarowaniu działki, jak prezentowane na rysunku, pojawi się cały szereg niezbędnych do rozwiązania kwestii.

                                                            1. Obrzeża. Projekt musi określić ich rodzaj i ilość. Dobrze również jeśli precyzuje wysokość od poziomu terenu
                                                            2. Nawierzchnia podjazdu. Najważniejsza z punktu widzenia budżetu informacja – to ilość metrów kwadratowych które zamierzamy pokryć kostką. Niezbędne są także informacje o rodzaju, kolorze, fakturze i sposobie układania kostki.
                                                            3. Podjazd do garażu. Tu konieczny do określenia jest również spadek terenu, czyli różnica wysokości na początku podjazdu i przy bramie garażowej.
                                                            4. Nawierzchnia ścieżki. Podobnie jak w wypadku podjazdu konieczne do określenia są wszystkie parametry kostki brukowej, oraz jej ilość.
                                                            5. Podniesiony fragment tarasu przy wejściu do budynku. Poza wszystkimi innymi wymienionymi już parametrami projekt powinien określić wysokość wykończonej nawierzchni. Najlepiej jeśli wysokość ta określona jest względem wykończonej posadzki parteru budynku.

                                                             BRM-45.2

                                                            Buszrem – 45.2

                                                            Początek prac. Geometria ścieżek z projektu przeniesiona została w teren. Wykonano korytowanie, wytyczone zostały wszystkie zmiany wysokości ścieżek i tarasów, wykonano również nasypy.

                                                            1. Wykonane korytowanie i niwelacja terenu
                                                            2. Warstwa rozsączająca. Wykonuje się ją lub nie w zależności od przepuszczalności gruntu rodzimego.
                                                            3. Nasypy wykonane i odpowiednio zagęszczone w miejscach wyznaczonych projektem
                                                            4. Krawężniki i obrzeża osadzone w odpowiednio przygotowanych fundamentach
                                                            5. Do zabezpieczenia warstwy rozsączającej powinna zostać użyta geowłóknina. Zapewni ona długoletnią bezawaryjną pracę tego elementu.

                                                             

                                                            BRM-45.3

                                                            Buszrem – 45.3 Najistotniejszy z punktu widzenia konstrukcji element – czyli podbudowa. Ilość materiału na nią potrzebnego wynika wprost z projektu, należy jednak pamiętać że poza powierzchnią brukowanego terenu i planowaną grubością warstwy przy obliczaniu objętości uwzględnić należy także stopień zagęszczenia.

                                                            Grubość warstwy zależy od planowanego obciążenia nawierzchni.

                                                            1. Wykonana wcześniej warstwa rozsączająca
                                                            2. Krawężniki i obrzeża
                                                            3. Nasypy
                                                            4. Podbudowa
                                                            Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                              Brama i furtka

                                                              Brama i furtka

                                                              Dobór nawierzchni powinien obejmować nie tylko przewidywane obciążenia, ale również strefy funkcjonalne. Dobrym przykładem są okolice wejścia i wjazdu na posesję.

                                                              Oczywistym jest, że nawierzchnie brukowane powinny w zależności od pełnionej funkcji spełniać określone parametry. Inne będą dla wjazdu na działkę i podjazdu do garażu, inne dla głównego wejścia do budynku a jeszcze inne dla ścieżek ogrodowych. Można jednak zastosować nieco inny podział i analizować nawierzchnie nie tyle pod kątem ich przeznaczenia, ile podziału na strefy.

                                                              Dostęp do posesji

                                                              Takim przykładem może być wejście i wjazd na działkę, czyli okolice furtki i bramy wjazdowej. Mniej istotna jest tu sama faktura nawierzchni, bardziej natomiast – parametry geometryczne. W obu przypadkach jednak dobrze jest szczególnie zadbać o antypoślizgowość i łatwość odśnieżania. Oznacza to, że preferowane będą stosunkowo duże i gładkie elementy. Kostka lub płyty o zbyt grubej fakturze będą się dobrze sprawdzać podczas opadów deszczu, jednak już ich odśnieżenie może sprawiać nieco większe trudności. Podobne problemy mogą stwarzać elementy zbyt drobne, o fazowanych krawędziach i gęsto rozłożonych, szerokich fugach. Świetne będą natomiast elementy bezfazowe o prostych krawędziach i nawierzchni płukanej (na przykład Malta) lub śrutowanej (jak płyty Rock).

                                                              Dość często oczywiście furtka i brama leżą tuż obok siebie i tworzą w zasadzie jedną strefę, jednak w tym wypadku zajmiemy się nimi osobno aby precyzyjnie zdiagnozować wszystkie czynniki na które trzeba zwrócić uwagę.

                                                              Furtka

                                                              W wypadku furtki sprawa jest dość prosta. Przede wszystkim należy przeanalizować jej położenie względem chodnika oraz szerokość i sposób otwierania. Najczęściej stosuje się furtki rozwieralne. W wypadku tak wąskich przejść z reguły nie ma potrzeby stosowania innych rozwiązań. Szerokość przejścia jest tu jednak sprawą kluczową – główne dojście do budynku nie powinno być węższe niż 80cm, a najlepiej jeśli ma taką samą szerokość jak drzwi wejściowe do domu. Zbyt duża furtka jest ciężka i niewygodna w otwieraniu, zbyt mała natomiast nie pozwoli to na wygodne wejście z zakupami, wózkiem dziecięcym czy też wniesienie większych mebli.

                                                              Jeśli do furtki prowadzą schody terenowe, nie może się ona znajdować na krawędzi stopnia. Dobrze jest zostawić z obu stron ok. 150cm prostego chodnika. Bardzo ułatwi to otwieranie, szczególnie jeśli wchodzimy z zakupami lub innym bagażem. To samo dotyczy zresztą również zakrętów – ścieżka zakręcająca zaraz za furtką jest dość niewygodnym rozwiązaniem.

                                                              Ostatnim elementem o którym warto pamiętać przy lokalizacji furtki jest kierunek otwierania – a w zasadzie fakt, że jeżeli furtka jest usytuowana w linii chodnika – może być otwierana wyłącznie do wewnątrz, czyli na własną działkę.

                                                              Brama wjazdowa

                                                              Tu pojawia się nieco więcej możliwości, przede wszystkim w zakresie sposobu otwierania. Powszechnie stosowane są dwa systemy: bramy rozwieralne i przesuwne. Zdarzają się również bramy segmentowe, ale w zakresie projektowania przejazdu nie różnią się one wiele od bram przesuwnych. Dodatkowo bramy przesuwne dzielą się na szynowe i samonośne – przy czym ma to o tyle znaczenie dla nawierzchni, że w tym pierwszym przypadku musi pojawić się w niej szyna jezdna po której poruszać się będą wózki bramy. Każda z nich może być otwierana ręcznie bądź automatycznie. Wszystkie te czynniki mają wpływ na ukształtowanie drogi wjazdowej w obrębie bramy.

                                                              Bramy przesuwne sprawdzają się doskonale na dość szerokich działkach. Poza szerokością bramy musi się bowiem znaleźć miejsce na odsunięcie skrzydła wraz z elementami prowadzącymi (czyli w sumie ponad podwójna szerokość przejazdu). Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby otwarta brama nie blokowała na przykład furtki wejściowej. Z kolei bramy rozwieralne doskonale sprawdzają się na wąskich i głębokich działkach.

                                                              Z punktu widzenia nawierzchni dojazdu w okolicach bramy bardzo istotne jest czy została zainstalowana automatyka, oraz sposób w jaki wjazd jest usytuowany względem ulicy. Jeśli zastosujemy bramę otwieraną ręcznie – dobrze jest nie sytuować jej przy samej ulicy, ale zrobić przed nią miejsce, na którym na czas jej otwarcia można będzie postawić samochód nie tamując jednocześnie ruchu. W takim wypadku okolice bramy nie powinny również posiadać zbyt dużego spadku. Kwestia lokalizacji wjazdu zadecyduje z kolei o szerokości przejazdu i samej bramy. W najbardziej typowym przypadku, w którym brama znajduje się stosunkowo blisko ulicy a wjazd na posesję usytuowany jest w stosunku do niej pod kątem prostym – dobrze jest wykonać podjazd i bramę o szerokości ok. 4m. W wypadku optymalnym, w którym podjazd do bramy jest długi albo też usytuowany pod niewielkim kątem do drogi – wystarczy brama o szerokości ok. 2,5m.

                                                              W wypadku wąskiej bramy do której w dodatku nie podjeżdżamy na wprost, ale musimy w nią skręcić – warto zastosować odboje (a w zasadzie nawet prowadnice) z krawężników które powinny naprowadzać koła samochodu na właściwą drogę a przy okazji informować kierowcę że znalazł się niebezpiecznie blisko słupka. Aby takie rozwiązanie działało krawężnik powinien znaleźć się w odległości ok. 40cm od słupków bramy. Warto też wykonać wzdłuż krawężników pasy z drobniejszej kostki o bardziej zdecydowanej fakturze – będą stanowić swojego rodzaju pas ostrzegawczy. Jest to zresztą rozwiązanie które warto zastosować we wszystkich wąskich przejazdach przy elementach mogących uszkodzić samochód. To samo rozwiązanie znakomicie sprawdza się jako pas ostrzegawczy przed wjazdem na jezdnię.

                                                              brama-i-furtka-01
                                                              Ogrodzenie w linii chodnika, wjazd prostopadle do ulicy. Takie rozwiązanie preferuje bramę otwieraną automatycznie (nie ma miejsca na wygodne zostawienie samochodu na czas ręcznego otwierania bramy). Wymaga również szerokiej bramy wjazdowej (w tym wypadku 4,50m i tej samej szerokości wjazdu. W dalszej części może się on zwężać.

                                                              1. Pas jezdni
                                                              2. Chodnik
                                                              3. Furtka i wejście na posesję
                                                              4. Brama wjazdowa szerokości 4,50m
                                                              5. Odbojniki z krawężników zabezpieczające przed uszkodzeniem samochodu
                                                              6. Boczne pasy ostrzegawcze z kostki o znacznie bardziej agresywnej fakturze
                                                              7. Pas ostrzegawczy przed linią jezdni
                                                              8. Główna płaszczyzna wjazdu wyłożona gładką, niefazowaną kostką

                                                              brama-i-furtka-02

                                                              Linia ogrodzenia z bramą i furtką cofnięta w stosunku do chodnika, wjazd na działkę prostopadły do ulicy. Dzięki temu można istotnie zmniejszyć szerokość bramy (tu 2,50m) bez obniżania komfortu użytkowania.

                                                              1. Pas jezdni
                                                              2. Chodnik
                                                              3. Przestrzeń między chodnikiem a odsuniętą linią ogrodzenia. Zależnie od potrzeb można tu wygospodarować na przykład dodatkowe (równoległe) miejsce do parkowania dla gości.
                                                              4. Furtka i wejście na posesję
                                                              5. Brama wjazdowa szerokości 4,50m
                                                              6. Boczne pasy ostrzegawcze z kostki o znacznie bardziej agresywnej fakturze
                                                              7. Pas ostrzegawczy przed linią jezdni
                                                              8. Główna płaszczyzna wjazdu wyłożona gładką, niefazowaną kostką

                                                              brama-i-furtka-03

                                                              Wariant pośredni, czyli ogrodzenie w linii chodnika, ale brama wjazdowa znacznie cofnięta w głąb działki. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest możliwość zastosowania wąskiej bramy i niewielkiej szerokości podjazdu (2,5m), uzyskując jednocześnie dodatkowe miejsce parkingowe dla gości przed ogrodzeniem.

                                                              1. Pas jezdni
                                                              2. Chodnik
                                                              3. Cofnięty fragment ogrodzenia
                                                              4. Dodatkowe miejsce do parkowania dla gości.
                                                              5. Furtka i wejście na posesję
                                                              6. Brama wjazdowa szerokości 4,50m
                                                              7. Boczne pasy ostrzegawcze z kostki o znacznie bardziej agresywnej fakturze
                                                              8. Pas ostrzegawczy przed linią jezdni
                                                              9. Główna płaszczyzna wjazdu wyłożona gładką, niefazowaną kostką

                                                              Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                Meble miejskie

                                                                Meble miejskie – ergonomia i aktywizacja zachowań

                                                                Aranżacja wnętrz jest istotną dziedziną, dbającą nie tylko o estetyczną stronę wnętrza, ale przede wszystkim o komfort użytkowników. Nie inaczej jest z aranżacją przestrzeni publicznej Tu również estetyka powinna spotykać się z ergonomią. A nawet więcej – powinna prowadzić do aktywizacji określonych zachowań wśród użytkowników.

                                                                Meblowanie pomieszczeń we wnętrzach rządzi się swoimi prawami. Są zasady dotyczące poprawnego urządzenia kuchni, sypialni, salonu… Dlaczego w wypadku mebli miejskich i służących do urządzania terenu poza budynkami miałoby być inaczej? Zmienia się tylko rodzaj meblowanej przestrzeni, a więc i zasady urządzania będą nieco inne. Ale już pewne ogólne zasady dotyczące na przykład ‚prowokowania’ interakcji lub też swojego rodzaju sterowania zachowaniami użytkowników pozostają niezmienne niezależnie od skali.

                                                                Najpopularniejszymi z mebli miejskich są oczywiście ławki. Występują w przeróżnych rozmiarach i formach, z oparciem lub bez. Z reguły charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją i materiałami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych i agresywnych użytkowników. Bardzo często jest to beton i drewno. Płaszczyzna betonu bywa dodatkowo wykańczana na przykład śrutowanym kruszywem w różnych wariantach kolorystycznych. Z tego samego materiału wykonywane mogą być również wszystkie inne elementy systemu, jak chociażby donice.

                                                                W wypadku mebli miejskich sama forma ma jednak mniejsze znaczenie, niż ich usytuowanie (również wzajemne). Ustalając je warto posługiwać się dwoma kryteriami.

                                                                Ergonomia

                                                                To podstawowe kryterium. Meble miejskie ustawione bez przestrzegania zasad ergonomii nie tylko nie będą spełniać swoich funkcji, ale mogą wręcz przeszkadzać w komunikacji a nawet stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Ponieważ zdecydowana większość mebli miejskich ustawiana jest przy trasach komunikacyjnych (ścieżkach, chodnikach, drogach rowerowych itp.), należy przede wszystkim pamiętać o tym, że nie mogą znajdować się bezpośrednio w przestrzeni komunikacyjnej. Jedynym wyjątkiem są tu elementy mające spowolnić ruch albo zabezpieczyć np. ciąg pieszy przed zastawianiem go samochodami. W takiej sytuacji należy jednak zadbać o to, aby były one dobrze widoczne i odpowiednio oznaczone w sposób czytelny również dla osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących). Muszą być także odpowiednio wysokie, tak aby mógł je zobaczyć również kierowca samochodu osobowego. Warto pamiętać, że element o wysokości 50cm ‚chowa się’ za obrysem maski już w odległości około 2m przed samochodem, a żeby był widoczny przez cały czas manewrów powinien być przynajmniej dwukrotnie wyższy.

                                                                We wszystkich innych wypadkach meble miejskie powinny znajdować się przy przestrzeni komunikacyjnej, ale w żadnym wypadku na niej. W przypadku ławek istotne jest także to, że nie tylko sam mebel zawęża przestrzeń przejścia. Również nogi osób siedzących na ławce stanowią potencjalną przeszkodę. Aby zapewnić bezkolizyjną komunikację ale także komfort użytkowników ławki, jej krawędź powinna znajdować się przynajmniej ok. 40cm od granicy przestrzeni komunikacyjnej. Co równie ważne – o ile planowana ścieżka ma służyć do pokonywania większych odległości, takie miejsca wypoczynku powinny się na niej pojawić w rytmicznych odległościach, najlepiej co około 30m. Bardzo ułatwi to korzystanie z niej na przykład osobom poruszającym się o kulach czy osobom starszym. Oprócz samych miejsc odpoczynku istotne dla tych użytkowników są również możliwie równe odległości między nimi. Pozwala to zaplanować przejście. Warto przy tym pamiętać, że w wypadku tych grup użytkowników większe odległości o których mowa nie są mierzone w kilometrach a już w pojedynczych setkach metrów.

                                                                Aktywizacja zachowań

                                                                Pojedyncza ławka stanowi tylko miejsce chwilowego postoju. O ile więc w planach jest stworzenie wzdłuż długiego ciągu pieszego jedynie miejsc krótkiego odpoczynku, z którego ma skorzystać jak najwięcej osób – wręcz niewskazane jest grupowanie w jednym miejscu zespołów ławek i innych elementów, które zachęcałyby do dłuższego pozostania. Ławki przeznaczone na chwilowy odpoczynek w marszu nie powinny również być zbyt daleko cofnięte od ścieżki. Zupełnie wystarczające jest wymienione w poprzednim akapicie 40cm. Nie muszą mieć oparć (jeśli chcemy zapewnić dużą rotację użytkowników – nawet lepiej żeby ich nie miały).

                                                                Jeżeli jednak cel jest inny, dobrze jest zacząć jego analizy i odpowiedniego zestawienia elementów. Ławki mogą być ustawione obok siebie, pod kątem lub naprzeciwko siebie. Każde z tych ustawień prowokuje inne zachowania użytkowników.

                                                                Ławki ustawione obok siebie sprzyjają raczej kontemplacji okolicy, czytaniu czy słuchaniu muzyki. Jeżeli takie jest zamierzenie, przydadzą się wygodne oparcia. Dobrze jest również optycznie wydzielić przestrzeń, na przykład przez zastosowanie donic z wysoką roślinnością. Warto również cofnąć je trochę bardziej od krawędzi ścieżki. Takie rozwiązanie sprawdzi się doskonale na przykład w okolicach przystanków, nie komunikacji miejskiej jednak (tutaj czas oczekiwania wynosi najczęściej kilka minut), a raczej w wypadku małych przystanków kolejowych czy autobusów podmiejskich. Ustawienie sprawdzi się również doskonale przy wszelkiego rodzaju punktach widokowych.

                                                                Aby jednak zachęcić użytkowników do rozmowy czy rozegrania partii szachów potrzebne jest zupełnie inne ustawienia (i oczywiście szachownica w drugim przypadku). Pierwszym typem są aranżacje w mniejszym lub większym stopniu otwarte, w których ławki usytuowane są względem siebie pod kątem. Im będzie on większy, tym lepiej będą widzieć się siedzący na nich ludzie, a przestrzeń wyznaczona przez siedziska będzie sprawiać wrażenie bardziej prywatnej. Dopóki jednak ławki nie będą stały równolegle naprzeciw siebie – ciągle będą sugerowały otwarcie na otoczenie. Warto więc stosować takie ustawienie w miejscach, które mimo wszystko oferują atrakcyjny widok, albo też mają prowokować użytkowników do nawiązywania nowych znajomości.

                                                                Wariantem skrajnym są ławki ustawione równolegle naprzeciwko siebie. Taki układ tworzy przestrzeń wręcz intymną, zamkniętą na otoczenie. Warto więc dodatkowo osłonić je na przykład donicami z nieco wyższą roślinnością i dodatkowo odsunąć od drogi komunikacyjnej. Otoczenie w tym wypadku nie gra większej roli.

                                                                buszrem-meble-miejskie-01

                                                                Ławka zaprojektowana jako miejsce odpoczynku przy dłuższej trasie pieszej. W założeniach ma służyć jedynie jako krótki przystanek w czasie dłuższego spaceru. Ponieważ jest jedna, wskazane jest zapewnienie stosunkowo dużej rotacji użytkowników.

                                                                1. Krawędź ławki odsunięta o 40cm od granicy strefy komunikacyjnej
                                                                2. Niewielka przestrzeń wyznaczona jako miejsce odpoczynku
                                                                3. Brak oparcia
                                                                4. Zachowane stałe odległości między punktami (ok. 30m)

                                                                buszrem-meble-miejskie-02

                                                                Ławki zaplanowane jako miejsce dłuższego oczekiwania lub odpoczynku. Takie ustawienie nie zakłada interakcji między użytkownikami a wręcz ich od siebie izoluje.

                                                                1. Wygodna ławka z oparciem
                                                                2. Donica z roślinami wydzielająca przestrzeń
                                                                3. Spora przestrzeń wyznaczona jako miejsce odpoczynku
                                                                4. Ławka cofnięta od krawędzi chodnika znacznie dalej niż dyktowane względami ergonomicznymi 30cm

                                                                buszrem-meble-miejskie-03

                                                                Przestrzeń nastawiona na kontakt zarówno między użytkownikami ławek, jak i przechodniami. Takie rozwiązanie może być również zastosowane w miejscach interesujących widokowo – otwarcie ławek powinno wówczas być skierowane na szczególnie atrakcyjne miejsca.

                                                                1. Wygodna ławka z oparciem
                                                                2. Duża przestrzeń rekreacyjna
                                                                3. Ławki ustawione względem siebie pod kątem około 70°. Im bardziej kąt będzie zbliżony do 180° (ławki ustawione równolegle naprzeciw siebie) tym bardziej prywatną przestrzeń tworzyć będą meble.
                                                                4. Kierunek otwarcia

                                                                Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                  Nawierzchnie dla niepełnosprawnych (niewidomi)

                                                                  Projektowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących

                                                                  Sposób ułożenia brukowanej nawierzchni i rodzaj użytego do jej budowy materiału mają znaczenie nie tylko dla niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej. Odpowiednio ułożony chodnik, schody terenowe czy pochylnia mogą istotnie ułatwić życie także niewidomym i słabo widzącym.

                                                                  W założeniu przestrzeń publiczna jest dostępna dla wszystkich. Aby jednak z niej w pełni korzystać, musimy używać wszystkich zmysłów w jakie jesteśmy wyposażeni. Jakakolwiek dysfunkcja, któregoś z nich może to bardzo ograniczyć lub utrudnić. Warto więc projektować przestrzeń w taki sposób, aby udostępnić ją również użytkownikom niepełnosprawnym, czyli nie dysponującym wszystkimi zmysłami, lub też dysponującym nimi w ograniczonym zakresie.

                                                                  Nawierzchnia, a dysfunkcje wzroku

                                                                  Jednym z najbardziej ograniczających problemów są dysfunkcje wzroku. Aby uświadomić sobie jego skalę wystarczy informacja, że w przypadku człowieka w pełni sprawnego informacje wizualne stanowią około 80% wszystkich danych odbieranych z otoczenia. Same upośledzenia tego narządu są z kolei związane z trzema podstawowymi parametrami: ostrością i polem widzenia oraz funkcjonowaniem narządu wzroku. Wszystkie one stwarzają między innymi duże trudności w poruszaniu się i osiąganiu celów przestrzennych. Innymi utrudnieniami są tu zaburzenia widzenia kolorów, obniżona czułość na kontrast lub zbyt duża wrażliwość na olśnienia. Z kolei odpowiedzią na każdy z tych problemów są inne działania przestrzenne podejmowane przez projektantów.

                                                                  Wydawać by się mogło, że sposób ułożenia brukowanej nawierzchni i rodzaj użytego do jej budowy materiału mają znaczenie wyłącznie dla niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej (co oczywiście także jest prawdą, ale to materiał godny osobnego artykułu). Tymczasem odpowiednio ułożony chodnik, schody terenowe czy pochylnia mogą istotnie ułatwić życie także niewidomym i słabo widzącym. Co równie istotne – znaczna część tych zabiegów wpływa pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo sprawnych użytkowników tych nawierzchni. Znaczenie ma tu zarówno odpowiedni dobór kolorów i faktur, jak i oświetlenie czy stosowanie oznaczeń dotykowych. Stosowanie okładzin brukowych nabiera szczególnego znaczenia w wypadku zagospodarowywania terenów zabudowy historycznej, pozostających pod nadzorem konserwatora zabytków. W takim wypadku wachlarz możliwych do zastosowania materiałów bardzo często bywa mocno ograniczony.

                                                                  Ergonomia i bezpieczeństwo

                                                                  Projektowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niewidomych i słabowidzących polega więc z jednaj strony na wymyśleniu i konsekwentnym stosowaniu łatwego do odczytania systemu umożliwiającymi informację i ostrzeganie o zagrożeniach, z drugiej zaś na wytyczaniu prostych, bezpiecznych i łatwych do nauczenia się na pamięć dróg oraz eliminacji wszelkich przeszkód, które mogą się na nich znaleźć.

                                                                  W praktyce przekłada się to na dwa rodzaje rozwiązań. Pierwszy dotyczy skali makro, czyli o ile to możliwe – stosowania prostych układów przestrzennych opartych na planie prostokąta. Drugi (z punktu widzenia tego tekstu znacznie bardziej istotny) to zwiększenie oddziaływania na zmysł dotyku, czyli takie zróżnicowanie faktury nawierzchni, aby można było ją wykorzystać jako element sygnalizujący zmiany kierunku ruchu bądź zbliżanie się do przeszkody. Podobną rolę w przypadku osób słabo widzących mogą pełnić elementy zróżnicowane kolorystycznie o dużym kontraście. Szczególne znaczenie ma to na przykład przy schodach terenowych lub pochylniach. Tam gdzie to tylko możliwe należy w ogóle unikać ich stosowania na rzecz łagodnych spadków (poniżej 5%) na dłuższym odcinku. Jeśli jednak jest to konieczne, warto zastosować kilka rozwiązań ułatwiających korzystanie z nich osobom słabowidzącym. W pierwszym przypadku warto stosować wyróżniające się kolorem elementy tworzące stopień (krawężniki lub palisady). Zapewni to łatwiejsze rozróżnienie poszczególnych elementów i ułatwi dostrzeżenie i identyfikację przeszkody a także znalezienie rytmu stopni. W wypadku pochylni terenowych dobrze jest aby cała ich powierzchnia była wykonana za pomocą kostki brukowej innego koloru, co również ułatwi jej dostrzeżenie.

                                                                  Przestrzeń specjalna

                                                                  W wypadku przestrzeni, które mają być w szczególny sposób dostosowane dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku stosuje się specjalne ścieżki dotykowe, składające się z pasów prowadzących i pól uwagi. Elementy te w Polsce wykonywane są z betonu lub stali nierdzewnej. Ze względu na stopień skomplikowania i koszty rozwiązania te są stosowane raczej w stosunkowo niewielkich przestrzeniach wewnątrz budynków (takich, jak dworce kolejowe, przejścia podziemne itp.), oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych, np. bardzo ruchliwych skrzyżowaniach. Te same zasady można jednak zastosować projektując na przykład brukowane nawierzchnie chodników. Nie będzie to oczywiście rozwiązanie idealne, mimo to może znacznie ułatwić korzystanie z nich przez osoby niewidome i słabo widzące.

                                                                  Główna część chodnika powinna być pokryta możliwie gładką, matową kostką lub płytami. Należy jednak unikać nawierzchni połyskliwych, mogących powodować powstawanie olśnień. Dobrze, jeśli będą to elementy możliwie duże. Wszystkie elementy dodatkowe takie jak na przykład studzienki kanalizacyjne muszą być zlicowane z płaszczyzną chodnika. Do formowania pasów ostrzegawczych należy z kolei użyć drobnej kostki o bardziej zróżnicowanej fakturze (łamanej lub płukanej). Dodatkowe gęste fugi będą stanowić kolejny element zróżnicowania faktury. Pasy powinny mieć szerokość 40 – 60cm. Wynika to ze średniej długości kroku dorosłej osoby. Należy je sytuować przed i za schodami i pochylniami oraz na występujących na nich spocznikach, ale także przy przejściach dla pieszych czy w miejscach gdzie chodnik ostro zmienia kierunek. Należy pamiętać, że pas ostrzegawczy przy przejściu dla pieszych nie może być sytuowany przy samej krawędzi jezdni, ponieważ stwarza to ryzyko zahaczenia przez blisko przejeżdżający samochód. Aby tego uniknąć trzeba zachować 50cm odległości od krawędzi ulicy do granicy pasa. Ważne jest również, aby pas ostrzegawczy obejmował całą szerokość przejścia dla pieszych i był usytuowany dokładnie prostopadle do niego. Wąskie pasy ostrzegawcze o zmienionej fakturze nawierzchni warto zastosować także wzdłuż krawężników, tak aby ostrzegały przed zejściem ze ścieżki. Sam krawężnik (poza miejscami przeznaczonymi na przykład do przejścia przez jezdnię) powinien być na tyle wysoki, aby łatwo było zlokalizować go laską (dotyk pośredni).

                                                                  ***

                                                                  Wszystkie opisane usprawnienia nie są rozwiązaniami drogimi ani trudnymi wykonawczo. Warto więc wprowadzać je w życie, przyczyniając się do likwidacji barier architektonicznych utrudniających niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie.

                                                                  buszrem-osoby-niewidome-01

                                                                  Schody terenowe z zastosowanymi rozwiązaniami ułatwiającymi korzystanie z nich przez niewidomych i niedowidzących.

                                                                  1. Główna płaszczyzną komunikacji.
                                                                  2. Wąski pas ostrzegawczy wzdłuż krawężnika z kostki o grubszej fakturze i gęstszych fugach.
                                                                  3. Krawężnik w kolorze skontrastowanym z nawierzchnią chodnika.
                                                                  4. Pas uwagi przed rozpoczęciem biegu schodowego. Jego szerokość to 40-60cm.
                                                                  5. Krawędź stopnia zaznaczona elementami o kontrastowym w stosunku do nawierzchni kolorze.
                                                                  6. Płaszczyzna stopnia opracowana tak, jak pozostałe fragmenty chodnika.

                                                                  buszrem-osoby-niewidome-02

                                                                  Pochylnia terenowa o spadku większym niż 5%. O ile to tylko możliwe – warto jednak zamieniać takie rozwiązania na dłuższe pochylnie o znacznie mniejszym spadku. To samo dotyczy schodów.

                                                                  1. Główna płaszczyzną komunikacji.
                                                                  2. Wąski pas ostrzegawczy wzdłuż krawężnika.
                                                                  3. Krawężnik w kolorze skontrastowanym z nawierzchnią chodnika.
                                                                  4. Pas uwagi przed rozpoczęciem pochylni. Jego szerokość to 40-60cm.
                                                                  5. Powierzchnia pochylni, pokryta kostką analogicznie jak reszta chodnika, ale w skontrastowanym w stosunku do niego kolorze.

                                                                   buszrem-osoby-niewidome-03

                                                                  Przejście dla pieszych z zastosowanymi rozwiązaniami wspomagającymi niewidomych i niedowidzących.

                                                                  1. Główna płaszczyzną komunikacji.
                                                                  2. Wąski pas ostrzegawczy wzdłuż krawężnika.
                                                                  3. Krawężnik w kolorze skontrastowanym z nawierzchnią chodnika.
                                                                  4. Pas ostrzegawczy przed przejściem dla pieszych.
                                                                  5. Ok 50cm odstępu między pasem ostrzegawczym a krawędzią jezdni.
                                                                  6. Obniżony w miejscu przejścia krawężnik.

                                                                  Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                    Schody w ogrodzie

                                                                    Projektowanie schodów w ogrodzie

                                                                    Jeśli zdecydujemy się na wykonanie schodów zewnętrznych, warto poznać kilka najistotniejszych zasad przed podjęciem decyzji o ich kształcie i lokalizacji. Przyniesie to użytkownikom wielorakie korzyści.

                                                                    Jeśli zdecydujemy się na wykonanie schodów terenowych – należy zdawać sobie sprawę, że będzie się to wiązać z koniecznością podjęcia szeregu decyzji projektowych. Oczywiście może je podejmować wykwalifikowany projektant (i czasami byłoby dobrze, gdyby tak się stało), z reguły jednak inwestorzy wychodzą z założenia, że przecież wykonanie schodów zewnętrznych to ‚żadna filozofia’. Rzeczywiście z filozofią cała sprawa niewiele ma wspólnego, nie jest jednak aż tak prosta, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Wcale jednak nie znaczy to, że (szczególnie w prostych przypadkach) inwestor nie da sobie z nią rady.

                                                                    Trzeba znać zasady

                                                                    I tu wracamy do pierwszego zdania tego tekstu. Zanim kupimy kostkę i przystąpimy do korytowania, układania, wylewania itd. – trzeba najpierw podjąć kilka ważnych decyzji, od których zależeć będą ostateczne wymiary, lokalizacja i wygląd schodów. Warto więc na samym początku zapoznać się z zasadami i wytycznymi regulującymi parametry schodów terenowych.

                                                                    Większość regulacji dotyczących wznoszonych w Polsce budynków (oraz ich otoczenia) zawarta jest w rozporządzeniu Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 926 z 2013 r.). W wypadku schodów zewnętrznych najważniejszy zapis brzmi: ‚Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych do budynku powinna wynosić co najmniej 1,2 m; przy czym nie może być mniejsza niż szerokość użytkowa biegu schodowego w budynku, przyjęta zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1 i 2.’ (rozdz. 4, §68 ust. 3). W wypadku domów jednorodzinnych ów tajemniczy ust. 1 i 2 ogranicza minimalną szerokość biegu i spocznika schodów wewnętrznych do 80cm – dla naszych rozważań nie ma więc znaczenia. Kolejne ważne informacje znajdujemy natomiast w §69 ust. 3: ‚Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.’

                                                                    Wygodny stopień

                                                                    I to w zasadzie wszystko, co przepisy mówią o schodach zewnętrznych przed domem jednorodzinnym. Nie jest to jednak wszystko, o czym powinniśmy pamiętać. Jest jeszcze wzór, który pozwoli określić wygodną wysokość i długość stopnia: 2h+s=60-65cm – czyli suma podwójnej wysokości stopnia plus jego długość powinna mieścić się w granicach między 60 a 65cm. W wypadku schodów zewnętrznych jego zastosowanie nie jest co prawda obligatoryjne – jednak jeśli zdecydujemy się na istotne odejście od niego, jest duża szansa, że bardzo szybko zaczniemy brzydko kląć w trakcie korzystania z podejścia do budynku. Nieco może mniej fundamentalna, ale równie istotna jest zasada, aby przy schodach zewnętrznych przyjmować większe wartości szerokości stopnia kosztem jego wysokości, czyli po polsku – dla naszej wygody lepsze na zewnątrz są schody dłuższe, lecz bardziej płaskie. Bardzo wygodne są na przykład stopnie o wymiarach 30-35cm (długość) na 15cm (wysokość). Długość stopnia w żadnym wypadku nie powinna być natomiast mniejsza niż 20-25cm – poniżej tej wartości schody robią się nie tylko niewygodne, ale wręcz niebezpieczne – szczególnie zimą.

                                                                    Schody skonstruowane zgodnie z podanym wcześniej wzorem umożliwiają wygodne chodzenie bez zmiany tempa, długości i rytmu kroków. To bardzo ważne, szczególnie jeśli będą znajdowały się w miejscu, które będziemy pokonywać wielokrotnie w ciągu dnia, na przykład przed wejściem do budynku.

                                                                    Schody z widokiem na…

                                                                    Nieco mniej ważne jest to np. przy schodach stanowiących zejście z tarasu. W tym przypadku możemy wręcz nieco wydłużyć stopnie, co wymusi zwolnienie kroku – a więc pozwoli na ‚zaprogramowanie’ miejsca jako punktu widokowego. Tu nasi goście będą musieli zwolnić, a więc będą mieli czas na podziwianie naszego ogrodu. Po pierwsze warto więc zrobić to w miejscu, z którego widok jest naprawdę olśniewający. Po drugie ów widok powinien być podziwiany raczej przy wchodzeniu pod górę (idąc w dół – zdecydowanie bardziej patrzymy pod nogi), no i aby całe zamierzenie się powiodło, schody muszą być proste. Wszystkie zmiany kierunku zmuszają idącego do zwrócenia uwagi na ścieżkę zamiast rozglądania się na boki. Innymi słowy odpowiednio lokalizując i projektując schody ogrodowe możemy w całkiem sporym stopniu wpływać na zachowanie użytkowników. Nie dotyczy to oczywiście jedynie schodów, a w zasadzie całego projektu ogrodu – ale ten akurat tekst jest o schodach, więc na nich się skupimy.

                                                                    Znaczenie ze względu na ergonomię i komfort użytkowania ma również liczba stopni. Naturalny rytm chodzenia człowieka zazwyczaj jest nieparzysty (bardziej naturalne jest dla nas wykonanie nieparzystej liczby kroków), stąd też dobrze, jeśli liczba stopni w biegu również jest nieparzysta. Raczej nie powinno się stosować mniej niż trzech stopni. Pojedynczy stopień stanowi łatwy do przeoczenia ‚potykacz’, natomiast dwa zaburzają nieparzysty rytm kroków. Ważne jest także odpowiednie rozplanowanie spoczników oraz dostosowanie również ich długości do rytmu/długości kroków . Krótkie, kilkustopniowe odcinki można oczywiście pokonywać jednym ciągiem stopni. Cytowane wcześniej Warunki techniczne… ograniczają długość takiego biegu do 10 stopni. Ze względu na ergonomię górną ‚granicą’, powyżej której powinniśmy jednak rozważyć rozdzielenie spocznikiem jest pięć stopni. Nie jest to oczywiście konieczne, ale psychologicznie ‚łatwiej’ pokonuje się dwa podejścia po trzy stopnie, niż jedno sześciostopniowe. Ważne jednak, aby w miarę możliwości odcinki schodów miały jednakową długość.

                                                                    ***

                                                                    Cały powyższy wywód to zaledwie kilka najistotniejszych zasad, o których powinniśmy pomyśleć przed podjęciem decyzji o kształcie i lokalizacji schodów zewnętrznych. Jest jednak spora szansa, że jeśli zastosujemy przynajmniej te – uda nam się zaprojektować funkcjonalne i efektowne schody. O ile oczywiście nie zniweczymy tego efektu wyborem materiału – ale to już temat na zupełnie inny tekst.

                                                                    buszrem-schody-w-ogrodzie-01

                                                                    Porównanie różnych proporcji schodów zewnętrznych, spełniających wymagania normowe i ergonomiczne.

                                                                    1. Długość kroku dorosłego człowieka mieści się z reguły w zakresie 60-65cm. W tym wypadku – 65cm.
                                                                    2. Schody o wymiarach 10x45cm, bardzo łagodne, doskonałe jako tarasowe.
                                                                    3. Schody 15x35cm. Z reguły stosowane jako główne schody zewnętrzne, np. wejściowe do budynku.
                                                                    4. Schody 18x30cm. Proporcje stosowane czasem wewnątrz budynków, dość strome jak na schody zewnętrzne. Możliwe do zastosowania na przykład jako zejście techniczne.

                                                                    buszrem-schody-w-ogrodzie-02

                                                                    Różnica poziomów 120cm pokonana za pomocą 12 stopni o wymiarach 10x45cm. W połowie biegu zastosowano spocznik o tak dobranej długości, aby nie łamał rytmu kroków.

                                                                    1. Pierwszy bieg schodowy
                                                                    2. Spocznik
                                                                    3. Drugi bieg schodowy. Ważne jest aby biegi składały się z takiej samej liczby stopni.
                                                                    4. Poziom docelowy.
                                                                    5. Długość kroku przyjęta jako 65cm

                                                                    buszrem-schody-w-ogrodzie-03

                                                                    Schody ‚widokowe’ o wymiarach 6x53cm. Wzór na wymiary stopnia został zachowany (2×6+53=65cm), jednak ze względu na niewielką wysokość i dużą szerokość stopnia w naturalny sposób wymuszają spowolnienie kroków. Również zwiększona szerokość biegu sprzyja spacerowemu tempu i rozglądaniu się dookoła.

                                                                    Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                      Ścieżki ze spadkiem

                                                                      Projektowanie ścieżek ze spadkiem

                                                                      Do budowy dojścia i dojazdu do budynku wykorzystujemy najczęściej kostkę brukową lub płyty tarasowe. Sprawdzą się one nie tylko na płaskiej, ale również na działce o zmiennej wysokości. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności budynek nie będzie droższy, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku.

                                                                      Poszukując działki budowlanej przyszli inwestorzy najchętniej kupują tereny płaskie jak przysłowiowa stolnica. Wynika to najczęściej z obaw, że działka o zmiennej wysokości i różnorodnej strukturze będzie trudna w zagospodarowaniu, a budowa na niej – droga. W zasadzie żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą, o ile podejdzie się do całej sprawy z głową. Dobrze zaprojektowany i wykorzystujący nierówności terenu budynek może być wręcz tańszy od zbudowanego na płaskiej działce, a odpowiednio wykorzystane walory terenu pozwolą na uzyskanie naprawdę atrakcyjnego otoczenia budynku. Wiąże się to jednak z kilkoma decyzjami, które należy podjąć. Najbardziej istotne dotyczą dojść i dojazdów do budynku. Najczęściej do ich budowy wykorzystujemy kostkę brukową lub płyty tarasowe. Znakomicie nadają się one również do wykonania zarówno ścieżek w spadku, jak i schodów terenowych. Mają jednak w tym wypadku dość specyficzne wymagania, nieco inne niż przy elementach wykonywanych na płaskim terenie.

                                                                      Schody czy pochylnia?

                                                                      Najpierw należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które chcemy zastosować. Ogólnie ujmując, mamy dwie podstawowe możliwości – albo sztucznie kształtujemy teren, minimalizując konieczność pokonywania różnic poziomów, albo podejmujemy wyzwanie, jakim są nierówności na naszej działce. Mowa początkowo o skali bardzo ogólnej, czyli wyborze między jednym z dwóch – schody lub pochylnia. W wypadku podjazdu sprawa jest o tyle prosta, że, w grę wchodzi tylko pochylnia, przy dojściach do wyboru mamy jeszcze schody. Mają one jedną niewątpliwą zaletę, jaką jest oszczędność miejsca. Jeśli więc odległość od budynku do granicy działki jest mała, będą rozwiązaniem optymalnym. Wadą schodów jest jednak to, że stanowią duże utrudnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także na przykład dla wózka dziecięcego.

                                                                      Po stopniach

                                                                      Jeśli jednak zdecydujemy się na zastosowanie schodów, pierwszą rzeczą, o której koniecznie musimy pamiętać jest wzór: 2h+s=60-65cm – czyli suma podwójnej wysokości stopnia plus jego szerokość powinna mieścić się w granicach między 60 a 65cm. Zachowanie tej proporcji jest niezwykle istotne dla wygody codziennego korzystania z wejścia do domu. Przy schodach zewnętrznych warto przyjmować większe wartości szerokości stopnia kosztem jego wysokości, czyli w skrócie – dla naszej wygody lepsze na zewnątrz są schody dłuższe, lecz bardziej płaskie. Bardzo wygodne są na przykład stopnie o wymiarach 30-35cm (szerokość) na 15cm (wysokość). Schody skonstruowane w ten sposób umożliwiają wygodne chodzenie bez zmiany tempa, długości i rytmu kroków. To bardzo ważne, szczególnie jeśli będą znajdowały się w miejscu, które będziemy pokonywać wielokrotnie w ciągu dnia, na przykład przed wejściem do budynku. Warto również dopasować szerokość stopni do wielokrotności wymiaru wybranej kostki, z której będziemy je wykonywać – dzięki temu unikniemy kłopotliwego i kosztownego docinania kostki na wymiar. Znaczenie ma również ilość stopni. Naturalny rytm chodzenia człowieka zazwyczaj jest nieparzysty, stąd też dobrze, jeśli ilość stopni w biegu również jest nieparzysta. Raczej nie powinno się stosować mniej niż trzech stopni. Pojedynczy stanowi łatwy do przeoczenia ‚potykacz’, natomiast dwa zaburzają nieparzysty rytm kroków.

                                                                      Ścieżka w spadku

                                                                      O ile jednak w grę nie wchodzi mała ilość przestrzeni lub kwestie estetyczne – warto zastanowić się nad zastosowaniem ścieżki w spadku. Formalnie ścieżka taka nie jest pochylnią związaną z budynkiem, nie dotyczą jej więc zapisy ‚Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie’. Przepisy te warto jednak poznać i traktować jako swojego rodzaju sugestię dotyczącą wymiarów granicznych. Dla ruchu pieszego i wózków inwalidzkich rozporządzenie wydziela trzy wielkości:

                                                                      • do 15cm wysokości – maksymalne pochylenie nawierzchni 15%. Ze względu na małą różnicę poziomów pochylnia taka ma długość maksymalnie 1m, jest więc w zasadzie niezauważalna mimo całkiem sporego spadku.
                                                                      • do 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 8%. W tym wypadku otrzymujemy rampę o maksymalnej długości nieco ponad 6m.
                                                                      • powyżej 50cm wysokości – maksymalne pochylenie 6%. 6cm pochylenia na 1m długości rampy jest wartością niemal niezauważalną dla zdrowego człowieka i umożliwia względnie komfortowe poruszanie się zarówno na wózku, jak i osobom starszym. Mimo to rozporządzenie nakazuje aby maksymalnie co 9m pochylni projektować odcinek płaski długości około 1,5m.

                                                                      Przy dużych spadkach można budować ścieżki lekko ‚meandrujące’, co pozwala zmniejszyć ich nachylenie poprzez zwiększenie realnej długości ścieżki. Warto wtedy pamiętać, aby na zakrętach i przy ostrych zmianach kierunku stosować wypłaszczenia – odpowiednik spoczników na schodach, które ułatwią nam zmianę kierunku poruszania się. W wypadkach ekstremalnych możliwe są nawet dróżki prowadzące zakosami w poprzek zbocza – ale takie rozwiązanie wymaga najczęściej budowy murów oporowych zapobiegających zsunięciu się całej konstrukcji – a więc wymaga ingerencji projektanta.

                                                                      Stromy podjazd

                                                                      Nieco bardziej skomplikowane są kwestie związane z podjazdem do garażu. Również tutaj warto zapoznać się z granicznymi wymaganiami stawianymi przez cytowane już rozporządzenie – tym bardziej, że w tym wypadku odnosi się ono bezpośrednio do naszego domu. Maksymalny spadek pochylni w garażu indywidualnym określony jest na 25%. Przy tak ekstremalnym spadku warto jednak zastosować najazd i zjazd o długości około metra (lub więcej, zależnie od tego ile miejsca możemy przeznaczyć na całą pochylnię) i kącie nachylenia równym połowie spadku właściwej części pochylni. Takie rozwiązanie zapobiegnie z jednej strony zawieszeniu się samochodu podwoziem na przełamaniu pochylni, a z drugiej – uderzeniu przodem pojazdu o podjazd przy wjeżdżaniu pod górę. Dla wygody użytkowników spadek nie powinien również zaczynać się przed samą bramą garażową, ani tuż za bramą na posesję. O ile jest to możliwe ze względu na wymiary i geometrię działki, warto zostawić przynajmniej 1m płaskiej powierzchni przed bramą garażową (jeśli garaż jest w piwnicy – warto wręcz zastosować spadek o nachyleniu od bramy około 1%, co usprawni odprowadzenie wody deszczowej). Wygodne wypłaszczenie przed bramą na posesję powinno mieć długość odpowiadającą mniej więcej długości samochodu – w ten sposób zapewnimy sobie wygodę i bezpieczeństwo korzystania z wjazdu do domu.

                                                                      Znaczenie ma również kierunek układania kostki. Tak samo jak w wypadku ścieżek, na podjazdach i wjazdach na posesję – szczególnie tych o dużym nachyleniu, kostka powinna być układana pod skosem do kierunku jazdy oraz do kierunku spadku, najlepiej jeśli jest to kąt 45°. Zwiększy to jej nośność i stabilność, a także zmniejszy hałas wywoływany przez przejeżdżający pojazd.

                                                                      Warto również przemyśleć możliwość zainwestowania w instalację ogrzewającą (i odladzającą) podjazd, co znakomicie ułatwi używanie garażu zimą i oszczędzi nam sporo czasu przeznaczanego na odśnieżanie podjazdu. Jeśli spadek skierowany jest w stronę budynku (garaż w podpiwniczeniu), u podnóża pochylni należy zastosować odwodnienie liniowe, które zapobiegnie zalewaniu pomieszczenia przez wodę opadową, najlepiej z omawianym już wcześniej minimalnym kontrspadkiem w taki sposób, by utrudnić „wwożenie” wody i błota do wnętrza budynku.

                                                                      buszrem-sciezki-ze-spadkiem-01
                                                                      W wypadku działki usytuowanej powyżej poziomu drogi dojazdowej typowe rozwiązania stosowane przy wyborze i sytuowaniu budynku z reguły się nie sprawdzają. Na rysunku różnica poziomów gruntu wynosi zaledwie 1,5m, co daje poziom parteru wyniesiony o około 1,7m.

                                                                      1. Usytuowanie 4m od granicy działki – zwiększa kąt podjazdu i zmniejsza ilość miejsca na dojście do budynku. Tak stromy podjazd wręcz uniemożliwia niektórym samochodom korzystanie z garażu.
                                                                      2. Garaż na poziomie parteru wymusza bardzo stromy podjazd
                                                                      3. Przełamanie podjazdu jest bardzo duże, nisko zawieszony samochód będzie miał problem z podjechaniem
                                                                      4. Brak wypłaszczenia przed bramą garażową również nie jest ułatwieniem.
                                                                      5. Wytyczone po najprostszej linii schody są długie i będą męczące przy podchodzeniu. Sprawiają też wrażenie bardzo niedostępnych.
                                                                      6. Zarówno schody jak i podjazd zaczynają się przy samej granicy działki, nie zostawiając miejsca na bramę czy furtkę

                                                                      buszrem-sciezki-ze-spadkiem-02

                                                                      Sytuację znacząco zmienia już dostosowanie projektu przez przeniesienie garażu do piwnicy oraz dokładniejsze przemyślenie rozwiązań zastosowanych przy brukowanych ścieżkach i podjeździe.

                                                                      1. Garaż w podpiwniczeniu – zamiast 1,7m do góry wjazd pokonuje wysokość zaledwie niecały 1m w dół.
                                                                      2. Takie rozwiązanie wymusza jednak zastosowanie murów oporowych.
                                                                      3. Dzięki zmianie lokalizacji garażu możliwe jest zastosowanie na wjeździe lekko wypłaszczonego najazdu i zjazdu
                                                                      4. Jednocześnie bryła budynku staje się mniejsza, w porównaniu do poprzedniego przykładu zmniejsza się powierzchnia dachu i ścian zewnętrznych.
                                                                      5. Podział schodów spocznikiem powoduje, że są one znacznie wygodniejsze i mniej monumentalne
                                                                      6. Przed schodami wytworzyło się naturalne miejsce na furtkę.
                                                                      7. 4m odległości od granicy działki to jednak wciąż za mało, aby zaprojektować choćby minimalny fragment płaskiej drogi za bramą.

                                                                      buszrem-sciezki-ze-spadkiem-03

                                                                      O ile to możliwe, w takim przypadku warto jednak przemyśleć większe odsunięcie budynku od granic działki. Umożliwi to znacznie wygodniejsze rozwiązanie komunikacji.

                                                                      1. Podjazd z niewielkim spadkiem umożliwia komfortowe użytkowanie
                                                                      2. Lekko wypłaszczony wjazd i najazd
                                                                      3. Płaska przestrzeń za bramą
                                                                      4. Brukowane schody terenowe zastąpione zostały ścieżką o niewielkim spadku
                                                                      5. Co kilka metrów na ścieżce zaprojektowane zostały wypłaszczenia
                                                                      6. Płaska przestrzeń za furtką

                                                                      Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                        Płyty tarasowe

                                                                        Płyty na tarasie, a komfort wypoczynku

                                                                        Hasło „dobór płyt tarasowych” nasuwa naturalne skojarzenia z estetyką. Jednak umiejętne podejście do tematu może spowodować, że przydomowy taras zmieni się z miejsca neutralnego w ulubione.

                                                                        Dobór płyt tarasowych jest teoretycznie znacznie prostszy niż kostki brukowej – pierwszy powód jest taki, że wybór jest mimo wszystko nieco mniejszy. Istotniejszy jednak jest fakt, że taras ma zdecydowanie mniej funkcji niż ciągi komunikacyjne. Większość kwestii, które musimy rozstrzygnąć dotyczy więc estetyki. Zwykle jednak między teorią a praktyką występuje pewien rozdźwięk. Tak jest i w tym przypadku.

                                                                        Na początku warto przyjrzeć się cechom łączącym wszystkie płyty tarasowe. Są to elementy znacznie cieńsze niż większość kostek brukowych, ich grubość wynosi z reguły około 4cm. W większości występują w dwóch wymiarach: 40×40 oraz 60x40cm. Można je układać w sposób tradycyjny na uprzednio wykonanej podbudowie, lub też w technologii tarasu wentylowanego na specjalnych podstawach.

                                                                        Taras – miejsce wyjątkowe

                                                                        A teraz pora się zastanowić, czego oczekujemy od naszego tarasu. A w zasadzie najpierw wypadałoby się zorientować, czego MOŻEMY oczekiwać od tarasu. Pierwsza odpowiedź prawdopodobnie będzie dotyczyła miejsca do wypoczynku – i będzie to odpowiedź dobra, ale stanowczo zbyt ogólna. Taras i owszem służy do odpoczynku – ale odpowiednio zaprojektowany może ten odpoczynek doskonale organizować. Warto więc zadać sobie pytanie jak lubimy spędzać wolny czas. Tradycyjny taras założony na prostym obrysie (najczęściej prostokątnym), o proporcjach zbliżonych do kwadratu – zachęca do skupienia się na jego środku. Będzie więc doskonałym rozwiązaniem dla lubiących wypoczywać przy grillu czy jako jadalnia na świeżym powietrzu. Jeśli jednak chcielibyśmy zachęcić użytkowników do podziwiania ogrodu lub zwrócić uwagę na piękny widok za domem – warto nieco zmienić proporcje. Taras szeroki ale krótki nie będzie raczej sprzyjał skupieniu się w jego centrum, zachęci natomiast do podziwiania tego, co jest za nim. Jeszcze inaczej powinien zostać ukształtowany taras którego zadaniem ma być skupienie uwagi odwiedzających na konkretny punkt. Może to być plac zabaw (jeśli chcemy stworzyć przestrzeń z której wygodnie będzie można kontrolować bawiące się w ogrodzie dzieci), oczko wodne czy stare drzewo. W takim wypadku taras może przyjąć formę nieco amfiteatralnie obejmującą wybrane miejsce.

                                                                        Osobną kwestią jest usytuowanie tarasu względem budynku. Przyjęło się, że utwardzona przestrzeń lokalizowana jest bezpośrednio przy ścianie budynku, zwykle jako przedłużenie salonu. Czasami jednak występują powody dla których warto taras od budynku odsunąć. Mogą być obiektywne – jak chociażby ogród od północnej strony budynku, przez co taras usytuowany bezpośrednio przy ścianie byłby przez cały czas zacieniony. Może jednak chodzić także o to, aby akustycznie oddzielić część rekreacyjną ogrodu od budynku – chociażby po to, aby śpiący domownicy nie musieli mimowolnie brać udziału w toczącej się na tarasie imprezie. W takim wypadku warto dodatkowo odseparować taras od budynku na przykład wysokim żywopłotem lub szpalerem drzewek.

                                                                        Taras – łącznik między budynkiem i ogrodem

                                                                        Odrębnym problemem jest dobór płyt do estetyki budynku i ogrodu. To, że wybór jest nieco mniejszy niż w wypadku kostki brukowej wcale nie ułatwia sprawy. Kwestia doboru kolorystyki do kolorów elewacji jest dość oczywista. Pozostaje jednak jeszcze taki dobór barw i faktur płyt, aby uzyskać efekt odpowiadający naszym zamierzeniom. Do wyboru mamy całą paletę chłodnych szarości, od niemal białych (kolor określany jako marmurowy) płyt Rock do grafitowych płyt Pop i niemal czarnych Blues, oraz równie szeroką paletę barw ciepłych, od jasno beżowych płyt Rock z kolekcji Jesienne Inspiracje przez bursztynowe płyty Etno aż po intensywnie czerwone płyty Pop. To oczywiście tylko niektóre z dostępnych barw. Podobnie rzecz ma się z fakturami powierzchni. Płyty tarasowe mogą być gładkie lub też mieć nawierzchnię delikatnie fakturowaną przez proces curlingowania. Nieco ostrzejszą, ale nadal jednolitą nawierzchnię zapewnia śrutowanie. Następne w kolejności pod względem stopnia rozrzeźbienia są płyty o strukturze łupka, piaskowca czy przypominającej naturalny trawertyn. Jeśli dołożymy do tego możliwość zestawiania ze sobą różnych kolorów i faktur – mamy do dyspozycji całkiem sporą ilość kombinacji. Podstawowa zasada gwarantująca w zasadzie o ile nie sukces to przynajmniej neutralność projektu jest jedna: umiar. Jeśli marzy nam się bardzo skomplikowana, rozbudowana kompozycja z ogromną ilością detali i wielością zastosowanych materiałów, a nie zajmujemy się zawodowo projektowaniem takich przestrzeni – warto zwrócić się do fachowca. Dość trudnym zabiegiem jest również łączenie ze sobą płyt o kolorach ze skrajnie różnych palet kolorystycznych.

                                                                        Tyle ostrzeżeń. Jeszcze kilka rad.

                                                                        Prosta, modernistyczna architektura „lubi” gładkie powierzchnie i minimalizm. Doskonale będą z nią współgrać płyty o jednolitym rysunku nawierzchni –  gładkie, śrutowane lub curlingowane. Bardziej rozrzeźbione nawierzchnie imitujące naturalny kamień lepiej sprawdzą się w zestawieniu z tradycyjną bryłą budynku.

                                                                         ***

                                                                        Przykłady trzech różnych rozwiązań tarasu za takim samym niewielkim domem w zabudowie szeregowej. Każde z nich opiera się na innych założeniach co do sposobu użytkowania przestrzeni.

                                                                        buszrem-plyty-tarasowe-01
                                                                        Taras mający za zadanie zwrócić uwagę użytkowników na konkretny punkt w ogrodzie. Zaprojektowany w taki sposób, aby tworzył swojego rodzaju amfiteatr z centralnym punktem wyznaczonym przez nas.

                                                                        Taras pokryty płytą Rock o strukturze piaskowca, w kolorze marmurowym.

                                                                        1. Centralny punkt ogrodu.

                                                                        2. Skrajny pas tarasu pokryty płytą Rock o strukturze piaskowca w kolorze granitowym.

                                                                        3. Schody umożliwiające zejście wyłącznie w kierunku wyznaczonego punktu.

                                                                        4. Zakończenie łagodną skarpą na nieistotnych z punktu widzenia koncepcji ogrodu kierunkach.

                                                                        buszrem-plyty-tarasowe-02

                                                                        Taras optycznie i akustycznie oddzielony od budynku

                                                                        1. Ogród od północnej strony domu powodują, że taras w zasadzie nie byłby nasłoneczniony.

                                                                        2. Wąski pas wyjściowy z budynku na wysokości odpowiadającej wysokości posadzki parteru, pokryty płytami Etno w kolorze kremowym o wymiarach 40x60cm ułożonymi wzdłuż elewacji budynku.

                                                                        3. Schody na poziom terenu wyznaczające przejście na właściwy taras.

                                                                        4. Chodnik pokryty płytami Etno ułożonymi wzdłuż jego głównego kierunku. Kierunek ułożenia prostokątnych płyt w pewnym stopniu wymusza kierunek ruchu.

                                                                        5. Taras pokryty płytami Etno o wymiarach 40x40cm.

                                                                        6. Szpaler drzew zapewniający komfortowe zacienienie i stanowiący izolację akustyczną.

                                                                        buszrem-plyty-tarasowe-03

                                                                        Taras stanowiący swojego rodzaju „przedsionek ogrodu”, a jednocześnie mający zwrócić uwagę użytkowników na widok rozpościerający się za działką.

                                                                        1. Taras wykończony płytami Blues o strukturze piaskowca, kolorze marmurowym i wymiarach 40x60cm. Kierunek ułożenia płyt zachęca do spaceru w głąb ogrodu.

                                                                        2. Niezbyt duża głębokość tarasu w stosunku do jego szerokości wymusza zainteresowanie przestrzenią ogrodu i odległymi widokami.

                                                                        3. Szerokie schody w centralnej części tarasu.

                                                                        4. Szpalery drzew podkreślające oś widokową.

                                                                        5. Łagodne skarpy porośnięte trawą kończące skrajne odcinki tarasu.

                                                                        Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                          Dobry projekt czyli dobór kostki

                                                                          Dobry projekt, czyli dobór kostki

                                                                          Dobry projekt przestrzeni przydomowej powinien zawierać podział ogrodu na strefy, rodzaje nasadzeń, instalację nawadniającą, lokalizację poszczególnych elementów, komunikację itd. Od nich zależeć będą dobrane materiały, a wreszcie efekt końcowy. Dlatego warto poznać kilka zasad, które mogą zdecydować o sukcesie.

                                                                          Pierwszym etapem urządzania ogrodu powinien oczywiście być przemyślany i dopracowany projekt. Wszystko jedno, czy przygotowuje go profesjonalista, czy zajmujemy się tym sami – bez przygotowania teoretycznego szansa na efektowny koniec prac drastycznie spada, rośnie za to prawdopodobieństwo zbyt dużych i nieuzasadnionych wydatków. Planowanie jest więc niezbędne – to w zasadzie oczywiste. Być może nieco mniej jasne jest, co powinno się w projekcie znaleźć. Jest to zresztą zależne od kilku kwestii takich jak chociażby wielkość i stopień skomplikowania planowanego ogrodu. Czasem wystarczy jeden rysunek na kartce w kratkę i kilka prostych obliczeń, innym razem potrzebny jest cały tom dokumentacji. Gdyby jednak zapytać, jak wyobrażamy sobie taki projekt, większość z nas zapewne wymieni podział ogrodu na strefy, rodzaje nasadzeń, instalację nawadniającą, lokalizację poszczególnych elementów, komunikację… Skupmy się na tym ostatnim.

                                                                          Dobór materiałów, czyli dlaczego i po co

                                                                          Komunikacja – czyli głównie przebieg i geometria ścieżek. Informacje potrzebne chociażby do sporządzenia zestawienia potrzebnych materiałów. Wypadałoby również przewidzieć dokładnie rodzaje użytych kostek i płyt oraz sposób ich ułożenia. Tylko jak dobrać kostkę w taki sposób, aby spełniała zarówno wymagania użytkowe jak i estetyczne? Może się okazać, że odpowiedź na to pytanie jest jedną z kluczowych kwestii od których zależy estetyka przestrzeni. Szczególnie, jeśli planowana przestrzeń jest mała. Z reguły celem jest, aby ogród stanowił spójną całość z domem a najlepiej również z jego otoczeniem. Najpierw wypadałoby więc zrobić szybką analizę zarówno tego, co już mamy, jak i tego co chcielibyśmy osiągnąć. W pierwszej grupie istotna będzie architektura budynku (nowoczesna czy tradycyjna, prosta czy efektownie rozbudowana), oraz kolory i faktury użytych na nim materiałów. Znaczenie będzie miała także wielkość i kształt działki oraz jej otoczenie. Przy tym warto pamiętać, że najtrudniejsze do zaprojektowania są małe działki, na których musi zmieścić się duża ilość elementów użytkowych. Dużej działki najczęściej wystarczy nie zepsuć. Druga grupa mieści w sobie zarówno marzenia jak i potrzeby przestrzenne. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chcemy używać ogrodu. Czy będzie to przestrzeń rekreacyjna, czy zamierzamy wykorzystać go do uprawy roślin, czy może głównym celem jest stworzenie atrakcyjnej oprawy dla domu? Istotna będzie na przykład kwestia podjazdu – czy w ogóle jest, a jeśli tak to czy stanowi wyłącznie przejazd z ulicy do garażu, czy może jest również dodatkowym miejscem postojowym oraz przydomową przestrzenią „techniczną”? Odpowiedzi na wszystkie te pytania powinny pozwolić nam dobrać idealne materiały. W teorii wszystko to nie brzmi to skomplikowanie. W praktyce w zasadzie również jest dość proste – wystarczy pamiętać o kilku podstawowych parametrach i jednej złotej zasadzie.

                                                                          Wielkość

                                                                          Gabaryty kostki powinny być dostosowane przede wszystkim do wielkości i kształtu ścieżek. Zbyt duża kostka układana na wąskich, krętych dróżkach ogrodowych nie stworzy charakterystycznego wzoru, będzie sprawiać wrażenie chaosu. Jednocześnie może sprawić spore problemy wykonawcze, ponieważ duża część elementów może wymagać przycinania – szczególnie przy bardziej skomplikowanych, krzywoliniowych układach. Duże elementy wymagają również prostych linii i małych krzywizn łuków. Przy małych promieniach duże różnice w szerokości fug mogą zepsuć estetykę nawierzchni.

                                                                          Jeżeli natomiast chodzi o kwestie estetyczne – duże elementy i mała ilość linii podziałowych potęgują wrażenie jasnej, czystej i nowoczesnej przestrzeni. Rozdrobnienie płaszczyzn przez zastosowanie drobnej kostki z reguły owocować będzie wrażeniem przestrzeni znacznie bardziej tradycyjnej. Warto również pamiętać o możliwości połączenia różnej wielkości elementów, na przykład w celu podkreślenia głównych kierunków czy zaakcentowania najważniejszych elementów.

                                                                          Kształt

                                                                          Kształt zastosowanej kostki wynika głównie z planowanego przebiegu i formy nawierzchni. Jeśli planujemy ścieżki o miękkich, organicznych liniach – wskazane będzie użycie kostki o rzucie trapezu (na przykład Kreta). Dobre będą również niewielkie elementy na rzucie zbliżonym do kwadratu, najlepiej jeżeli dodatkowo będą posiadać nierówne brzegi (jak np. kostki postarzane), które dodatkowo zamaskują nierówność fug. Z kolei duże, prostokątne kostki o gładkich, równych brzegach doskonale podkreślą prostotę i minimalizm prostokreślnych płaszczyzn w nowoczesnym ogrodzie.

                                                                          Kolor

                                                                          To wyłącznie kwestia estetyczna. Powinien być dopasowany zarówno do wykończenia budynku jak i do planowanych w ogrodzie roślin. Najlepiej jeśli nawiązuje również do bezpośredniego otoczenia domu. Sprawa jest o tyle trudna że praktycznie każdy rodzaj betonowej kostki brukowej dostępny jest w przynajmniej kilku kolorach lub zestawach kolorystycznych (melanże). Kwestia doboru koloru jest więc problemem najbardziej indywidualnym i najtrudniejszym do opisania za pomocą ogólnych zaleceń. Warto jednak pamiętać, że stosowanie zbyt dużej ilości i zbyt agresywnych kolorów bardzo rzadko przynosi dobre efekty. Intensywne barwy i kontrastowe zestawienia lepiej stosować jako „smaczki”, czy też sposób podkreślenia szczególnie istotnych fragmentów

                                                                          Faktura

                                                                          To przede wszystkim kwestia użytkowa. Gładkie kostki generują mniej hałasu w trakcie przejeżdżania po nich samochodem, są także bardziej przyjazne wózkom dziecięcym, inwalidzkim i wysokim obcasom. Łatwiej też je czyścić. Warto więc stosować je w miejscach, w których walory użytkowe są priorytetem – na przykład na podjeździe czy przed głównym wejściem do budynku.

                                                                          Kiedy poznaliśmy podstawowe zasady doboru kostki pora na jedną złotą zasadę. Jest bardzo krótka. Zachowaj umiar!

                                                                          ***

                                                                          Spróbujmy więc przeanalizować trzy przykłady maleńkiego ogródka przed domem w zabudowie szeregowej. Rzut budynku we wszystkich przykładach pozostaje taki sam, zmienia się bryła i kolorystyka a także pomysł na aranżację przestrzeni i dobrana do niego kostka brukowa.

                                                                          buszrem-dobor-kostki-01
                                                                          Bardzo nowoczesna, minimalistyczna bryła budynku i równie minimalistyczny ogródek przed nim.

                                                                          1. Budynek mieszkalny
                                                                          2. Podjazd do garażu w formie dwóch wąskich pasów wyłożonych kostką Santorini w kolorze jasny granit
                                                                          3. Dojście do domu wyłożone tą samą kostką. Zarówno podjazd jak i dojście nawiązują do materiału którym wyłożony jest chodnik.
                                                                          4. Chodnik osiedlowy

                                                                          buszrem-dobor-kostki-02

                                                                          Podobna bryła budynku, utrzymana jednak w znacznie cieplejszych kolorach. Do aranżacji terenu przed domem użyto dwóch rodzajów kostki o różnych kolorach i fakturach.

                                                                          1. Budynek mieszkalny
                                                                          2. Ograniczniki wjazdu do garażu – pasy z kostki Rustical w kolorze oliwka
                                                                          3. Wjazd do garażu wyłożony gładką kostką Malta w kolorze latte
                                                                          4. Wejście do domu, gładka kostka Malta, latte
                                                                          5. Chodnik osiedlowy

                                                                          buszrem-dobor-kostki-03

                                                                          W tym wypadku bryła budynku została zaprojektowana w sposób znacznie bardziej tradycyjny, ze spadzistymi dachami krytymi dachówką. Ten tradycyjny charakter podkreśla zastosowana kostka – Kreta gładka w kolorze latte na główne powierzchnie i postarzana ciemny melanż na krawężniki.

                                                                          1. Budynek mieszkalny
                                                                          2. Elementy brukowane – kostka Kreta gładka, kolor latte
                                                                          3. Krawężniki – kostka Kreta postarzana, kolor ciemny melanż
                                                                          4. Chodnik osiedlowy

                                                                           

                                                                          Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                            Planujemy ogród

                                                                            Planujemy ogród – projekt przestrzeni przydomowej

                                                                            Prawidłowo urządzona przestrzeń przydomowa nie tylko spełnia estetyczne zapatrywania mieszkańców. Przede wszystkim jest urządzona logicznie i ‚z głową’. A przy tym uwzględniać specyfikę działki i jej sąsiedztwa.

                                                                            Potrzeba posiadania projektu domu jest dla zdecydowanej większości inwestorów sprawą oczywistą. Nie da się zresztą tej kwestii ominąć chociażby ze względu na obowiązujące prawo. Nieco inaczej rzecz się ma z projektem otoczenia domu. Tutaj co prawda prawo budowlane również stawia pewne wymagania – przede wszystkim lokalizacja budynku na działce, ale również dojście i dojazd czy śmietnik, których lokalizacja musi być określona w tak zwanym projekcie zagospodarowania terenu. Jednak ogród wykonany zgodnie z tym projektem byłby po pierwsze śmiertelnie nudny, a po drugie – nie spełniałby w zasadzie żadnej funkcji. Po trzecie wreszcie – opracowanie zawarte w projekcie budowlanym obejmuje lokalizację poszczególnych elementów – ale już nie ich formę.

                                                                            Warto więc nad kwestią organizacji ogrodu pochylić się nieco dłużej, aby nie zostawiać jej przypadkowi. Można w tym celu zatrudnić wyspecjalizowanego projektanta, czyli architekta krajobrazu. Warto to zrobić szczególnie wtedy, kiedy dysponujemy ‚trudną’ działką (np. bardzo małą lub z dużym spadkiem terenu), ale także kiedy działka jest szczególnie atrakcyjna i mocno wyeksponowana. Można też próbować zająć się tym samemu. W każdym jednak wypadku dobrze jest trzymać się pewnej kolejności.

                                                                            Pomyśleć i zaplanować

                                                                            Pierwszym etapem projektowania powinien być podział na strefy. Najprawdopodobniej w każdym ogrodzie znajdzie się strefa ‚techniczna’ z zewnętrznym miejscem postojowym, podjazdem do garażu i śmietnikiem, strefa wejściowa i wypoczynkowa. Być może będziemy chcieli znaleźć miejsce na fragment ogródka warzywnego. Możliwe również, że dostrzeżemy potrzebę osłonięcia się od wiatru lub zapewnienia sobie większej intymności przez zastosowanie wysokiego żywopłotu lub szpaleru drzew. Może się przydać również plac zabaw dla najmłodszych domowników i ich gości. Wszystkie te strefy powinny być logicznie rozmieszczone i połączone zarówno ze sobą, jak i z elementami budynku, na przykład tak, aby przestrzeń dla dzieci była dobrze widoczna z tarasu na którym będą przebywać ich opiekunowie. Z kolei przestrzeń ‚techniczna’ powinna być nieco ukryta, a strefa wejściowa ułatwiać trafienie do drzwi. Pierwszą decyzją będzie tu więc określenie skąd, dokąd i jakie ścieżki powinny prowadzić. Drugą – jak powinny wyglądać i czym być pokryte. To już kolejny etap projektowania, czyli rozwiązywanie detali.

                                                                            Nawierzchnie nie tylko estetyczne i trwałe

                                                                            Szczególną uwagę warto tu zwrócić na nawierzchnie. Nie tylko ze względu na estetykę, ale także walory użytkowe. Doskonałym przykładem może tu być zewnętrzne miejsce postojowe i dojazd do garażu. Są to przestrzenie na tyle duże, że pokrycie ich pełną kostką może wymagać zastosowania dodatkowego odprowadzenia wody deszczowej. Warto więc rozważyć zastosowanie kostki ażurowej, która przepuszcza wodę, a jednocześnie nie będzie sprawiać wrażenia ogromnej brukowanej pustyni. Z kolei raczej nie jest wskazane stosowanie płyt, które ze względu na duże rozmiary są bardziej narażone na uszkodzenia mechaniczne. Zupełnie inne wymagania musi spełniać główne dojście do budynku. W tym wypadku nawierzchnia musi stanowić litą płaszczyznę. Jest to jednak miejsce dość specyficzne, charakteryzujące się zdecydowanie najwyższym natężeniem ruchu pieszego. Należy więc zastanowić się, czy nie będą po nim jeździć wózki dziecięce lub inwalidzkie? A może pani domu lubi buty na wysokim obcasie? Jeśli tak – zdecydowanie złym pomysłem będzie kostka o nawierzchni łamanej lub nieregularnych brzegach tworzących bardzo szerokie fugi, natomiast wartym rozważenia – zastosowanie zamiast kostki płyt tarasowych, większych i bardziej gładkich niż brukowane nawierzchnie. Osobnym zagadnieniem jest taras. Tu gama możliwych rozwiązań jest ogromna i zależna niemal wyłącznie od fantazji i zasobności portfela inwestora. Jednak również tutaj oprócz względów estetycznych dobrze jest wziąć pod uwagę zakładany sposób użytkowania, na przykład to czy korzystamy z mebli ogrodowych i jeśli tak – to jakich.

                                                                            Ostatnim elementem o którym warto wspomnieć – są pozostałe ścieżki w ogrodzie, a precyzyjniej ich hierarchia. Z reguły nie jest tak, że wszystkie są jednakowo ważne. Warto zaznaczyć to przez ich szerokość i materiał. Na przykład dróżka łącząca plac zabaw z tarasem prawdopodobnie będzie znacznie istotniejsza niż ta prowadząca do ogródka warzywnego – może więc warto podkreślić ją większą szerokością, nieco ciekawszą formą czy też bardziej atrakcyjnym materiałem? Z kolei połączenie prowadzące między ogrodem warzywnym a kompostownikiem czy też odchodzące od głównego wejścia w kierunku śmietnika będzie miało zdecydowanie ‚najniższy priorytet’, a więc prawdopodobnie zamiast ciągłej nawierzchni wystarczą pojedyncze płyty tarasowe rozłożone w równych odstępach dopasowanych do długości ludzkiego kroku.

                                                                            ***

                                                                            Warto pamiętać, że w raz urządzonym ogrodzie trudno będzie wprowadzać poważniejsze zmiany. Tym bardziej istotne jest gruntowne przemyślenie jego organizacji przed rozpoczęciem prac.

                                                                            buszrem-planujemy-ogrod-01

                                                                            Zagospodarowanie działki zgodnie z wymaganym prawnie projektem zagospodarowania terenu z projektu budowlanego i informacje zawarte na projekcie

                                                                            1. Granica działki
                                                                            2. Obowiązująca linia zabudowy
                                                                            3. Lokalizacja budynku
                                                                            4. Wejście na działkę
                                                                            5. Główne wejście do budynku
                                                                            6. Lokalizacja śmietnika
                                                                            7. Wjazd na działkę
                                                                            8. Wjazd do garażu
                                                                            9. Lokalizacja tarasu
                                                                            10. Podstawowe wymiary, odległości od granic działki.

                                                                            buszrem-planujemy-ogrod-02

                                                                            Przykładowy podział działki na strefy

                                                                            1. Zieleń osłonowa
                                                                            2. Plac zabaw
                                                                            3. Strefa rekreacyjna
                                                                            4. Ogródek warzywny
                                                                            5. Strefa wejściowa
                                                                            6. Strefa ‚techniczna’

                                                                            buszrem-planujemy-ogrod-03

                                                                            Zagospodarowanie działki zgodne z przyjętym wcześniej strefowaniem

                                                                            1. Ogrodzenie – od strony ulicy efektowne zestawienie ścianek z gabionów (koszy stalowych wypełnionych kamieniami) ze stalową siatką
                                                                            2. Dojście do budynku – nawierzchnia brukowana.
                                                                            3. Teren przed śmietnikiem i w jego wnętrzu pokryty ażurową kostką.
                                                                            4. Śmietnik zaprojektowany tak, aby dało się z niego łatwo korzystać, a jednocześnie odsunąć go od wejścia i ukryć zawartość.
                                                                            5. Dodatkowa grupa drzew oddzielająca strefę ‚techniczną’ od reprezentacyjnej.
                                                                            6. Podjazd do garażu. Aby uniknąć zbyt dużego wybrukowanego obszaru, jego środkowa część została pokryta kostką ażurową, natomiast zewnętrzne pasy wykonane z kostki pełnej umożliwiają wygodne wsiadanie i wysiadanie z samochodu.
                                                                            7. Pozostałe granice działki ogrodzone znacznie tańszą siatką stalową.
                                                                            8. Pas zieleni izolacyjnej
                                                                            9. Dojście do placu zabaw z swobodnie ułożonych płyt tarasowych.
                                                                            10. Plac zabaw. W końcu kto powiedział, że mogą to być wyłącznie huśtawki?
                                                                            11. Taras wyłożony płytami.
                                                                            12. Przejście do ogrodu warzywnego. Z założenia ma to być najmniej rzucająca się w oczy ścieżka, stąd użyto minimalnej ilości płyt.

                                                                             

                                                                            Masz pytania? Nasza obsługa klienta odpowie na każde.

                                                                              Buszrem osobowość roku
                                                                              Buszrem developer roku